Доработка блоков питания компьютеров

Доработка дешевых китайских Блоков питания ATX

Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания. Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.

Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.

Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!

Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!

Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.

На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.

Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.

Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.

Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки

Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.

Рис. 2 Входные электролитические конденсаторы и высоковольтная часть блока питания, включающая выпрямитель, полумостовой инвертор, электролиты на 200V (330µF, 85 градусов).

Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.

В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.


Типичный вид выпрямительных диодов:

1. – Диодная сборка MBR3045PT (30А) – Устанавливаются в дорогих блоках питания;

2. – диодная сборка UG18DCT (18А) – менее надежные;

3. – диоды вместо сборки (5А) – самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.

Канал +5V Stby – Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.

Канал +3,3V – сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).

Канал +5V – Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.

Канал +12V – Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим – 2шт 2200μF/16V.

Канал -12V – Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.

Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! – 105*С.

Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.

Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.

Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.

Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.

В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.

Доработка блоков питания CODEGEN и других, JNC-подобных.

Данная статья (первый вариант) была написана для моего собственного проекта, который в настоящее время находится в умирающем положении и будет перепрофилирован. Так как я считаю, что статья будет полезна многим людям (я сужу по многочисленным письмам, в том числе и от читателей Вашего ресурса), предлагаю Вам разместить вторую редакцию данного творения.

Надеюсь, это будет интересно Вам и Вашим читателям.

С уважением, Саша Черный.

реклама

И год и два и три назад цена на корпуса с БП не менялась и составляла те же 20$. А что же менялось? Правильно – заявленная мощность. Сначала 200вт потом 235 – 250 – 300 вт. В следующем году будет 350 – 400 вт. Произошла революция в БП-строении? Ничего подобного. Вам продают одни и те же БП только с разными этикетками. Причем, зачастую 5 летней давности БП с заявленной мощностью 200вт, выдаёт больше чем свежий 300 ваттник. Что поделаешь – удешевление и экономия. Если нам корпус с БП достается за 20$, то, сколько его реальная себестоимость с учетом транспортировки из Китая и 2-3 посредниками при продаже? Наверное, 5-10$. Вы представляете себе, какие туда детали засунул дядюшка Ляо за 5$? И вы ЭТИМ хотите нормально запитать компьютер стоимостью от 500$? Что же делать? Покупать дорогой блок питания за 60 – 80$ это, конечно, хороший выход, когда есть деньги. Но не самый лучший (деньги есть не у всех и не в достаточном количестве). Для тех, у кого нет лишних денег, а есть прямые руки, светлая голова и паяльник – предлагаю несложную доработку китайских БП с целью приведения их в чувство.

Если посмотреть на схемотехнику фирменных и китайских (no name) БП, то можно увидеть, что они очень похожи. Используется одна и та же стандартная схема включения на базе микросхемы ШИМ КА7500 или аналогов на TL494. А в чем же между блоками питания разница? Разница в применяемых деталях, их качестве и количестве. Рассмотрим типичный фирменный блок питания:

Рисунок 1

Видно, что он довольно плотно упакован, отсутствуют свободные места и все детали распаяны. Присутствуют все фильтры, дроссели и конденсаторы.

реклама

Рисунок 2

Бесподобный образец китайской инженерной мысли! Нет ни фильтров (вместо них стоят “специально обученные перемычки”), ни конденсаторов, ни дросселей. В принципе без них тоже все работает – но как! В выходном напряжении присутствует шум переключения транзисторов, резкие выбросы напряжения и значительная его просадка при различных режимах работы компьютера. Какая тут уж стабильная работа.

Вследствие примененных дешевых комплектующих работа такого блока очень ненадежна. Реально выдаваемая безопасная мощность такого БП – 100-120 вт. При большей мощности он просто сгорит и утянет за собой половину компьютера. Как же доработать китайский БП до нормального состояния и сколько реально нам мощности нужно?

Хочется отметить что, сложившееся мнение о высоком энергопотреблении современных компьютеров, немного неверно. Упакованный системный блок на базе Pentium 4 потребляет меньше 200 вт, а на базе AMD ATHLON XP меньше 150 вт. Таким образом, если мы хотя бы обеспечим БП реальные 200-250 вт., то одним слабым звеном в нашем компьютере будет меньше.

Наиболее критическими деталями в БП являются:

  • Высоковольтные конденсаторы
  • Высоковольтные транзисторы
  • Высоковольтные выпрямительные диоды
  • Высокочастотный силовой трансформатор
  • Низковольтные диодные выпрямительные сборки

Братья китайцы умудряются и здесь экономить. Вместо высоковольтных конденсаторов 470мкф х 200 вольт они ставят 200мкф х 200 вольт. Эти детали влияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемого напряжения БП. Ставят маленькие силовые трансформаторы, которые сильно нагреваются при критических мощностях. А так же экономят на низковольтных выпрямительных сборках, заменяя их на два спаянных вместе дискретных диода. Про отсутствие фильтров и сглаживающих конденсаторов уже говорилось выше.

Попробуем это все исправить. Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер трансформатора. Если он имеет размеры 3х3х3 см и больше, то блок имеет смысл дорабатывать. Для начала надо заменить большие высоковольтные конденсаторы и поставить не меньше 470мкф х 200 вольт. Необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП. Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1-2 мм 10 витков. Можно так же взять дроссели с неисправного БП (убитый БП можно купить в любой компьютерной конторе за 1-2$). Далее нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Достаточно поставить 3 конденсатора 2200мкф х 16 вольт (Low ESR) в цепи +3.3в, +5в, +12в.

Типичный вид низковольтных выпрямительных диодов в дешевых блоках такой:

Рисунок 3

или, что хуже, такой

Рисунок 4

Первая диодная сборка обеспечивает 10 ампер на 40 вольт, вторая – 5 ампер мах. При этом на крышке БП написаны следующие данные:

Рисунок 5

реклама

Заявлено 20-30 ампер, а реально выдается 10 или 5 ампер. Причем на плате БП предусмотрено место для нормальных сборок, которые там должны стоять:

Рисунок 6

По маркировке видно, что это 30 ампер на 40 вольт – а это уже совсем другое дело! Эти сборки должны стоять на канале +12в и +5в. Канал +3.3в может быть выполнен двумя способами: либо на такой же сборке, или на транзисторе. Если стоит сборка, то ее меняем на нормальную, если транзистор, то оставляем все как есть.

Итак, бежим в магазин или на рынок и покупаем там 2 или 3 (в зависимости от БП) диодные сборки MOSPEC S30D40 (на канал +12 вольт S40D60 – последняя цифра D – напряжение – чем больше, тем на душе спокойнее или F12C20C – 200 вольт ) или аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 мкф х 16вольт, 2 конденсатора 470 мкф х 200 вольт. Все эти детали стоят примерно 5-6$.

После того как мы все поменяли, БП будет выглядеть примерно так:

реклама

Рисунок 8

Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium 4 сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium 4 гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.

Читайте также:  Как сделать необычные новогодние игрушки своими руками

Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 вольт – 12,4 вольт, что вполне безопасно для жесткого диска.

В результате мы получили нормальный БП, способный отдавать в нагрузку не меньше 250 вт (нормальных, не китайских!!), который к тому же станет гораздо меньше греться.

реклама

Комплексное снижение шума у компьютеров

Как бороться с шумом? Для этого у нас должен быть правильный корпус с горизонтальным расположением блока питания (БП). Такой корпус имеет большие габариты, но гораздо лучше выводит излишнее тепло наружу, так как БП расположен над процессором. Имеет смысл поставить на процессор кулер с вентилятором размерами 80х80, например серии Titan. Как правило, большой вентилятор при одинаковой производительности с маленьким, работает на меньших оборотах и издает меньше шума. Следующим шагом станет понижение температуры процессора при простое или маленькой нагрузке.

Как известно, большую часть времени процессор компьютера простаивает в ожидании реакции пользователя или программ. В это время процессор просто зря гоняет пустые циклы и нагревается. Бороться с этим явлением призваны программы охладители или софт-кулеры. В последнее время эти программы даже стали встраивать в БИОС материнской платы (например, EPOX 8KRAI) и в операционную систему Windows XP. Одна из наиболее простых и эффективных программ – это VCOOL. Эта программа при работе процессора AMD выполняет процедуру Bus disconnect – отключение шины процессора при простое и снижение тепловыделения. Поскольку простой процессора занимает 90% времени, то охлаждение будет очень существенное.

Здесь мы подходим к пониманию того, что вращение вентилятора кулера на полной скорости для охлаждения процессора нам не нужно. Как понизить обороты? Можно взять кулер с регулировкой оборотов выносным регулятором. А можно воспользоваться программой управления скоростью вентилятора – SPEEDFAN. Эта программа замечательна тем, что в ней можно настроить обороты вентилятора в зависимости от нагрева процессора путем задания температурного порога. Таким образом, при старте компьютера, вентилятор имеет полные обороты, а при работе в Windows с документами и интернетом скорость вентилятора автоматически снижается до минимальных.

реклама

Рисунок 9

Желтый провод от кулера можно оставить в разъеме и вставить в материнскую плату, что бы мониторились обороты вентилятора. Таким образом, мы получаем 7 вольт на кулере (разница между +5 и +12 вольт составляет 7 вольт). Что бы получить 5 вольт на кулере достаточно присоединить только красный провод кулера к красному проводу БП, а два оставшихся провода оставить в кулерном разъеме.

Таким образом, мы получили процессорный кулер со сниженными оборотами и низким шумом. При значительном снижении шума теплоотведение от процессора не снижается или снижается незначительно.

Следующий шаг – снижение тепловыделения жесткого диска. Поскольку главный нагрев диска происходит из-за повышенного напряжения по шине +12 вольт (реально здесь всегда 12.6 – 13,2 вольт), то здесь все делается очень просто. В разрыв желтого провода, который питает винчестер, впаиваем мощный диод типа КД213. На диоде происходит падение напряжения примерно 0,5 вольт, что благоприятно сказывается на температурном режиме винчестера.

реклама

А может пойти еще дальше? Перевести вентилятор БП на 5 вольт? Просто так перевести не получится – нужна доработка БП. А заключается она в следующем. Как известно, основной нагрев внутри БП испытывает радиатор низковольтной части (диодные сборки) – порядка 70-80 С. Причем наибольший нагрев испытывает сборка +5в и +3.3в. Высоковольтные транзисторы у правильного блока ( эта часть БП практически у 95% БП правильна, даже у китайских) греются до 40-50 С и их мы трогать не будем.

Очевидно, что один общий радиатор для трех шин питания слишком мал. И если при работе вентилятора на больших оборотах радиатор еще нормально охлаждается, то при снижении оборотов происходит перегрев. Что делать? Разумно было бы увеличить размер радиатора или вообще разделить шины питания по разным радиаторам. Последним мы и займемся.

Для отделения от основного радиатора был выбран канал +3.3в., собранный на транзисторе. Почему не +5в? Сначала так было и сделано, но обнаружились пульсации напряжения (сказалось влияние проводов, которыми были удлинены выводы диодной сборки +5в). Так как канал +3.3в. питается от +5в., то пульсаций уже нет.

Для радиатора была выбрана алюминиевая пластина размером 10х10 см, к которой был прикручен транзистор канала +3.3в. Выводы транзистора были удлинены толстым проводом длиной 15 см. Сама пластина была прикручена через изолирующие втулки к верхней крышке БП. Важно, чтобы пластина радиатора не соприкасалась с крышкой БП и радиаторами силовых диодов и транзисторов.

реклама

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

реклама

Видеокарта. Здесь нужен более точный подход. Если у вас видеокарта класса GeForce2 MX400, то в большинстве случаев ей кулер вообще не нужен (что, кстати, многие производители и делают – вообще не ставят кулер). То же самое относится к видеокартам GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 – здесь достаточно пассивного радиатора. В случае других видеокарт, подход может быть аналогичным вышесказанному – перевод питания вентилятора на 7 вольт.

Подведем некоторый итог. Мы рассмотрели меры для снижения шума и тепловыделения системы на основе процессора AMD. Для примера приведу следующие данные. В настоящий момент эта статья пишется на весьма мощном компьютере AMD Athlon XP 3200+, с 512 мб ОЗУ, видеокартой GeForce 4 mx440, Hdd WD 120 gb 7200,CD-RW и имеет температуру процессора 38С, температуру внутри корпуса 36С, температуру внутри БП, измеренную цифровым термометром на радиаторах силовых диодов – 52С, жесткий диск просто холодный. Максимальная температура процессора при одновременном тесте 3DMark и запуске cpuburn составила 68С после 3 часов работы. При этом вентилятор БП подключен на 5 вольт, вентилятор процессора с кулером TITAN подключен на 5 вольт постоянно, видеокарта вентилятора не имеет. В таком режиме компьютер работает без каких либо сбоев в течение 6 месяцев, при температуре в комнате 24С. Таким образом, мощный компьютер имеет всего два вентилятора (работающих на низких оборотах), стоит под столом и его практически не слышно.

P.S. Возможно летом (в комнате будет +28) потребуется поставить дополнительный корпусной вентилятор (с питанием +5в, так сказать – для спокойствия. ), а может быть и нет, поживем – увидим.

Предупреждение! Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, а Ваш паяльник размерами похож на топор, то не читайте данную статью и тем более не следуйте советам ее автора.

Саша Черный. Связаться с автором можно по почте c1200@gala.net

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

2350 › Блог › Лабораторный блок питания из БП АТ

Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного – не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок.

Преимущества очевидны:
1. Такие блоки питания буквально «валяются под ногами».
2. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы.
3. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики – подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг (этот 1,3 кг всего).

Правда, они не лишены и недостатков:
1. Из-за импульсного преобразования – выходное напряжение содержит богатый спектр высокочастотных помех, что делает их ограниченно применимыми для питания радиостанций.
2. Не позволяют гарантированно получить низкое напряжение на выходе (менее 5 В) при малых токах нагрузки. Это относится только к АТ блокам питания, в которых нет дежурного источника. В ATX напряжение регулируется от 0 В.

И, тем не менее, такой блок питания прекрасно подходит для питания автомобильной электроники в домашних условиях, при проверке и отладке электронных устройств. А наличие режима стабилизации тока позволяет использовать его как универсальное зарядное устройство для большой гаммы аккумуляторов!

Выходное напряжение — от 1 до 20 В
Выходной ток — до 10 А
Масса 1,3 кг

Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть!

Для начала, давайте разберёмся, какие блоки питания годятся для переделки. Лучшим образом, для лабораторного блока питания годятся как раз старые блоки питания AT или ATX, собранные на ШИМ-контроллере TL494 (он же: μPC494, μА494, KIA494, AZ494AP, M5T494P, UTC51494, KA7500, AZ7500BP, IR3M02, МВ3759, КР1114ЕУ4 и др. аналогах) мощностью 200 – 250 Вт. Таких встречается большинство! Современные ATX12B, на 350 – 450 Вт, конечно тоже не проблема переделать, но всё же они лучше годятся для блоков питания с фиксированным выходным напряжением (например, 13,8 В).

Для дальнейшего понимания сути переделки, рассмотрим принцип работы блока питания для компьютера.

Более-менее стандартизированные блоки питания (PC/XT, AT, PS/2) для компьютеров появились в начале 80-х годов благодаря компании IBM, и просуществовали до 1996 года. Давайте рассмотрим их принцип действия по структурной схеме:

Сетевое напряжение поступает в блок питания через фильтр электромагнитных помех, который препятствует распространению высокочастотных помех от импульсного преобразователя в питающую сеть. За ним следует выпрямитель и сглаживающий фильтр, на выходе которого получаем постоянное напряжение 310 В. Это напряжение поступает на полумостовой инвертор, который преобразует его в прямоугольные импульсы и подаёт на первичную обмотку понижающего трансформатора T1.

Напряжения со вторичных обмоток трансформатора поступают на выпрямители и сглаживающие фильтры. В итоге, на выходе мы получаем необходимые постоянные напряжения.

При подаче питания, в начальный момент, инвертор запускается в режиме автогенерации, а после появления напряжений на вторичных выпрямителях, в работу включатся ШИМ-контроллер (TL494), который синхронизирует работу инвертора, подавая запускающие импульсы в базы ключевых транзисторов через развязывающий трансформатор T2.

В блоке питания используется широтно-импульсное регулирование выходного напряжения. Для увеличения напряжения на выходе, контроллер увеличивает длительность (ширину) импульсов запуска, а для уменьшения – уменьшает.

Стабилизация выходного напряжения в таких блоках питания часто осуществляется только по одному выходному напряжению (+5 В, как самому важному), иногда по двум (+5 и +12), но с приоритетом +5 В. Для этого, на вход компаратора контроллера (вывод 1 TL494, через делитель) поступает выходное напряжение. Контроллер подстраивает ширину импульсов запуска, для поддержания этого напряжения на необходимом уровне.

Также, блок питания имеет систему защиты 2 видов. Первую – от превышения суммарной мощности и короткого замыкания, и вторую, от перенапряжения на выходах. В случае перегрузки, схема останавливает работу генератора импульсов в ШИМ-контроллере (подавая +5 В на вывод 4 TL494).

Кроме того, блок питания содержит узел (на схеме не показан), формирующий на выходе сигнал POWER_GOOD («напряжения в норме»), после выхода блока питания на рабочий режим, разрешающий запуск процессора в компьютере.

Блок питания AT (PC/XT, PS/2) имеет всего 12 основных проводов для подключения к материнской плате (2 разъёма по 6 контактов). В 1995 году компания Intel с ужасом обнаружила, что существующие блоки питания не справляются с возросшей нагрузкой, и ввела стандарт на 20-ти/24-контактный разъём. Кроме того, мощности стабилизатора +3,3 В на материнской плате для питания процессора также перестало хватать, и его перенесли в блок питания. Ну и Microsoft, ввела в операционную систему Windows, режимы управления питанием Advanced Power Management (APM)… Так, в 1996 году появился современный блок питания ATX.

Рассмотрим отличия блока питания ATX от старых AT по его структурной схеме:

Режим Advanced Power Management (APM) потребовал отказаться от сетевого выключателя и ввести в блок питания второй импульсный преобразователь – источник дежурного напряжения +5 В. Этот маломощный блок питания работает всегда, когда сетевая вилка включена в сеть. Первичное напряжение на него поступает от того же выпрямителя и фильтра, что и на основной инвертор.

Кроме того, питание на ШИМ-контроллер в ATX поступает от этого же дежурного источника (не стабилизированные 12 — 22 В), а автозапуск инвертора отсутствует. Поэтому, блок питания стартует только при наличии импульсов запуска от контроллера. Включение основного блока питания осуществляется включением генератора импульсов ШИМ-контроллера сигналом PS_ON (замыканием его на массу) через схему защиты.

При переделке БП ATX, источник дежурного напряжения нужно сохранить. Во-первых, он будет питать достаточным напряжением ШИМ-контроллер при установке на выходе основного выпрямителя очень низкого напряжения (вплоть до 0 В). Во-вторых, от него можно запитать вентилятор, через 12 В стабилизатор. Характерные особенности переделки именно ATX БП изложены во второй части статьи.

Вот, и все основные отличия.

Как выбрать блок питания для переделки?

Как известно, блоки питания изготавливаются в Китае. А это может повлечь за собой отсутствие некоторых компонентов, которые они сочли «лишними»:

1. На входе может отсутствовать фильтр электромагнитных помех. Самое главное в фильтре – это дроссель, намотанный на ферритовом кольце. Обычно, его прекрасно видно сквозь лопасти вентилятора. Вместо него могут оказаться проволочные перемычки. Наличие фильтра – косвенный признак качественного блока питания!

2. Также, нужно посмотреть на размер понижающего трансформатора (тот который побольше). От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200.

Читайте также:  Подставка для Смартфона

3. Для проверки работоспособности блока питания подключите к нему нагрузку. Я использую автомобильные лампы фар мощностью 50 – 55 Вт напряжением 12 В. Обязательно одну подсоедините к цепи +5 В (красный провод), а вторую, к цепи +12 В (жёлтый провод). Включите блок питания. Отсоедините разъём вентилятора (или, если на нём сэкономили китайцы, просто остановите рукой). Блок питания не должен пищать.

Спустя минуту отключите его от сети и пощупайте рукой температуру радиаторов и дросселя групповой фильтрации в фильтре вторичных напряжений. Дроссель должен быть холодный, а радиаторы тёплыми, но не раскалёнными!

Я использовал блок питания 1994 года выпуска мощностью 230 Вт – тогда ещё не экономили.

Переделка блока питания

Начать нужно с чистки блока питания от пыли. Для этого отсоедините (отпаяйте) от платы сетевые провода и провода к переключателю 110/220 – он нам больше не понадобится, т.к. в положении 220 В выключатель разомкнут. Выньте плату из корпуса. Пылесос, жёсткая кисточка, и вперёд!

Далее, нужно попытаться найти электрическую принципиальную схему вашего блока питания, или хотя бы максимально на неё похожую (отличаются они не существенно). Она вам поможет ориентироваться в номиналах «отсутствующих» компонентов. Рекомендую искать здесь. Я не исключаю, что, как и мне, вам придётся некоторые узлы срисовывать с платы.

Далее нужно выполнить несколько общих модификаций по установке недостающих частей и умощнению цепей первичного напряжения и инвертора. Рассмотрим на примере электрической схемы моего блока питания.

Номиналы заменяемых компонентов на схеме выделены красным цветом. У вновь устанавливаемых компонентов, красным цветом выделены позиционные обозначения.

1. Проверьте наличие всех конденсаторов и дросселя в фильтре электромагнитных помех. При отсутствии – установите их (у меня отсутствовал только C2). Я также установил второй, дополнительный фильтр помех, выполненный в виде гнезда для подключения сетевого шнура.

2. Посмотрите типы используемых диодов в выпрямителе (D1 – D4). Если там стоят диоды с током до 1 А (например, 1N4007) – замените их минимум на 2-х амперные, или установите диодный мост. У меня стоял 2-х амперный мост.

3. В подавляющем большинстве блоков питания в фильтре первичного напряжения установлены конденсаторы ёмкостью не более 200 мкФ (С5 – С6). Для отдачи полной мощности, замените их конденсаторами ёмкостью 470 – 680 мкФ, подходящими по размерам, напряжением не менее 200 В. Предпочтение следует отдавать группе 105°C.

4. Транзисторы в полумостовом инверторе (Q1, Q2) могут быть самые разнообразные. В принципе, большинство из них греется не криминально. Для снижения нагрева, их можно заменить на более мощные – например, 2SC4706, установив их на радиатор, через изолирующие прокладки. Я пошёл ещё дальше и заменил оба радиатора на более эффективные.

5. В процессе испытания блока питания под максимальной нагрузкой, у меня нагрелся и лопнул конденсатор С7 (обычно это 1 мкФ 250 В). Этот конденсатор не должен греться вообще. Я думаю, он был неисправен, но заменил его всё же на 2,2 мкФ 400 В.

Теперь рассмотрим структурную схему переделанного блока питания:

Для модификации нам потребуется удалить все вторичные выпрямители, кроме одного (правда, заменив в нём почти все компоненты), удалить схему PS_ON (что бы БП ключался автоматически), переделать схему защиты, добавить схему управления, шунт (R1, входит в состав амперметра) и измерительные приборы. Элементы схемы POWER_GOOG тоже можно удалить. Теперь подробнее.

Для снятия выходного напряжения используется 12-ти вольтовая обмотка понижающего трансформатора T1. В наиболее мощных и качественных БП, цепи выпрямителя и фильтра +12 В уже имеют второй дроссель и достаточно места для установки электролитических конденсаторов. Но если в цепи фильтра +12 В нет второго дросселя, то лучший вариант — монтировать всё на месте 5-ти вольтового, а затем, перекинуть на него выводы обмотки 12 В. Ниже я опишу именно второй вариант.

Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр, после переделки должны выглядеть следующим образом:

1. Выпаяйте все элементы выпрямителей и фильтров +5, +12 и -12 В. За исключением демпферных цепочек R1, C1, R2, С2 и R3, C3 и дросселя L2. Впоследствии, при выходном напряжении порядка 20 В я заметил нагрев резистора R1 и заменил его на 22 Ом.

2. Отрежьте дорожки, ведущие от 5-ти вольтовых отводов обмотки трансформатора T1 к диодной сборке выпрямителя +5 В, сохранив при этом её соединение с диодами выпрямителя –5 В (он нам ещё понадобится).

3. На месте диодной сборки выпрямителя +5 В (D3) установите сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150. (Штатная 5-ти вольтовая сборка диодов имеет обратное напряжение всего 40 В, а штатные диоды в выпрямителе 12 В рассчитаны на слишком слабый ток – их использовать нельзя.) Эта сборка практически не греется при работе.

4. Соедините толстыми проволочными перемычками выводы 12-ти вольтовой обмотки с установленной диодной сборкой. Демпферные цепи R1, C1, подключенные к этой обмотке, сохранены.

5. В фильтре, вместо штатных, установите электролитические конденсаторы (C5, C6) ёмкостью 1000 – 2200 мкФ на напряжение не менее 25 В. А также добавьте керамические конденсаторы C4 и C7. Установите вместо штатного, нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью 2 Вт.

6. Если в процессе проверки блока питания под нагрузкой, дроссель групповой фильтрации (L1) не нагревался, то его достаточно перемотать. Смотайте с него все обмотки, считая витки. (Обычно, 5 В обмотки содержат 10 витков, а 12 В – 20 витков.) Намотайте новую обмотку двумя проводами, сложенными вместе диаметром 1,0 – 1,3 мм (аналогично штатной 5-ти вольтовой) и числом витков 25-27. Если в процессе работы будет греться, то увеличьте число витков до 50-ти.

Если же дроссель грелся, то его сердечник испорчен (есть такая проблема у порошкового железа – «спекается») то придётся искать новый сердечник из порошкового железа (не ферритовый!). Мне пришлось купить кольцевой сердечник белого цвета чуть большего диаметра и намотать новую обмотку. Вообще не греется.

7. Дроссель L2 остаётся штатный, от 5-ти вольтового фильтра (обычно это несколько витков на ферритовом стержне).

8. Для питания вентилятора в БП AT используется 5-ти вольтовая обмотка, и разводка выпрямителя –5 В, которую переделываем в +12. Диоды используются штатные, от выпрямителя –5 В (D1, D2), их необходимо запаять обратной полярностью. Дроссель уже не нужен – запаяйте перемычку. А на место штатного конденсатора фильтра, установите конденсатор ёмкостью 470 мкФ 16 В, естественно, обратной полярностью. Бросьте перемычку от выхода фильтра (бывш. –5 В), к разъёму вентилятора. Непосредственно около разъёма, установите керамический конденсатор C9. Напряжение на вентиляторе у меня составляет +11,8 В, при малых токах нагрузки оно снижается.

Это самый простой способ получить “стабильные” +12 В в регулируемом БП AT для вентилятора. Если же вы переделываете БП ATX то используйте для питания вентилятора напряжение (12-22 В) дежурного источника напряжения, включив вентилятор, если требуется, через стабилизатор 12 В, например 7812. Только увеличьте ёмкости конденсаторов в этом источнике раз в 10. Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

Если в вашем БП вентилятор получал питание от схемы управления по температуре, то лучше сохранить её. Это уменьшит шум от работы БП при малых нагрузках.

9. В цепи питания ШИМ-контроллера (Vcc), необходимо увеличить ёмкости конденсаторов фильтров C10 и C11. Напряжение с конденсатора C10 (Vdd) используется для питания цифровых амперметра и вольтметра.

Если вы переделываете БП ATX, в котором имеется источник дежурного напряжения (+5V_SB), – сохраните его! В штатной схеме он используется как второй (параллельный) источник питания для ШИМ-контроллера (развязанный через диод). Это позволит сохранять высокое напряжение питания ШИМ, даже при низком напряжении на выходе блока питания (основного выпрямителя). Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

Экстремальный корпус

часть 3

на страницах сайта

www.electrosad.ru

Блок питания как элемент системы вентиляции компьютера?

Доработка БП для экстремального корпуса

Одновременно с ростом производительности современных ПК растет их потребляемая мощность и соответственно мощность блоков питания (БП). Уже начали выпускаться БП мощностью более 1000 Вт. У всех этих блоков питания вентиляторы используются для прокачки охлаждающего воздуха через корпус. В результате БП охлаждается воздухом, нагретым в корпусе. Поэтому не редкостью для БП стали случаи вытекания оксидных конденсаторов фильтра.

Всем известна общепринятая компоновка компьютера. Практически без изменений она дошла до нас с времен забытых уже 286, 386, .. Разве что взяли D esktop поставили на бок получив популярный сейчас Tower разных размеров. Всякие barebone, microATX, flexATX, NLX здесь обсуждать не будем в виду их малочисленности и специфичности конструкции.

С тех времен блок питания и работает как вентилятор корпуса. Нельзя сказать, что это было неразумно.

Но прошел не один десяток лет, мощности потребляемые (только) процессорами выросли с нескольких ватт до сотни ватт. Видеокарт не было вообще, а сейчас можно использовать на одной системной плате две SLI видеокарты, да еще добавить «ускоритель физики» потребляющие в сумме более 100 Вт. Даже память сейчас потребляет мощность около десятка ватт на 512 Мбайт. Выпускаются блоки питания мощностью 650, 850, анонсированы 1000 и 1200 Вт.

Проходит время, появляются новые корпуса-монстры с боковыми крышками-радиаторами и тепловыми трубками, множится число вентиляторов, скоро их будет десяток, они шумят все громче, Но перегреваются процессоры, текут конденсаторы, теперь даже в блоках питания они начали течь.

Все это говорит о кардинальном изменении ситуации, поэтому должны бы, уже появится новые конструкции.

Пока не будем вдаваться в конструкцию корпуса, а посмотрим, что делать с блоком питания. Логика подсказывает, что греть его теплом снятым с всех элементов компьютера неразумно. Ведь при КПД 78% в нем собственные тепловыделения составляют: для 650 Вт ->143 Вт, для 850 Вт -> 187 Вт, для 1000Вт -> 220 Вт, для 1200Вт -> 264 Вт.

Это тем более неразумно, поскольку корпуса сейчас снабжаются множеством посадочных мест для дополнительных вентиляторов, поэтому совершенно безболезненно можно сделать так, чтобы БП охлаждал только себя. При этом снижаются требования к производительности вентилятора. Становится возможным применение в нем вентиляторов с низким уровнем шума.

Тем более, что такая переделка необходима для исключения неоднозначности, складывающейся при применении на корпусе ПК одного или нескольких дополнительных вентиляторов. Подробнее об этом – http :// electrosad . narod . ru / Ohlajd / Vent 1. htm # TwoV .

В чем заключается такая переделка? Для переделки блока питания компьютера надо немного. Просто изменить направление хода воздуха на обратное. Это значит, вентилятор повернуть на 180°. А для того чтобы обеспечить забор и выход воздуха за пределы корпуса придется переделать и корпус. Его переделка заключается в перемещении БП на минимальное расстояние к верхней крышке корпуса и организации на ней отверстия для выхода, нагретого воздуха.

Какой БП наиболее удобен для переделки? Переделывать для такой схемы можно любой блок питания. Но я использовал БП Inwin , мощностью 430 Вт, модель IW – P 430 J 2-0. Он имеет запас мощности для модернизации ПК, в нем применен 120х120х25 мм вентилятор, что позволяет иметь достаточный расход охлаждающего воздуха на малых оборотах и низком уровне шума. У него, на мой взгляд, оптимально для переделки, расположение перфорации на корпусе

Его внешний вид показан на рис. 1.

В корпусе применен высокопроизводительный вентилятор ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/мин , имеющий уровень шума около 39 db . Он имеет производительность 84.76 CFM , что составляет порядка 2,4 м 3 /мин при 2200 об/мин.

В стандартной установке его вентилятор располагается напротив процессора и работает как вытяжной для корпуса. Это по задумке производителей позволяет облегчить тепловой режим процессора. Ход воздуха исходного БП показан на рис.2.

Из рисунка виден ход воздуха в штатном положении БП. Воздух забирается из корпуса вентилятором и выходит наружу через перфорацию на задней стенке, которая имеет хорошую прозрачность. На рисунке кроме этого видны две группы отверстий расположенных на боковых стенках БП напротив наиболее нагретых узлов. Они позволяют усилить их охлаждение, но в то же время возвращают назад в корпус нагретый воздух.

Поскольку на задней стенке корпуса ПК, напротив расположения процессора устанавливается дополнительный вытяжной вентилятор, функцию прокачки воздуха через корпус с вентилятора БП можно снять.

(При этом надо не забывать о рекомендациях данных в статье «Горячие потроха или что можно сделать для охлаждения вашей системы» расположенной по адресу: http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/OchlSB.htm )

В этом случае производительность вентилятора избыточна и его можно заменить на менее производительный и шумный. Я применил вентилятор GlacialTech GT1225 EBDL1 с производительностью 37 CFM , это примерно 1,05 м 3 /мин при 950 об/мин. При этом его уровень шума 19 db. При максимальном тепловыделении БП около 65 Вт, этой производительности хватает для работы вентиляции БП при температуре перегрева воздуха всего 3°С.

Читайте также:  Установка обратного клапана стеклоомывателя

заключается не только в замене вентилятора. Применив, его мы только усиливаем неоднозначность, на которую дана ссылка выше. Чтобы полностью исключить ее надо:

  • заменить вентилятор,
  • установить его на штатное место так, чтобы он работал на вытяжку воздуха из БП,
  • установить БП в корпус так, чтобы его вентилятор был повернуть к верхней крышке корпуса и на минимальном расстоянии до нее.

Для этого необходимо доработать корпус и его верхнюю крышку.

Поскольку конструкции корпусов многообразны, не буду описывать жестяные работы, выполненные в моем случае. Отличия в конструкции корпусов все равно потребуют принятия решения самостоятельно.

После доработки вентиляция БП выглядит так:

В результате основной забор воздуха в БП осуществляется через перфорацию на его задней стенке. Нагретый воздух выводится вверх через вентилятор. При этом из корпуса ПК через имеющиеся отверстия осуществляется незначительный отбор воздуха, который позволяет избежать застойных зон в БП. При этом из-за низкой температуры охлаждающего воздуха в БП, забор горячего из корпуса ПК практически не ухудшает охлаждение БП.

На рис.4 можно посмотреть, как расположен доработанный БП в корпусе ПК.

При доработке блоков питания других моделей (с вентилятором 80х80 мм) придется увеличить прозрачность перфорации на его корпусе, так чтобы ее площадь была соизмерима с площадью проходного сечения вентилятора.

Данная доработка позволяет:

  1. облегчить тепловой режим блока питания (перегрев воздуха в доработанном блоке питания составляет +4 °С, по сравнению с окружающим воздухом),
  2. снизить уровень шума ПК,
  3. убрать конкуренцию между вентилятором БП и дополнительным вытяжным корпусным вентилятором.

А в сочетании с доработкой корпуса ПК описанной в статье «Горячие потроха или что можно сделать для охлаждения вашей системы» http:// www. electrosad.ru/Ohlajd/OchlSB.htm, улучшить и охлаждение корпуса ПК при снижении общего уровня шума корпуса.

Автор: Сорокин А.Д.,

Начало – часть: 1 2 , Вы прочитали часть 3, Продолжение – часть: 4 5 6 7

Модернизация дешевого блока питания

насколько это вообще возможно.

Комп стоимостью в штуку и более баксов должен быть упакован в соответствующий кейс, по крайней мере, блок питания (БП) должен быть и мощным и надежным. И стоимость его соответственно… по Сеньке и шапка, как говорится. Однако на практике основная масса компьютеров более скромные творения IT-технологий. При цене в 250-400 долларов (отвратных бумажек!) за системник, вряд ли кто-нибудь станет брать к нему кейс в 150$. Что вероятней, сборщик такого компа нацелен на минимум и кейс за 18-20$, блок питания максимум за 10$ – все ессесвенно китайское, нонеймовское, отстойное…

Замечу, что не стоит пугаться недорогих кейсов (особенно если у вас ограничен бюджет), следует бояться плохих блоков питания! И это не зависимо от наличности в вашем кошельке.

Чем это грозит? Раз на раз не приходится. В принципе дешевый БП может прослужить много лет верой и правдой, а может и погореть через неделю, месяц, другой… Как? А вот так, как описано alexclear:

В любом БП ATX есть так называемая «дежурка» — источник питания с одним напряжением +5В и небольшой мощностью, работающий всегда, когда блок физически включен в сеть и питающий схему включения компьютера (в отличие от AT, где кнопкой на морде попросту подавалось 220В на блок питания, в ATX эта кнопка подает сигнал в расположенную на материнской плате логику, которая в свою очередь устанавливает сигнал PS_ON блока питания в «0», что есть для него команда включения), всевозможные побочные схемы включения компьютера (по нажатия кнопки мыши, например), а также, если это требовалось, память (в режиме S3/Suspend-To-RAM) и некоторые PCI-платы (например, сетевую карту в режиме Wake-On-LAN).

Фактически, дежурный источник — это отдельный маленький импульсный блок питания. И если в дорогих блоках питания «дежурка» делается на специализированных контроллерах (всевозможные TOPSwitch, FPS, SPS и так далее), то в дешевых она представляет из себя простейший блокинг-генератор на одном биполярном транзисторе. Такой генератор сам по себе не отличается устойчивой работой, а тут еще в его обратной цепи (задающей период импульсов) стоит электролитический конденсатор. Не смотря на маленькую мощность, дежурка работает в сравнительно тяжелых условиях — непрерывно и практически без охлаждения (вентилятор блока питания выключается вместе с основным стабилизатором), а стремление китайцев немного поэкономить на деталях приводит к тому, что при работе дежурка разогревается так, что через несколько месяцев эксплуатации ее можно однозначно узнать по черному пятну обгоревшего стеклотекстолита платы блока питания. Разумеется, стоящий в блокинг-генераторе конденсатор также нагревается, а поскольку и он обычно дешевый продукт неизвестной китайской лавочки, через полтора года эксплуатации его емкость начинает падать — попросту говоря, он высыхает. Полтора-два года — это, можно сказать, «период полураспада» подобных блоков питания. Соответственно, блокинг-генератор идет «в разнос» — уменьшается период генерируемых им импульсов и, соответственно, увеличивается напряжение на выходе дежурки.

Дальнейшее можно полностью охарактеризовать всего двумя словами — «п. всему».

Помимо дежурного напряжения +5В, этот же генератор вырабатывает и напряжение питания основного стабилизатора, собранного на ШИМ-контроллере TL494 (или почти полностью аналогичном ему KA7500B). Разумеется, никаких схем защиты TL494 от превышения напряжения питания даже не предусматривается — в результате вслед за дежуркой выходит из строя основной стабилизатор, причем перед смертью он успевает выдать в компьютер завышенные в два-три раза напряжения по всем выходам блока питания.

Здесь также стоит отметить, что во многих подобных блоках не было предусмотрено даже обязательных цепей защиты от превышения выходного напряжения. В отличие от более дорогих контроллеров со встроенным супервизором (например, SG6105D), применяемых в блоках средней ценовой категории, TL494 сама по себе не предусматривает никаких цепей защиты. Некоторые производители же пренебрегают даже простейшей схемой (два транзистора, несколько резисторов и стабилитронов), «глушащей» TL’ку при превышении выходных напряжений.

Итог — очевиден. Если выдерживают стабилизаторы питания процессора и/или памяти — соответственно, процессор и/или память выживает. Все остальное (материнская плата, винчестер, все карты расширения, CD-ROM. ) — сгорает. Настолько, что восстановлению уже не подлежит — микросхемы выгорают в прямом смысле слова, с дымом и прожженными в корпусах дырами…

Что же делать, если у вас уже есть такой плохонький БП, а на хороший денег нет? Можно несколько модернизировать (переделать) ваш БП, так сказать усилить самые слабые места китайской поделки. Но сразу предупреждаю, подобные операции годятся для людей хоть как-то умеющих держать паяльник в руках и отличающих конденсатор от резистора. Кроме того, по любому потребуются некоторые расходы – покупка новых радиодеталей.

В Интернете имеется множество статей на эту тему, поэтому чтобы не повторяться (все равно чего-то кардинально нового я не скажу), здесь я не буду описывать эти процессы, а ограничусь ссылками на хорошие страницы, где специалисты подробно все рассказывают:

Сам я отремонтировал штук пять горелых БП и модернизировал не меньше – читайте и дерзайте.

Скажу, что для простой модернизации требуется лишь паяльник, олово и канифоль, разумеется, радиодетали, которые покупаем в радиомагазинах, которыми пользуюсь и я (в Алма-Ате). Для более сложных работ нужен мультиметр, а то и осциллограф! Понятное дело, сложный ремонт имеет смысл затевать, имея хороший, но вышедший из строя БП.

Нельзя подходить к подобным переделкам как к способу решения проблемы – плохой блок питания (даже модернизированный) все равно временное решение, пока вы копите деньги на что-либо стоящее.

P.S. – Обновление.

Да, вот еще. Купив в магазине даже вроде бы неплохой БП, можно с первого же подключения потерять весь комп! Подобная штука описывалась где-то в Интернете. Лично я однажды вытряхнул из совершенно нового БП каплю олова размером с горошину! Меня насторожило необъяснимое тарахтенье в БП, словно там что-то перекатывается. Вскрывать не стал – гарантия, а вот тряс пока эта дрянь не вылетела из вентиляторного отверстия. Такой кусочек олова запросто может замкнуть любые контакты. А БП был вполне качественный – Chieftec HPC-420-102 DF.

Потому в дополнение к вышеназванным статьям не мешало бы сняв крышку с БП и открутив печатную плату внимательно осмотреть монтаж деталей. Отогнуть те детали, которые касаются голыми выводами друг друга, корпуса, радиаторов. Удалить все свисающие “сопли” олова, посмотреть чтобы наплывы не коротили дорожки между собой и т.д.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2007

· Опубликовал wasp July 31 2009 · В Блоки питания · 1 Комментарий · 15651 Прочтений ·
Комментарии
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Реклама
Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Доработка блока питания компьютера

Многие сталкивались с проблемой малой выходной мощности БП компьютера. Чаще всего это выражается в самопроизвольных перезагрузках, ярко выраженной зависимостью от напряжения сети и т.п. Однако, как известно, современные импульсные БП очень надежны. Так почему же происходят все эти досадные мелочи? Давайте заглянем в самый простой (дешевый) и, как следствие, самый распространенный БП.


Фото 1. «Внутренности» обычного БП

На фото №1 видно, что основное пространство занято электролитическими конденсаторами всех емкостей и номиналов, трансформаторами и двумя радиаторами для диодных сборок и стабилизаторов. Итак, чаще всего все проблемы происходят из-за того, что БП перегревается. Несмотря на то, что вентилятор в поте лица вытягивает нагретый воздух из корпуса ПК через отверстия в блоке питания. И тем самым поднимает и без того не маленькую температуру внутри БП, достигающую порой 60-65°С. 90% тепла выделяют радиаторы, а остальные 10% приходятся на катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы.

Первое на что следует обратить внимание, это на фильтрующие конденсаторы, установленные в выпрямителе (самые большие), их стандартная емкость 150-220мкф, а напряжение около 200V. С такими параметрами, столь свойственными китайскому минимализму, эти конденсаторы у нас долго не живут, так как все они установлены буквально впритык. Использование таких конденсаторов также сказывается на выходной мощности БП. Их нужно заменить на аналогичные электролитические конденсаторы, но с более высокими параметрами по емкости и напряжению (например 470мкФ х 250V). Выбирайте по возможности, но все же чем больше, тем лучше. Конденсаторы (фото №2) на выходе питающих напряжений в ПК (10002000х2535V) тоже лучше сменить. Меньше будет пульсаций и, как следствие, компьютер будет работать более надежно. Далее переходим к радиаторам, на которых установлены стабилизаторы и диодные сборки. Сами по себе радиаторы мало чем могут помочь рассеять ту мощность которую потребляет ПК. Ключи греются вследствие этого сильнее и сильнее.


Фото 2.

На фото №3 видны две самых распространенные формы радиаторов. Как могут эти пластиночки рассеивать заявленные в паспорте 250-300Вт, остается только удивляться. Причем ключи монтируются через изоляционную ленту без какой-либо теплопроводящей пасты.


Фото 3. Формы радиаторов

Основную роль в моей доработке играет радиатор от процессорного кулера, пылившийся на полке в результате перехода на водяное охлаждение. Радиатор крепится с внешней стороны на месте вентилятора (фото №4). В радиаторе просверливаются отверстия для крепления по четырем углам. Старые отверстия для вентилятора приходятся как нельзя кстати. Задача такая: выпаять, все диодные сборки и стабилизаторы и перенести их на один радиатор обдуваемый снаружи кулером.


Фото 4.

Затем следует подготовить «подошву радиатора» т.е. то место, где он ранее соприкасался с процессором. Т.к. именно туда мы будем крепить все силовые элементы БП.

Все шесть деталей как раз умещаются на радиаторе (фото №5). Их следует крепить через изоляционный материал, а место крепления необходимо промазать теплопроводной пастой. Особое внимание нужно уделить изоляции деталей друг от друга и от радиатора (за исключением деталей с пластмассовым корпусом). После того как деталь выпаяна с платы, ее ножки наращиваются любыми медными проводниками (фото №6). Длина должно быть достаточной для монтажа ее на радиаторе. И не забудьте пометить провода, дабы потом не ломать голову о назначении того или иного выводаJ. На фото видно как все это выглядит в жизни.


Фото 5.

Родные радиаторы выпаиваются, а следом выпаиваются и элементы стабилизации (на фото №6 видны провода, которые тянутся к новому «месту жительства» деталей).


Фото 6.

Провода желательно стянуть изолентой или чем-то подобным, чтобы не создавать беспорядка.


Фото 7.


Фото 8.

Вид сверху показан на фото №9. Да, конечно, конструкция несколько увеличивает габариты компьютера, но это плата за стабильность. Компьютер стал нечувствителен к скачкам напряжения в квартире. Пропали самопроизвольные перезагрузки.


Фото 9.

В итоге при пассивном охлаждении температура радиатора не поднималась выше 55°C, а при использовании кулера составила 27-30°C под нагрузкой.

Будьте внимательны! В боке питания присутствует напряжение, опасное для жизни, поэтому знание техники безопасности и основ радиоэлектроники обязательны!

Ссылка на основную публикацию