Зарядное устройство для li-ion аккумуляторов своими руками.

Самодельное зарядное устройство для литий ионных аккумуляторов шуруповерта

В предыдущей статье я рассматривал вопрос о замене никель-кадмиевых (никель-марганцевых) NiСd(NiMn) аккумуляторов шуруповерта на литиевые. Надо рассмотреть несколько правил по зарядке аккумуляторов.

Литий ионные аккумуляторы размера 18650 в основном могут заряжаться до напряжения 4,20В на ячейку с допустимым отклонением не больше 50 мВ потому, что увеличение напряжения может привести повреждению структуры батареи. Ток заряда аккумулятора может составлять 0,1хС до 1хС (здесь С-емкость). Лучше выбрать эти значение по даташиту. Я применил в переделке шуруповерта аккумуляторы марки Samsung INR18650-30Q 3000mAh 15A . Смотрим даташит-ток зарядки -1,5А.

Наиболее правильным будет провести заряд литиевых аккумуляторов в два приема по методике CCCV (ток постоянный, постоянное напряжение).

Первый этап- должен обеспечить постоянный ток заряда. Величина тока равна 0.2-0.5С. Я применил аккумулятор емкостью 3000 мА/ч, значит номинальный ток заряда будет 600-1500мА. После зарядка банки идет на неизменном напряжении, ток постоянно уменьшается.

Поддерживается напряжение на аккумуляторе в пределах 4.15-4.25В. Аккумулятор зарядился если ток уменьшится до 0.05-0.01С. Принимая во внимание вышесказанное используем электронные платы с Алиэкспресс. Понижающая плата CC/CV с ограничением по току на микросхеме XL4015E1 или на LM2596. Предпочтительней плата на XL4015E1 так, как она более удобна в настройках.


Характеристики XL4015E1.
Максимальный выходной ток до 5 А.
Напряжение на выходе: 0.8 В-30 В.
Напряжение на входе 5 В-32 В.
Плата на LM2596 имеет аналогичные параметры, только ток до 3 А.

Перечень инструментов и материалов.

-адаптер 22012 В, 3 А -1шт;
-штатное зарядное устройство шуруповерта (или источник питания);
-плата заряда CC/CV на XL4015E1 или на LM2596 -1шт;
-соединительные провода -паяльник;
-тестер;
-пластмассовая коробка для плата заряда -1шт;
-минивольтметр -1шт;
-переменный резистор (потенциометр) на 10-20 кОм -1шт;
-разъем питания для аккумуляторного отсека шуруповерта -1шт.

Шаг первый. Сборка ЗУ аккумуляторов шуруповерта на адаптере.

Плату cccv мы уже выбрали выше. В качестве источника питания можно применить любой с такими параметрами-выходное напряжение не ниже 18 В (для схемы 4S),ток 3 А. В первом примере изготовления зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов шуруповерта я использовал адаптер 12 В, 3 А.

Предварительно я проверил какой ток он может выдать пир номинальной нагрузке. Подключил к выходу автолампу и выждал полчаса. Выдает свободно без перегруза 1,9 А. Также измерил температуру на радиаторе транзистора-40°C. Вполне нормальный режим.

Но в этом случае не хватает напряжения. Это легко исправимо, с помощью всего одной копеечной радиодетали-переменного резистора (потенциометр) на 10-20 кОм. Рассмотрим типовую схему адаптера.

На схеме есть управляемый стабилитрон TL431, он находится в цепи обратной связи. Его задача поддерживать стабильное выходное напряжение в соответствие с нагрузкой. Через делитель из двух резисторов он подключен к плюсовому выходу адаптера. Нам нужно припаять к резистору(или выпаять его совсем и на его место припаять, тогда напряжение будет регулироваться и в меньшую сторону) который подключен к выводу 1 стабилитрона TL431 и к минусовой шине переменный резистор. Вращаем ось потенциометра и выставляем нужное напряжение. В моем случае я задал 18 В (небольшой запас от 16,8 В для падения на плате CC/CV). Если у вас напряжение указанное на корпусах электролитических конденсаторах стоящих на выходе схемы будет больше нового напряжения они могут взорваться. Тогда надо заменить их с запасом 30% по напряжению.

Далее подключаем к адаптеру плату для управление зарядом. Выставляем подстроечным резистором на плате напряжение 16,8 В. Другим подстроечным резистором выставляем ток 1,5 А, предварительно подключаем тестер в режиме амперметра к выходу платы. Теперь можно подсоединить литий-ионной сборку шуруповерта. Зарядка прошла нормально, ток к концу заряда упал до минимума, батарея зарядилась. Температура на адаптере была в пределах 40-43°C, что вполне нормально. В перспективе можно в корпусе адаптера для улучшения вентиляции (особенно в летнее время) насверлить отверстия.

Окончание заряда батареи можно увидеть по включению светодиода на плате на XL4015E1. В данном примере я использовал другую плату на LM2596 так, как случайно в ходе экспериментов сжег XL4015E1. Советую делать зарядку лучше на плате XL4015E1.

Шаг второй. Сборка схемы зарядного устройства аккумуляторов шуруповерта на штатном зарядном.

У меня было штатное зарядное от другого шуруповерта. Оно рассчитано на зарядку никель-марганцевых аккумуляторов. Задача стояла в том чтобы заряжать и никель-марганцевые аккумуляторы и литий-ионные.


Это решилось просто- припаял к выходным проводам (красный плюс, черный минус) провода к плате CC/CV.
Напряжение холостого хода на выходе штатное зарядного было 27 В, это вполне подходит для нашей зарядной платы. Далее все то же как и варианте с адаптером.

Окончание зарядки здесь мы видим по изменению цвета свечения светодиода(переключился с красного на зеленый).

Саму плату CC/CV я поместил в подходящую пластмассовую коробку, выведя провода наружу.

Если у вас штатное зарядное на трансформаторе то можно подключить плату CC/CV после диодного мостика выпрямителя.

Способ переделки адаптера под силу начинающим и может пригодиться в других целях, в результате получим бюджетный блок для питания различных устройств.

Подробнее в ролике:

Всем желаю здоровья и успехов в жизни и творчестве!

Зарядное устройство для li-ion аккумуляторов своими руками.

Литиевые аккумулятор (Li-Io, Li-Po) являются самыми популярными на данный момент перезаряжаемыми источниками электрической энергии. Литиевый аккумулятор имеет номинальное напряжение 3.7 Вольт, именно оно указывается на корпусе. Однако, заряженный на 100% аккумулятор имеет напряжение 4.2 В, а разряженный “в ноль” – 2.5 В, вообще нет смысла разряжать аккумулятор ниже 3 В, во-первых, он от этого портится, во-вторых, в промежутке от 3 до 2.5 В аккумулятор отдаёт всего пару процентов энергии. Таким образом, рабочий диапазон напряжений принимаем 3 – 4.2 Вольта. Мою подборку советов по эксплуатации и хранению литиевых аккумуляторов вы можете посмотреть вот в этом видео

При последовательном соединении суммируется напряжение на всех аккумуляторах, при подключении нагрузки с каждого аккумулятора идет ток, равный общему току в цепи, в общем сопротивление нагрузки задает ток разряда. Это вы должны помнить со школы. Теперь самое интересное, емкость. Емкость сборки при таком соединении по хорошему равна емкости аккумулятора с самой маленькой емкостью. Представим, что все аккумуляторы заряжены на 100%. Смотрите, ток разряда у нас везде одинаковый, и первым разрядится аккумулятор с самой маленькой емкостью, это как минимум логично. И как только он разрядится, дальше нагружать данную сборку будет уже нельзя. Да, остальные аккумуляторы еще заряжены. Но если мы продолжим снимать ток, то наш слабый аккумулятор начнет переразряжаться, и выйдет из строя. То есть правильно считать, что емкость последовательно соединенной сборки равна емкости самого малоемкого, либо самого разряженного аккумулятора. Отсюда делаем вывод: собирать последовательную батарею нужно во первых из одинаковых по емкости аккумуляторов, и во вторых, перед сборкой они все должны быть заряжены одинаково, проще говоря на 100%. Существует такая штука, называется BMS (Battery Monitoring System), она может следить за каждым аккумулятором в батарее, и как только один из них разрядится, она отключает всю батарею от нагрузки, об этом речь пойдёт ниже. Теперь что касается зарядки такой батареи. Заряжать ее нужно напряжением, равным сумме максимальных напряжений на всех аккумуляторах. Для литиевых это 4.2 вольта. То есть батарею из трех заряжаем напряжением 12.6 в. Смотрите что происходит, если аккумуляторы не одинаковые. Быстрее всех зарядится аккумулятор с самой маленькой емкостью. Но остальные то еще не зарядились. И наш бедный аккумулятор будет жариться и перезаряжаться, пока не зарядятся остальные. Переразряда, я напомню, литий тоже очень сильно не любит и портится. Чтобы этого избежать, вспоминаем предыдущий вывод.

Перейдем к параллельному соединению. Емкость такой батареи равна сумме емкостей всех аккумуляторов в нее входящих. Разрядный ток для каждой ячейки равен общему току нагрузки, деленному на число ячеек. То есть чем больше акумов в такой сборке, тем больший ток она может отдать. А вот с напряжением происходит интересная вещь. Если мы собираем аккумуляторы, имеющие разное напряжение, то есть грубо говоря заряженные до разного процента, то после соединения они начнут обмениваться энергией до тех пор, пока напряжение на всех ячейках не станет одинаковым. Делаем вывод: перед сборкой акумы опять же должны быть заряжены одинаково, иначе при соединении пойдут большие токи, и разряженный акум будет испорчен, и скорее всего может даже загореться. В процессе разряда аккумуляторы тоже обмениваются энергией, то есть если одна из банок имеет меньшую емкость, остальные не дадут ей разрядиться быстрее их самих, то есть в параллельной сборке можно использовать аккумуляторы с разной емкостью. Единственное исключение – работа при больших токах. На разных аккумуляторах под нагрузкой по-разному просаживается напряжение, и между “сильным” и “слабым” акумом начнёт бежать ток, а этого нам совсем не нужно. И то же самое касается зарядки. Можно абсолютно спокойно заряжать разные по емкости аккумуляторы в параллели, то есть балансировка не нужна, сборка будет сама себя балансировать.

В обоих рассмотренных случаях нужно соблюдать ток зарядки и ток разрядки. Ток зарядки для Li-Io не должен превышать половины ёмкости аккумулятора в амперах (аккумулятор на 1000 mah – заряжаем 0.5 А, аккумулятор 2 Ah, заряжаем 1 А). Максимальный ток разрядки обычно указан в даташите (ТТХ) аккумулятора. Например: ноутбучные 18650 и аккумы от смартфонов нельзя грузить током, превышающим 2 ёмкости аккумулятора в Амперах (пример: акум на 2500 mah, значит максимум с него нужно брать 2.5*2 = 5 Ампер). Но существуют высокотоковые аккумуляторы, где ток разряда явно указан в характеристиках.

Промежуточным вариантом является переключение аккумуляторов из последовательного соединения в параллельное (для зарядки), что подробно рассмотрено в видеоролике ниже, а все схемы и ссылки на переключатели вы найдёте вот здесь https://alexgyver.ru/18650/

Автор: Александр AlexGyver

Важно! Если вы хотите заряжать аккумулятор меньшей емкости (например одну старую банку на 900mah или крошечный литиевый пакетик на 230mah), то зарядный ток 1А это много, его следует уменьшить. Это делается заменой резистора R3 на модуле согласно приложенной таблице. Резистор необязательно smd, подойдет самый обычный. Напоминаю, что зарядный ток должен составлять половину от емкости аккумулятора (или меньше, не страшно).

Но если продавец говорит, что этот модуль для одной банки 18650, можно ли им заряжать две банки? Или три? Что если нужно собрать емкий пауэрбанк из нескольких аккумуляторов?
МОЖНО! Все литиевые аккумуляторы можно подключать параллельно (все плюсы к плюсам, все минусы к минусам) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕМКОСТИ. Спаянные параллельно аккумуляторы сохраняют рабочее напряжение 4,2v а их емкость складывается. Даже если вы берете одну банку на 3400mah а вторую на 900 – получится 4300. Аккумуляторы будут работать как одно целое и разряжаться будут пропорциональной своей емкости.
Напряжение в ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ сборке ВСЕГДА ОДИНАКОВО НА ВСЕХ АККУМУЛЯТОРАХ! И ни один аккумулятор физически не может разрядиться в сборке раньше других, здесь работает принцип сообщающихся сосудов. Те, кто утверждают обратное и говорят что аккумуляторы с меньшей емкостью разрядятся быстрее и умрут – путают с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ сборкой, плюйте им в лицо.
Важно! Перед подключением друг к другу все аккумуляторы должны иметь примерно одинаковое напряжение, чтобы в момент спаивания между ними не потекли уравнительные токи, они могут быть очень большими. Поэтому лучше всего перед сборкой просто зарядить каждый аккумулятор по отдельности. Разумеется время зарядки всей сборки будет увеличиваться, раз вы используете все тот же модуль на 1А. Но можно спараллелить два модуля, получив зарядный ток до 2А (если ваше зарядное устройство может столько дать). Для этого нужно соединить перемычками все аналогичные клеммы модулей (кроме Out- и B+, они продублированы на платах другими пятаками, уже и так окажутся соединенными). Либо можно купить модуль (ссылка на Aliexpress), на котором микросхемы уже стоят в параллель. Этот модуль способен заряжать током в 3 Ампера.

Читайте также:  Установка электробензонасоса HEP-02A на любой карбюратор

Простите за совсем очевидные вещи, но люди по-прежнему путают, поэтому придется обсудить разницу между параллельным и последовательным соединением.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение (все плюсы к плюсам, все минусы к минусам) сохраняет напряжение аккумулятора 4,2 вольта, но увеличивает емкость, складывая все емкости вместе. Во всех пауэрбанках применяется параллельное соединение нескольких аккумуляторов. Такая сборка по-прежнему может заряжаться от USB и повышающим преобразователем напряжение поднимается до выходных 5v.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение (каждый плюс к минусу последующего аккумулятора) дает кратное увеличение напряжения одной заряженной банки 4,2в (2s – 8,4в, 3s – 12,6в и так далее), но емкость остается прежняя. Если используются три аккумулятора на 2000mah, то емкость сборки – 2000mah.
Важно! Считается что для последовательной сборки священно обязательно нужно использовать только аккумуляторы одинаковой емкости. На самом деле это не так. Можно использовать разные, но тогда емкость батареи будет определяться НАИМЕНЬШЕЙ емкостью в сборке. Складываете 3000+3000+800 – получаете сборку на 800mah. Тогда спецы начинают кукарекать, что тогда менее емкий аккумулятор будет быстрее разряжаться и умрет. А это неважно! Главное и действительно священное правило – для последовательной сборки всегда и обязательно нужно использовать плату защиты BMS на нужное количество банок. Она будет определять напряжение на каждой ячейке и отключит всю сборку, если какая-то разрядится первой. В случае с банкой на 800 она и разрядится, БМС отключит нагрузку от батареи, разряд остановится и остаточный заряд по 2200mah на остальных банках уже не будет иметь значения – нужно заряжаться.

Плата BMS в отличии от одинарного зарядного модуля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ последовательной сборки. Для зарядки нужен настроенный источник нужного напряжения и тока. Об этом Гайвер снял видео, поэтому не тратьте время, посмотрите его, там об этом максимально досконально.

Зарядники для литиевых аккумуляторов

Многие пользуются электроникой с Li-ion батареями. Для восстановления их работоспособности понадобится зарядное устройство для литиевых аккумуляторов.

Оригинальные зарядные устройства

Внешне ЗУ для литиевых аккумуляторов мало отличаются от аналогичных приборов для кислотно-свинцовых АКБ. Но на банках у них напряжение выше, расхождение между отдельными элементами допускается не больше 0,05 В, поэтому требования к устройствам более высокие. Большинство производителей предлагает собственные зарядные устройства, оптимизированные под их аккумуляторы.

Любое ЗУ состоит из 2 основных узлов: трансформатора и выпрямителя. Они вырабатывают постоянный ток, напряжение которого выше, чем батареи.

Выбирая устройство, обращают внимание на следующее:

  1. Возможность одновременной зарядки каждой банки по отдельности.
  2. Выбор режима.
  3. Дополнительные функции.

Если устройство имеет независимые каналы зарядки, электроника контролирует процесс, прекращает его при восстановлении емкости. Недостаток этой возможности в том, что некоторые элементы не успевают восстановиться полностью. Если подобное происходит часто, такие батареи быстрее выходят из строя.

При втором варианте время зарядки составит 3 часа. Ускоренный заряд сокращает срок службы аккумулятора, применяется в экстренных случаях.

Интеллектуальные ЗУ имеют функцию разряда. Аккумулятор сначала полностью разряжается, стирая эффект памяти. Цикл занимает несколько больше времени, но батарея служит дольше. Некоторые приборы оснащают функцией тренировки. Она служит для возвращения к рабочему состоянию проблемных аккумуляторов.

Для литиевых элементов вредна перезарядка. Оригинальные ЗУ подают оптимальный заряд, что исключает возникновение подобной ситуации.

Некоторые Li-ion аккумуляторы оборудованы встроенной защитной платой, которая отключает их, если параметры достигают критического уровня:

  • на клеммах больше 4,25 Вольт на одну банку;
  • напряжение упало ниже 2,4 В;
  • температура при зарядке превысила допустимую.

Когда параметры восстанавливаются, контроллер включает цепь.

Зарядка литий-ионных аккумуляторов

Li-ion батареи рекомендуется заряжать двухэтапным способом. Его преимущество в наиболее полном заряде без снижения срока службы аккумуляторов. Способ принято обозначать “CC/CV”.

Первый этап происходит с постоянным зарядным током. Его величина составляет 0,2-0,5 емкости батареи, при ускоренном заряде – 0,5-1,0. ЗУ работает как стабилизатор, поддерживая напряжение. Когда на клеммах оно достигает 4,2 В, первый этап закончен. Аккумулятор набрал 70-80% емкости.

На втором этапе сила тока постепенно снижается по мере набора батареей емкости. Когда заряд достигает 90-95%, ЗУ должно отключиться. Если литиевый источник питания долго находится под высоким напряжением, происходят необратимые процессы в химическом составе, уменьшается срок службы.

В некоторых случаях требуется предварительный заряд пониженным током:

  • если аккумулятор глубоко разряжен;
  • батарея повреждена – предотвращает разгерметизацию;
  • для предварительного прогрева, если зарядка происходит при минусовой температуре.

Выбор количества ампер зависит от количества времени, требуемого для полной зарядки. Его границы от 0,2 до 1,0 емкости батареи. Если превысить значение всего на 0,15 В, аккумулятор может прослужить в 2 раза меньше. Понижение напряжения уменьшает емкость, но продлевает срок службы. Время заряда высчитывают, разделив емкость на зарядный ток. Зарядка литий-полимерных аккумуляторов не отличается от зарядки Li-ion.

Простейшее устройство зарядки одного элемента

Самодельное ЗУ по упрощенной схеме собирают на базе микросхемы LM317. Если не удастся купить транзистор КТ361 советского образца, меняют на более доступный КТ3107 или КТ3108. Он обеспечивает работу зарядного индикатора: если в нем нет необходимости, можно обойтись без транзистора.

Настройка сводится к подбору напряжения на выходе в пределах 4,1-4,15 В. Если аккумуляторы без защитной платы, настраивают максимально точно. Для регулировки служит переменный резистор R8. Аккумулятор при настройке не подключается. Второй параметр, который настраивают, – зарядный ток. Подбирают резисторы R4, R6.

Усовершенствование зарядного устройства для Li-ion аккумуляторов

Зарядное устройство для кислотно-свинцовых или никель-кадмиевых аккумуляторов можно переделать под литий-ионные батареи. Они заряжаются напряжением 4,20 В с отклонением не более 0,05 В.

Недорогое зарядное устройство состоит из трансформатора, диодного моста, тиристора и схемы управления. Из всей схемы оставляют трансформатор с диодным мостом, остальное выпаивают. Добавляют конденсатор на 35 В емкостью 1000 мкФ. Можно взять больше, но это увеличивает габариты. Остался выпрямитель, к которому следует добавить зарядное устройство.

Простой способ реализуют с помощью микросхемы LM317, которой следует добавить режим стабилизации тока. Это достигается монтажом резистора. Его номинал подсчитывают по формуле R=1,25/I. Количество ампер для Li-ion элементов – от 0,2 до 1, одно из значений подставляют в формулу.

Делитель напряжения – это постоянный резистор номиналом 1,5 кОм, рядом с ним последовательно установлен подстроечный 200 Ом. Второй резистор на 13 кОм. Схема рассчитана для зарядки 3 последовательно соединенных элементов по 3,7 В каждый.

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов 12 вольт – устройство балансира

Батареи состоят из отдельных секций. Для зарядки используется преимущественно последовательная схема от 1 источника. Когда емкость отдельной банки достигает требуемого значения, ЗУ отключается, чтобы избежать перезарядки. Некоторые элементы остаются недозаряженными, так как нет полностью идентичных секций.

Чтобы устранить эти недостатки, усовершенствуют ЗУ установкой балансира. Зарядка с ним проводится в режиме контроля каждого элемента. Напряжение не поднимается выше и не падает ниже допустимого уровня. Элементы устройства отбирают лишнюю энергию, регулируя зарядку отдельных банок.

Простое устройство делают на базе микросхемы TL431. Используется любой транзистор p-n-p с большой мощностью рассеивания. Рассчитывают по формуле: P=U×I. Она большая, например, при зарядном токе 0,5 А – 2,1 Вт. Устанавливают на радиатор, чтобы не грелся. Подбирают сопротивление пары R1 и R2, чтобы напряжение не поднималось выше 4,2 В. Возможные варианты: 15К и 22К, 22К и 33К, 47К и 68К.

Можно воспользоваться готовыми платами с микроконтроллерами от торговой марки Arduino. Они преимущественно оснащаются набором, обеспечивающим нормальную работу микроконтроллера. Сторонние фирмы также производят наборы, рассчитанные на совместную работу с продукцией “Ардуино”.

К зарядному устройству подключают столько балансиров, сколько ячеек у аккумулятора. Контроллеры устанавливают в отдельном корпусе.

Импульсное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов

Иногда аккумулятор требуется зарядить быстро. Простой путь – повысить зарядный ток. Если часто пользоваться таким способом, батарея прослужит максимум 2 года. Номинальное количество ампер – 10% от емкости.

Однако полной зарядки достигнуть не удается. Если использовать способ CC/CV, на первом этапе выходит максимум 80% емкости. Оставшиеся 20% восполнить не удается. Зарядные амперы постепенно снижаются, но до нуля не доходят. Процесс останавливается, когда сила тока опускается до 0,05% номинальной емкости.

Технология двухэтапной зарядки имеет четкие критерии начала и окончания каждого шага. Предельный порог зарядки 4,2 В выбран по следующей причине: повышенное напряжение, воздействующее на электроды и электролит длительное время, приводит к их изменениям, снижению емкости.

На напряжение при зарядке влияют внутреннее сопротивление батареи и сила тока. В какой-то момент показатель кратковременно достигает 4,3 -4,4 В. Таким образом, первый этап заканчивается раньше, чем необходимо, а время заряда увеличивается. Быстро и полностью зарядить аккумулятор можно, если использовать импульсный преобразователь.

Устройство действует так:

  • отключает зарядный ток;
  • делает паузу;
  • измеряет на аккумуляторе напряжение холостого хода;
  • далее либо продолжает зарядку, либо отключается.

Заряд подается импульсами, которые тем короче, чем ближе к 4,2 В, – показатель полностью заряженной батареи. Когда он достигается, подача тока прекращается полностью. Аккумулятор можно оставлять подключенным к ЗУ на любое время: перезаряда не будет. Прибор включится, когда потребуется повысить емкость.

Импульсные ЗУ стоят дорого, поэтому мастера стремятся сделать их своими руками. Существует много вариантов на микросхемах, которые сложны в управлении и дороги.

Представляет интерес вариант без микропроцессора на базе компаратора KA393 или KIA70XX.

Подключенное устройство заряжает аккумулятор током, сила которого определяется напряжением питания и величиной сопротивления резистора RD. Когда на клеммах элемента достигается 4,15 В, по сигналу компаратора закрывается транзистор VT1. Наступает пауза, вольты падают, компаратор подключает зарядку.

Процесс повторяется, время импульсов постоянно сокращается, продолжительность пауз увеличивается. Когда достигается заданное значение (регулируется R1), устройство отключается.

Быстрозарядное устройство G4-1h Ryobi ONE+ BCL14181H

Импульсное ЗУ для Li-ion и NiCd аккумуляторов на 18 В разработки немецкой фирмы Ryobi производится в КНР. Работает при температуре 0…+50°С. Схема обеспечивает стабилизацию напряжения и тока, восстанавливается отдельно каждый элемент.

  • минимальная продолжительность заряда: 1,5-1 час;
  • индикаторы состояния зарядки;
  • размеры: 21×8,6×17,4 см;
  • масса: 900 г;
  • сигнализация неисправности.

Корпус ударопрочный пластмассовый. Имеется встроенный вентилятор для принудительного охлаждения с автоматическим включением при достижении +40°С.

Ремонт зарядной станции

Своими руками устраняют простые неисправности. Пример ремонта показан на станции 12В ДА-10/12ЭР для литий-ионных батарей напряжением 12 В, ток 1,8 А. Прибор состоит из понижающего трансформатора, четырехдиодного моста, сглаживающего пульсацию конденсатора. Светодиоды сигнализируют о подключении питания, начале и конце заряда.

Если не загорается индикатор включения, проверяют первичную обмотку трансформатора. Для этого измеряют тестером сопротивление, коснувшись щупами штырей вилки. Если есть обрыв, вскрывают корпус. Возможно, сгорел сетевой предохранитель, который меняют.

На некоторых моделях ЗУ установлен тепловой предохранитель. Он находится сверху первичной обмотки трансформатора под изоляцией, разрывает цепь при температуре +120…+130°С. Восстановление невозможно, поступают другим образом: пайкой соединяют концы обмоток. После этой операции трансформатор не защищен от короткого замыкания, поэтому лучше поставить сетевой предохранитель.

При целой первичной обмотке прозванивают вторичную и диоды. Один конец полупроводников выпаивают, подключают омметр, меняя положение щупов. Исправный диод показывает при одном подключении обрыв, при другом – КЗ. Перегоревшая первичная обмотка ремонту не подлежит – меняют трансформатор.

Если обнаружены неисправные диоды, устанавливают новые. Одновременно меняют и конденсатор: если в нем высыхает электролит, диоды перегружаются, сгорают.

Под увеличительным стеклом осматривают плату. Ликвидируют обнаруженные трещины, нарушенные контакты. Если все принятые меры не помогли, обращаются в мастерскую.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Самодельная зарядка для литий ионных батарей.

Переделывал шуруповёрт с никель кадмиевых батарей на литий ионные. Понадобилась зарядка. Сначала хотел использовать родную зарядку от шуруповёрта, но она громоздкая и по напряжению маловата, не использовались бы полностью возможности DC-DC преобразователя.Попался сто лет валяющийся без дела блок питания от принтера .Он устраивал полностью .Этот понижающий DC-DC преобразователь работает до 30 вольт и 5 ампер, блок питания принтера 24 вольта.Не рекомендуют поднимать напряжение выше 27 вольт и 3 ампера.Понижающий DC-DC преобразователь не может выдать выходное напряжение выше входного.Если вы подключите его к блоку питания 12 вольт например, то можете получить напряжение от 1 вольта до 12 вольт не больше, если к 24 вольта от 1 вольта до 24 вольт.
Зарядка подойдёт для зарядки почти всех литий ионных шуруповёртов, а так же для самодельных литий ионных батарей, которые используют в самоделках.

Читайте также:  Самодельные закладки для книг

Смотрите также

Метки: зарядка, преобразователь напряжения

Комментарии 53

Не хочу обидеть автора. Но, по моему проще купить вот такую ВЕЩЬ (ru.aliexpress.com/store/p…010608.0.0.2ab313bcxa5Ivl) Она и зарядит правильно, и отбалансирует банки, и в режим хранения переведет. И заряжает еще и свинец и металлгидриды. Только настроить надо под свои хотелки. У меня таких 4 шт. И друзьям покупал для их переделанных мною шуруповертов. Работает спокойно от компового бп. И даже слегка приподнимает напряжение для сборок 4S при питании от 12в.

тоже по началу на аймаксе всё делал, теперь же к родным платам в своем шурике (он изначально на литии был) просто добавил балансиры коих раньше не было, аккумы ставил соньки VTC6 на 3000 махов

А есть ссылка на этот преобразователь, ото что-то не могу найти?

китай рулит, все готовое в кучку собрал и все.
это не то что раньше сборка по публикациям журнала “Радио”
эх где же вы старые добрые времена…

для того чтоб дома закрутить 2 самореза-надо пройти квест с зарядкой!лучше сделать тогда из шурика сетевик на проводах…для работы такая шляпа не пойдёт(т.к. дешевле новый шурик купить)

Из такого преобразователя с дисплеем ака Касьян на Ютубе сделал очень бюджетное лбп

А мне на муське понравилось вообще без платы балансира. Тупо каждая банка отдельно заряжается. Там ещё типа ком порт чел врезал в батарею

зарядка для зарядки. Тафтология. Писать надо понятнее или хотя бы проверять написанное перед публикацией. Чо то вы тут колхоза накрутили немеряно. Только бубна с костром не хватает. Несколько блочков, ворох проводков, крокодилы какие-то…Токи выставлять, напряжение…Ну на 1 раз поиграться хватит. А если заряжать каждый день да в течение лета? Во-первых промахнетесь и будет вам БАХ. Стопудово. Где и как пыхнет… ХЗ. И почему вы уверены, что 18650 LIIon надо заряжать током 1Ампер? Вопросов у меня много и не потому, что сам повторять хочу или думаю, а потому, что вы это на всеобщее обозрение выложили. Как самодельщик — +1, но повторять никому даже в страшном сне не советую. Без балансировки ваша сборка очень быстро уйдет в неподъемный аут. А шурикам просто прописан высокоточный литий, а никак не 18650 из ноутбуков.

18650 из буков просто бесплатны обычно. Кому то это важнее чем максимальный крутящий момент Шурика.

Дык халява не всегда полезна. Они в буках совсем не сильноточные. А наоборот. Ду, да ладно. Крутит и хорошо. Мне так не вкусно. Мои шуры фигачат и зимой и летом и заряжаются не более 30 минут.

зарядка для зарядки. Тафтология. Писать надо понятнее или хотя бы проверять написанное перед публикацией. Чо то вы тут колхоза накрутили немеряно. Только бубна с костром не хватает. Несколько блочков, ворох проводков, крокодилы какие-то…Токи выставлять, напряжение…Ну на 1 раз поиграться хватит. А если заряжать каждый день да в течение лета? Во-первых промахнетесь и будет вам БАХ. Стопудово. Где и как пыхнет… ХЗ. И почему вы уверены, что 18650 LIIon надо заряжать током 1Ампер? Вопросов у меня много и не потому, что сам повторять хочу или думаю, а потому, что вы это на всеобщее обозрение выложили. Как самодельщик — +1, но повторять никому даже в страшном сне не советую. Без балансировки ваша сборка очень быстро уйдет в неподъемный аут. А шурикам просто прописан высокоточный литий, а никак не 18650 из ноутбуков.

Не “высокоточный литий”, а высокотоковый

спасибо. Был не прав.

зарядка для зарядки. Тафтология. Писать надо понятнее или хотя бы проверять написанное перед публикацией. Чо то вы тут колхоза накрутили немеряно. Только бубна с костром не хватает. Несколько блочков, ворох проводков, крокодилы какие-то…Токи выставлять, напряжение…Ну на 1 раз поиграться хватит. А если заряжать каждый день да в течение лета? Во-первых промахнетесь и будет вам БАХ. Стопудово. Где и как пыхнет… ХЗ. И почему вы уверены, что 18650 LIIon надо заряжать током 1Ампер? Вопросов у меня много и не потому, что сам повторять хочу или думаю, а потому, что вы это на всеобщее обозрение выложили. Как самодельщик — +1, но повторять никому даже в страшном сне не советую. Без балансировки ваша сборка очень быстро уйдет в неподъемный аут. А шурикам просто прописан высокоточный литий, а никак не 18650 из ноутбуков.

верно, ноутовские долго не протянут а при больших нагрузках быстро нагреются и в лучшем случае внутри сработает на плюсе клапан в следствии чего произойдет обрыв по плюсу и аккум просто перестанет работать но были прецеденты и похуже, даже если и крутит шурик на ноутовских правельней будет ставить нормальные высокотоковые коих сейчас на выбор достаточно, вопрос в цене, считаю свою безопасность превыше всего, мой выбор очевиден.

зарядка для зарядки. Тафтология. Писать надо понятнее или хотя бы проверять написанное перед публикацией. Чо то вы тут колхоза накрутили немеряно. Только бубна с костром не хватает. Несколько блочков, ворох проводков, крокодилы какие-то…Токи выставлять, напряжение…Ну на 1 раз поиграться хватит. А если заряжать каждый день да в течение лета? Во-первых промахнетесь и будет вам БАХ. Стопудово. Где и как пыхнет… ХЗ. И почему вы уверены, что 18650 LIIon надо заряжать током 1Ампер? Вопросов у меня много и не потому, что сам повторять хочу или думаю, а потому, что вы это на всеобщее обозрение выложили. Как самодельщик — +1, но повторять никому даже в страшном сне не советую. Без балансировки ваша сборка очень быстро уйдет в неподъемный аут. А шурикам просто прописан высокоточный литий, а никак не 18650 из ноутбуков.

Посоветуйте как сделать?

а родная зарядка куда пропала?

Скажу по секрету родная никогда ничего не заряжала.Зарядка никель кадмиевых батарей очень интересная, нагрелись аккумуляторы внутри батареи, термодатчик отключил зарядку. а зарядилась она или нет одному Богу известно

Я при переделке проверял, какое напряжение выдает родное ЗУ, получилось около 23 В. Аккум 18В. Вполне нормально тянет зарядку 5 банок 18650.
А зарядка была ни причем, это сама батарея отключала. В ней и установлен термодатчик

Там всё равно нужно что-то переделывать, смотрел видео про переделку родной зарядки.Какие -то дорожки он перерезал.Не вникал сильно.Мне нужна была такая, чтобы разные заряжать батареи на 8 вольт,12 вольт,16 вольт

Я тупо купил зарядник на Али за 270р 16,8В 1А. Реально 1А там нет, меньше. При КЗ может и даст 1А, а вот в процессе заряда ток около 0,6А. Но это скорее хорошо, чем плохо. За 350р можно купить на 2А. Плата защиты без балансиров вообще не нужна. Во всяком случае для шуруповерта.

а что в этом заряднике самодельного?) винты сами затянули?

Даже корпус несамодельный))

Сделал на свой шурик такую батарею, аккумы брал от ноута, плату на 30 китайских ампер ( может и реальных). Крутит хорошо, но то ли акумы от ноута дают просадку при нагрузке то ли плата не 30 заявленных ампер. Пришлось нагрузку напрямую делать, а зарядку через плату.

конечно акумы просаживаются. в ноутах низкотоковые до 5 ампер помойму. купи высокотоковые 18650 с отдачей в 20 ампер хотя бы и не будет тебе просадок.

Как сконструкировать зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов в домашних условиях

Практически у всех современных литий-ионных аккумуляторов отличная энергоёмкость, а также высокие малогабаритные показатели. Именно с их помощью можно питать устройства высокой мощности с наибольшей эффективностью. И совершенно не обязательно для этого покупать готовое зарядное устройство в магазине, ведь есть вариант более бюджетный, который особенно понравится радиолюбителям — собрать зарядное для литий-ионных аккумуляторов своими руками.

Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов

Меры предосторожности: перезаряд недопустим

Крайне важно перед началом сборки АКБ для батарей запомнить одну простую вещь — литиевые аккумуляторы строго запрещено перезаряжать. У них очень строгие требования к режиму зарядки и эксплуатации, поэтому их нельзя заряжать до напряжения больше 4,2 В. А ещё лучше руководствоваться информацией о безопасном пороге для каждой отдельно взятой банки. Кстати, там может быть указан даже меньший порог, который считается допустимым для этого экземпляра.

Ещё лучше, если вы собираетесь делать зарядку для литиевых аккумуляторов своими руками, несколько раз проверить используемые материалы и оборудование. Если у вас сомнения относительно точности показаний вашего вольтметра или происхождения банок, а также максимально допустимой мощности их заряда, лучше ставить порог ещё меньше. Оптимально будет в пределах 4.1–4.15 В. В этом случае заряжать АКБ, у которых нет встроенной платы защиты, будет безопасно для вас.

В противном случае велика вероятность сильного нагрева и вздутия банок, обильного выделения газа с резким неприятным запахом и даже их последующего взрыва. Проверьте все несколько раз перед тем, как приступать к сборке и зарядке.

Как собрать зарядное устройство для литиевых аккумуляторов своими руками

Схема зарядного устройства для литиевых аккумуляторов

Один из простейших, если не самый простой, вариант создания зарядного устройства. Он предусматривает использование микросхемы LM317. Она дешёвая и повсеместно доступная, плюс оснащается индикатором заряда.

Настройка сводится к тому, чтобы установить выходное напряжение номиналом 4,2 Вольта, используя подстроечный резистор R8. Только обязательно без подключённого аккумулятора. А также устанавливается зарядный ток методом подбора резисторов R4 и R6. Рекомендуемая мощность резистора R1 при этом должна составлять не менее 1 Ватт.

Когда светодиод на схеме погаснет, это сигнализирует о завершении процесса зарядки батареи. При этом показатели зарядного тока до нуля уменьшаться никогда не будут.

В подобной зарядке не рекомендуется слишком долго держать аккумуляторную батарейку после того, как процесс подзарядки завершится.

Микросхемы типа LM317, как и её аналоги, очень широко применяются во всевозможных стабилизаторах тока и напряжения. При этом купить их можно на любом радиорынке, а обойдутся они в сущие копейки.

Недостатком схемы можно считать питающее напряжение, которое обязательно должно составлять от 8 до 12 В. Это обусловлено тем, что для нормального функционирования микросхемы требуется разница между напряжением на АКП и питающим напряжением не меньше 4,25 В, то есть запитать устройство с помощью порта USB не получится.

Последовательность сбора зарядки литиевых аккумуляторов своими руками такова:

  1. подбираете подходящий корпус;
  2. крепите к нему блок питания (5 В) и элементы указанной схемы (обязательно в правильном порядке);
  3. берете латунь и вырезаете из неё две полоски, крепите их на гнёзда;
  4. используя гайку, устанавливаете расстояние между контактами и АКБ, которые собираетесь подключать;
  5. крепите переключатель, если хотите впоследствии иметь возможность изменять полярность на гнёздах (если — нет, оставляете все как есть).

Но если задачей является сборка зарядного устройства, ориентированного на работу с аккумуляторами 18650, тогда сразу стоит переходить к более сложным схемам, либо же покупать готовый девайс. Без соответствующих технических навыков собрать узел не получится. Порой действительно проще потратить немного больше денег, но взять заводской зарядник с необходимыми параметрами и защитой.

Как собрать зарядку для литий-ионных аккумуляторов своими руками?

Поскольку Li-Ion батареи чувствительны к резкому напряжению во время зарядки, в фирменных АКБ встроены специальные микросхемы. Они обеспечивают контроль напряжения и не позволяют превышать допустимые пределы. Поэтому для того чтобы собрать зарядку для литиевых аккумуляторов 18650 своими руками, нужна более сложная схема, чем та, о которой шла речь выше.

Такой вариант АКБ будет создать намного сложнее, чем предыдущий и в домашних условиях это возможно, только если есть определённые навыки и соответствующий опыт. В теории вы сможете получить зарядное устройство, которое по характеристикам ничем не будет уступать фирменным АКБ. Но на практике это далеко не всегда так.

А вы собирали ЗУ в домашних условиях из подручных материалов? Расскажите в комментариях о своих результатах.

Ссылка на основную публикацию