Тросиковый привод газа на ВАЗ 2107 вместо тяг

Тросиковый газ на классику

Собственно, как и обещал =)

Извечная проблема классики. Педаль газа.
Она совершенно не информативная.
Она отрывается(да да, у @ Andrey9512 на 04 она оторвалась у основания)
И главная проблема классиковода поставившего на свою ласточку Солекс — тяги. Эти глупые железяки еле еле поддаются регулировке, но даже в максимально закрученном положении они не способны полностью открывать обе камеры карбюратора, им просто не хватает хода педали.

Будь у меня ОЗОН, я бы изгалился и как нибудь приколхозил тросик к ОЗОНу как это изначально делал мой друг на той самой 04 @ Andrey9512

Но мне повезло) Я давным давно выкинул ОЗОН на свалку и поставил СОЛЕКС (собственно как и Андрюха — уговорил таки и раздобыл ему его бесплатно, за что огромное спасибо @ Armen-Manukov , который безвозмездно его нам вручил.)

Итак.
Для установки понадобиться:
1. Сектор газа от СОЛЕКСА(обычно идёт в комплекте, но некоторым солекс достаётся Б/У или сектор они выкидывают, мол на тягах всё равно езжу)
2. Педаль акселератора с инжекторной классики
ВНИМАНИЕ! ПОКУПАЙТЕ ПЕДАЛЬ В СБОРЕ! НЕ БЕРИТЕ САМУ ПЕДАЛЬ В АВТО49 В НАДЕЖДЕ, ЧТО НАЙДЁТЕ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ С ПРУЖИНОЙ ОТ НЕГО — ЭТО БЕССМЫСЛЕННО, ВЫКИНИТЕ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
3. Трос газа с карбюраторной восьмёрки.
4. Кронштейн крепления троса газа от 2108 или что-то подобное
(Я этот кронштейн купил давным давно и потерял, так что сделал свой.)
5. Понадобиться кронштейн тяг от набора для установки солекса на классику.

Установка. На четвёрку допустим педаль встаёт как родная, откручиваем 2 гайки от кронштейна ВУТ/рулевой колонки, ставим педаль и прикручиваем.

На моей же копе, кронштейн меньше и имеет загибы, т.е. пришлось резать углублять отверстия + пришлось отрезать 4 ковра (ДА, ТАМ 4 СЛОЯ КОВРОВ! Я КАК АРАБСКИЙ ШЕЙХ, ВЕСЬ В КОВРАХ)

Далее, коронкой по металлу на 16мм сверлим дырку напротив “пипки” педали газа, чтобы трос находился перпендикулярно кузову. И “вкручиваем” резинку троса.

Далее, я поступил так. Так как под крышкой клапанов давление масла минимальное, масло выдавить не должно. Сверлим в крышке 2 дырки, сажаем замопал кронштейн на болты, подкладываем изнутри под болты широкие шайбы и водопроводные резиновые прокладки.
Вуаля.

Далее цепляем кулачёк за сектор газа и настраиваем педаль.

Далее надо куда-то зацепить пружинку. В старом комплекте тяг, была площадка на которую одевалось коромысло и закреплялось стопорной шайбой.
Я выбил шпильку и прикрутил кронштейн за одно отверстие к карбу. Вот вам и проушина для возвратной пружины сектора газа =)
Результат:
Плюсы.
Машинка реагирует на малейшее нажатие на педаль газа.
При нажатии “тапки в пол” обе камеры открыты под 90 градусов.

Минусы.
Ковры мешают, нужно немного сместить педаль(это наверное только у меня в машине. на 04 всё в порядке) + Мне при установке пришлось битой и молотком немного вмять тоннель КПП, иначе педаль просто не садилась на шпильки…

Ни гвоздя, ни жезла.
С Уважением, Сизо.

Вот обещанное описание процесса установки тросиковой педали газа с солекс 21053 под двигатель 2103 (может кому пригодиться)

Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать.
Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.

Итак, нам надо:
-Solex 21053 (-73, для движка 2106, 2121)
-трос заслонки от инжекторной нивы
-трос подсоса 2108
-инжекторная педаль газа 21073 в сборе
-кронштейн троса от инжекторной нивы (можно сделать самому из любой прочной пластины)
-прокладки под карб (тексталитовая от классики, толстая и тонкая от 2108)
-кусок топливного шланга
-болт на 8мм
-хамутик топливного шланга
-терпение, желание и понимание, что ты делаешь

Первым делом спиливаем рычажный привод заслонки и демонтируем (это очень просто).
Откручиваем правые гайки крепления вакуумника под рулем со стороны салона и устанавливаем туда инжекторную педальку в сборе, гайки прикручиваем обратно, все затягиваем.
В дырку, которая осталась от старой педали всовываем трос заслонки, зацепляем кончик за ответную часть педали, фиксирующую оплетку сдвигаем вверх в овальном отверстии и фиксируем какой-нибудь планкой (на фото ниже это видно).
Далее снимаем старый карб (если он был озон), кладем прокладки на коллектор (сначала с овальной дыркой, потом толстую с двумя дырами, потом тонкую с двумя дырами), ставим карб, притягиваем, подключаем провода (желтый на микровыключатель, коричневый к коричневому), шлаг подачи топлива, на обратку натягиваем кусок шланга фиксируем в нем болт (получается затычка), со шланчиками вакуумкорректора на фото видно всё.
Трос цепляем за привод заслонки карбюратора и регулируем на кронштейне с помощью гайки на тросике (суть: трос натянут но заслонка не открыта), прикручиваем кронштейн на карб тем же винтом, что и трос подсоса, регулируем подсос (суть: подсос убран, обороты холостые).
Запускаем двигатель, проверяем, при необходимости регулируем.
Ставим кастрюлю, радуемся и идем пить пиво

Лада 4×4 2121 Нива 1983

Доброго времени суток. Штудируя форумы, нашёл тему про замену штатной педали газа, на педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107. Основная причина замены – это отламывающаяся педаль и ненадёжные коромысла. И чтобы избежать этого я тоже решил заменить тяги на тросик. Небольшая поправочка, в основном отзыве было написано, что карбюратор от ВАЗ 2108, на самом деле от ВАЗ 21073 Солекс, уж извиняйте за дезинформацию))).

Для этой операции понадобится:

1) Педаль газа ВАЗ 2107i (ВАЗ 21214);

2) Трос газа ваз 2108;

3) Сектор газа ВАЗ 2108;

4) Кронштейн троса газа ВАЗ 2108.

Самое сложное, из этого списка, было добыть педаль, дефицит страшный. Объехал около 10 автомагазинов, никто не знает что за штука такая. А некоторые продаваны спрашивают «А в чём разница с обычной педалью?». Просвещял их))). В итоге заказал брату, он ответил что товар вообще не ходовой, в магазине её нет, но заказал со склада. Все забрал и начал установку. Демонтировал старую педаль, обрезав маленькой балгаркой. Установил новую педаль (крепится на болты ВУТа, ничего переделывать и сверлить не надо). В моторном щите сделал отверствие на 16, для установки резинки троса. Трос обрезал по месту (длинноват). Одел сектор газа на место, как там и было. Кронштейн троса газа обрезал и загнул по другому, и закрепил вместе с кронштейном троса подсоса, нарезав резьбу для второго винта М5 в корпусе карбюратора. Т.к трос газа укорачивал, и соответственно бобышку удалил, пришлось делать новую. Сделал из свечного наконечника, просверлив в нем отверствие под тросик и зажал винтом. С обратной стороны карбюратора (та что ближе к моторному щиту) поставил возвратную пружину. В результате Нивка конечно быстрее не поехала ))), но педаль стала более чувствительной. Ушла вибрация и зуд педали при работе двигателя на ХХ. Проделанной работой удовлетворён в полном объёме. Всем удачи…

Тяга газа сломалась

Получилось вчера приключение, обломился кронштейн на приводе педали газа ведущий к тягам дроссельных заслонок. Пришлось добираться до дома 50 км из них около 10 по очень даже пересеченной местности зафиксировав дроссельные заслонки в полуоткрытом состоянии с помощью проволоки. Ладно дело было ночью, а то по городу ехать было бы еще интереснее 🙂 Вобщем родео еще то получилось.

А теперь вот не знаю как эту фигню отремонтировать. Аргоновой сварки наверное не найти, менять узел педали газа полностью, что-то не представляю как его от туда извлечь. Кажется педаль в малюсенькую дырку в стенке моторного отсека не вытащится. .

  • Марковод

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 588

osr (Jul 21 2005, 10:16) :

С нее снимается пласмассовая часть. Правда если машина не молода – готовь ножевку/болгарку.

ps: Еще нюанс – при тросовом приводе потом гораздо легче будет переходить с Озона на Солекс.

Сообщение отредактировал Yuri: 21.07.2005 – 10:40

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 771

Ставь тросиковый привод. Yuri не так давно писал, у него была та же хрень.
Поищи.

Старая часть разламывается-разрезается и удаляется.
Моторный щит–двигатель народ слеганца отжимет ломиком, насколько помню.

  • мегатеронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 583

Yuri (Jul 21 2005, 11:27) :

  • Марковод

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 588

osr (Jul 21 2005, 15:39) :

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 771

osr (Jul 21 2005, 15:39) :

Даже не “наверно” а обязательно! Чё, второй раз те же грабли хоца?

Тросик карбюратора: принцип работы

Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.

  • механизм не позволяет точно дозировать усилие на педали, соответственно добавление газа происходит не плавно, а рывками;
  • тяги люфтят в кронштейнах, что не добавляет комфорта при управлении мотором;
  • через металл привода в салон проникают дополнительные шумы и вибрации.
Читайте также:  Самодельная полка для аккумуляторных инструментов

Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.

Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма

На фото изображен тросовый привод.

  1. Собственно, тросик в защитной оболочке, вторая сторона соединяется с педалью;
  2. Поворотный сектор-шкив, соединенный с осью заслонки.

Когда вы нажимаете на педаль газа, тросик поворачивает сектор-шкив на нужный угол. Движение плавное, линейная зависимость. Это позволяет точно дозировать открытие заслонки. Конструкция педали может отличаться от «старорежимной» напольной. Она подвешена к передней панели, и двигается аналогично тормозу и сцеплению.

Есть конструкции тросового, и даже электронного дросселя, с напольной педалью, но это скорее дань традициям, чем функциональное решение.

Единственный недостаток тросика – он изнашивается, и может оборваться. Правда его замена – достаточно простая процедура.

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

  1. Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
  2. Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
  3. Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
  4. И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Переделка педали газа с тяги на тросик

Замена привода дроссельной заслонки легко осуществляется своими силами, с применением простейшего инструмента. Для работы потребуется:

  • Новая педаль газа (выполненная под тросик) с установочным кронштейном;
  • Тросовый привод и поворотный сектор дроссельной заслонки. Все эти детали можно приобрести в автомагазине, по модели двигателя с инжектором;
  • Полоска металла 3-4 мм толщиной;
  • Тиски, напильник.

Педаль устанавливается на место тяговой, выбрать точки крепления надо так, чтобы при полном перемещении не было касания вертикальной стенки тоннеля.

Оболочка троса протягивается через стенку моторного отсека, при необходимости в нем сверлится отверстие. При установке необходимо использовать резиновые прокладки, чтобы запах из моторного отсека не попадал в салон. Сам тросик подключаем к педали на штатное место.

Единственная доработка, выполняемая «с нуля» — кронштейн под возвратную пружину дроссельной заслонки. Он необходим для экстренного случая поломки пружины педали, чтобы газ не «завис» в открытом положении.

На иллюстрации показан пример крепления кронштейна к неподвижному корпусу карбюратора и поворотному сектору заслонки.

Пружину заслонки надо подсоединить таким образом, чтобы она работала синхронной с пружиной педали, а не заменяла ее.

Простое дополнение существенно повышает комфорт водителя в движении. Реакции на педаль акселератора более плавные, в салон не попадает запах из моторного отсека. И самое главное – все работы выполняются своими руками.

Тросик газа SR20De: ставим от ВАЗ 2107 (колхоз)

Опции темы

Прям под Рождество неприятность вышла – стал жутко клинить расплетшийся в рубашке тросик . Результат – педаль тормоза в пол, а машин все прет и прет на 3000 об . Приходилось глушить двигатель на нетралке и тормозить ручником. Это предыстория, теперь к сути.

Надо что-то делать. В эксисте в наличие тросика нет -только под заказ и стоит от 2000 руб., а ехать уже на следующий день за 100 км. по московским пробкам. А на дворе Рождество! Что делать? Заехал в авто 49 и попросил показать самый длинный тросик акселератора – оказался от 7. Примерил – вроде подходит только немного короче, решил взять и попробовать его установить. Цена тросика, кстати, всего 130 руб. – есть разница!

Немного помучившись заменил тросик, причем от 7-ки еще подвязывать пришлось немного (боялся что коротким будет, тогда бы пришлось рубашку обрезать). Теперь все работает отлично.

Обещал – надо делать отчет!

Предварительно сообщаю, что часть фоток плохая, а часть нормальная. Вчера вечером с лампой полез фотографировать с нормальной зеркалкой, но после 4 кадров, она отключилась и потребовала заряженный аккумулятор. Но так как последнего не оказалось, то пришлось опять фоткать телефоном . Везде на фото уже тросик от 7-ки!

Сразу предупреждаю, что, как правильно называются некоторые детали – не знаю (я простой референт, а не слесарь-механник, и времени изучать у меня все это нет!), поэтому буду называть ассоциативно, прошу по этому поводу особо не ругаться .

1. Открываем капот и отсоединяем тросик акселератора (далее – ТА) от «коромысла» (см. фото). Для этого надо до упора отогнуть выступ 1 по стрелке и, так удерживая, перекинуть ТА через ограничитель 2, после чего в месте 3 на себя извлечь концевую пломбу ТА. Всё – ТА отсоединен от коромысла.

После этого отсоединяем рубашку ТА из пяти крепежей при помощи ключа и отвертки.

2. В салоне авто со стороны водителя подготавливаем удобное для работы место – отодвигаем водительское кресло в крайнее положение (можно даже и снять), вытаскиваем коврик и кладем его на улице около водительской двери, либо что-нибудь сюда стелем, чтоб особо не пачкаться и не простыть – зима на дворе (придется на коленках здесь стоять). Снимаем нижнюю часть салонной передней панели, которая находится под рулем. Для этого надо открутить три самореза в местах, указанных на фото.

Аккуратно эту панель отсоединяем, стараясь не повредить четыре защелки (см. фото).

3. Откручиваем две гайки крепления педали газа.

4. Оттягиваем насколько возможно вниз педаль и снимаем с нее: сначала на себя пластмассовое белое кольцо, затем через верх ТА №1 и уже после этого крепеж тросика №2 (также через верх).

5. Откручиваем две гайки крепления рубашки ТА к кузову (далее – КРТАКК).

6. Вытаскиваем весь ТА через появившееся отверстие в салон автомобиля.

7. Отсоединяем от старого ТА КРТАКК и пластмассовое белое кольцо, а все остальное можно выбрасывать. Отбиваем молотком черную пластмассовую заливку в центре КРТАКК (не потеряйте резиновую фиговину на конце (см. фото выше), которая нужна для уменьшения стука педали газа). После этого остается только железка с квадратным отверстием и фиговина в ней.

8. Берем ТА от семерки (жигули «ВАЗ 2107») и с той стороны, которая будет крепиться к педали, удаляем все лишние приблуды, оставляя лишь обжим и надетую на него резинку (см. фото).

Напильником (шкуркой, ножом и т.д.) превращаем круглую часть обжима (которая буде входить в салон) в квадратную, чтобы она вошла в квадратное отверстие КРТАКК. Обезжириваем обжим, его резинку и КРТАКК (в месте соприкосновения).

9. Прикручиваем обратно один только КРТАКК двумя гайками (см. пункт 5)

10. Вставляем со стороны двигателя квадратную часть обжима в квадратное отверстие КРТАКК. Я пропустил тросик под корпусом воздухозаборной трубы (см. 1-ое фото), чтобы в дальнейшем избежать очередной поломки из-за ненужного изгиба в этом месте, да и короткая рубашки ТА к этому подтолкнула.

11. Сажаем с помощью клея (рекомендую Поксипол) резинку на обжим. Ждем пока все схватится, либо же очень осторожно продолжаем (лучше подождать).

Читайте также:  Кресло-качалка из кабельного барабана

12. Прикручиваем педаль газа (см. пункт 3).

13. Фиксируем в рубашку ТА в крепежах №4 – 2, а затем в среднем положении (регулируется гайками) в крепеже №1 (см. пункт 1).

14. Надеваем ТА на коромысло в обратном порядке (см. пункт 1).

15. Из салона плавно вытягиваем тросик на себя и отпускаем (делаем «прогазовку» для того, чтобы натянуть тросик), затем максимально оттягиваем на себя педаль газа (противоположность действию «тапок в пол») и на тросике делаем отметку, чтобы знать до куда его надо укорачивать. На тросик одеваем пластмассовое белое кольцо (следите, чтобы не слетело!) (см. пункт 4).

16. Этот пункт можно пропустить, но я сделал это для удобства. Снова отсоединяем ТА от коромысла (см. пункт 1), откручиваем педаль (см. пункт 2), чтоб не мешалась.

17. Укорачиваем тросик до отметки. Лучше сделать обжим, если есть чем, но я просто завязал один узел на болте и затянул все это дело гайками – крепко и просто .

18. Для тех, кто делал пункт 16. Прикручиваем педаль (см. пункт 2).

19. Надеваем на педаль крепление тросика №2, затем накидываем ТА и вставляем пластмассовое белое кольцо назад в отверстие педали.

20. Для тех, кто делал пункт 16. Одеваем ТА на коромысло (см. пункт 1).

Удачи всем на дорогах и не забывайте другим помогать по-жизни !

Последний раз редактировалось VOVANыч; 17.01.2012 в 04:23 .

Самостоятельно меняем реактивные тяги на ВАЗ 2107

Основа безопасной езды — устойчивость автомобиля на дороге. Это правило распространяется как на грузовые, так и на легковые машины. И ВАЗ 2107 исключением не является. Управляемость этого автомобиля всегда оставляла желать лучшего. Чтобы как-то облегчить водителям жизнь, инженеры разработали для «семёрки» систему реактивных тяг. Но любая деталь, как известно, может выйти из строя. И тогда перед водителем встанет вопрос: можно ли поменять сломанную тягу своими руками? Да, можно. Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107 простое: не позволять автомобилю «гулять» по дороге и сильно раскачиваться при входах в крутые повороты и при наездах на различные препятствия. Эта проблема известна ещё со времён ранних автомобилей. Ни о каких реактивных тягах тогда не знали, а машины комплектовались обычными рессорами. Результат был закономерен: автомобиль легко опрокидывался, а управлять им было невероятно тяжело. Со временем автомобильная подвеска была доработана: в неё начали устанавливать систему длинных штанг, которые должны были принимать на себя часть нагрузок, возникающих из-за неровностей дороги или из-за слишком агрессивного стиля вождения. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» реактивных тяг насчитывается пять: пара длинных, пара коротких, плюс большая поперечная штанга, которая служит основой всей тяговой системы. Устанавливается всё это около задней оси автомобиля.

Увидеть эту систему можно только из смотровой ямы, где и производятся все работы по замене сломанных тяг.

О выборе реактивных тяг

В настоящее время крупных производителей, выпускающих реактивные тяги на ВАЗ 2107 и другую классику, осталось не так много. Их продукция отличается как по цене, так и по надёжности. Рассмотрим самые популярные изделия.

Тяги «Трек»

Продукция фирмы «Трек» пользуется большой популярностью у владельцев «семёрок». Эти тяги отличаются высокой надёжностью и высокой ценой, которая начинается от 2100 рублей за комплект.

Основным отличием «Трека» являются головки для втулок. Они, во-первых, большие, а во-вторых, крепятся к штангам с помощью сварки. А ещё сайлентблоки на «Треках» делаются из особо плотной резины, что значительно продлевает срок их службы.

Тяги «Кедр»

На подавляющем большинстве «семёрок», ранее сходивших с конвейера, устанавливались реактивные тяги именно от «Кедра», поскольку эта фирма всегда была и остаётся официальным поставщиком «АвтоВАЗа».

По качеству «Кедр» несколько уступает «Треку». Особенно это касается втулок и сайлентблоков. Всё это изнашивается довольно быстро, а следовательно, и менять их придётся чаще. Но есть и хорошая сторона — демократичная цена. Комплект тяг «Кедр» можно приобрести за 1700 рублей.

Тяги «Белмаг»

При всей простоте и надёжности тяг «Белмаг» у них есть один существенный недостаток: их не так-то просто найти в продаже. С каждым годом они всё реже и реже встречаются на прилавках магазинов автозапчастей. Но если автовладельцу всё-таки удастся их отыскать, то его можно поздравить, поскольку ему досталось надёжное изделие по разумной цене. Стоимость тяг «Белмаг» начинается от 1800 рублей за комплект.

Вот, в сущности, и весь список крупных производителей хороших тяг для ВАЗ 2107. Разумеется, сейчас на рынке есть масса более мелких фирм, довольно агрессивно продвигающих свою продукцию. Но большой популярности у владельцев классики ни одна из этих фирм не снискала, потому и упоминать их тут нецелесообразно.

Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?

Ответ прост: единственным критерием выбора реактивных тяг является толщина кошелька автовладельца. Если человек не стеснён в средствах, оптимальным вариантом будет покупка тяг «Трек». Да, они стоят дорого, однако их установка позволит надолго забыть о проблемах с подвеской. Если денег недостаточно — имеет смысл поискать на прилавках продукцию фирмы «Белмаг». Ну а если эта затея не увенчается успехом, остаётся третий вариант — тяги «Кедр», которые продаются повсеместно.

Здесь же следует сказать пару слов о подделках. Зная о том, что автовладельцы чаще всего выбирают продукцию трёх вышеуказанных фирм, недобросовестные производители сейчас буквально завалили прилавки подделками. Причём в некоторых случаях подделки выполнены настолько искусно, что выявить их может только специалист. Обычному водителю в такой ситуации остаётся ориентироваться лишь на цену и помнить: хорошие вещи стоят дорого. И если на прилавке лежит комплект тяг «Трек» всего за тысячу рублей, то это серьёзный повод призадуматься. И не торопиться с покупкой.

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

  • установка сдвоенных реактивных тяг;
  • установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а почему вообще возникает необходимость в такой проверке? Дело в том, что при езде реактивные тяги подвергаются как поперечным, так и скручивающим нагрузкам. Скручивающие нагрузки возникают, когда колёса попадают в большие рытвины или наезжают на большие камни и прочие препятствия. Этот вид нагрузок особенно вреден для тяг, а точнее, для сайлентблоков в тягах. Именно сайлентблоки являются слабым местом реактивной тяги (в самой тяге ломаться попросту нечему: это металлическая штанга с двумя проушинами на концах). Кроме того, резиновые части сайлентблоков периодически подвергаются действию реактивов, которыми посыпают дороги во время гололёда. В результате на резине возникают трещины и срок её службы стремительно сокращается.

Если верить инструкции по эксплуатации, то новые реактивные тяги на ВАЗ 2107 могут пройти как минимум 100 тыс. км. Но с учётом перечисленных выше условий реальный срок службы тяг редко превышает 80 тыс. км.

Читайте также:  Компьютерный стол из бухты от кабеля

Из той же инструкции следует, что проверку состояния реактивных тяг необходимо проводить через каждые 20 тыс. км. Однако мастера в автосервисах настоятельно рекомендуют проверять тяги через каждые 10–15 тыс. км во избежание крайне неприятных сюрпризов. Чтобы проверить состояние сайлентблоков в тягах, потребуется смотровая яма и монтажная лопатка.

Последовательность проверки

  1. Автомобиль ставится на смотровую яму (как вариант — на эстакаду).
  2. Монтажная лопатка вставляется за проушину тяги.

Видео: проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

  • комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
  • состав для снятия ржавчины WD-40;
  • монтажные лопатки;
  • комплект рожковых ключей;
  • молоток.

Последовательность работы

Прежде всего следует сказать о двух важных моментах. Во-первых, менять тяги следует только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять тяг с ВАЗ 2107 снимаются совершенно одинаково. Именно поэтому ниже будет описана процедура демонтажа только одной центральной штанги. Для снятия остальных четырёх тяг нужно лишь повторить перечисленные ниже действия.

    Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. Сайлентблоки, проушины и гайки на центральной штанге тщательно обрабатываются составом WD40 (как правило, проушины очень сильно ржавеют, так что после нанесения жидкости придётся подождать минут 15–20, чтобы состав как следует растворил ржавчину).

Видео: меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок на тягах ВАЗ 2107

Втулки на реактивных тягах ВАЗ 2107 — это одноразовые изделия, которые не подлежат ремонту. Восстановить изношенную втулку в условиях гаража не представляется возможным. У рядового автолюбителя нет ни нужного оборудования, ни нужных навыков для восстановления внутренней поверхности втулки. Таким образом, единственным вариантом ремонта повреждённых тяговых втулок является их замена новыми. Вот что нам потребуется для замены втулок на тягах:

  • приспособление для запрессовки втулок (можно приобрести в любом магазине автозапчастей);
  • молоток;
  • бородок диаметром 10 мм.

Последовательность действий

Тяги снимаются с автомобиля по инструкции, изложенной выше. Проушины и сайлентблоки должны быть обработаны жидкостью WD40 и тщательно очищены от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.

    Обычно после снятия тяги втулка из неё извлекается свободно. Но это происходит только в том случае, если она сильно износилась и не очень проржавела. Если же втулка из-за ржавчины буквально приварилась к тяге, придётся выбивать её молотком, предварительно вставив в неё бородок.

Итак, для замены реактивных тяг на ВАЗ 2107 автовладельцу не придётся гнать машину в ближайший сервисный центр. Всю работу вполне можно сделать своими руками. С этим справится даже начинающий автолюбитель, который хотя бы раз держал в руках молоток и гаечный ключ. Всё, что нужно сделать — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

ВАЗ-2107, реактивная тяга: назначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 – последняя модель из классики. Этот автомобиль был создан на базе советской «пятерки». Последняя, в свою очередь, берет свое начало с 2106, а та – с «тройки» и «копейки». К чему это все? Несмотря на различные доработки, многие элементы у этих машины были похожими (если не идентичными). У всех ВАЗов классических моделей одинаковая схема подвески. Спереди – независимая с винтовыми пружинами, сзади – зависимый мост с тягой Панара. Ее также называют реактивной. Именно об этом элементе мы сегодня и поговорим.

Назначение

Стоит отметить, что данная тяга использовалась автопроизводителями еще задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. На «семерке» данный элемент являет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем около заднего моста.

Крепится деталь к кузову посредством резинометаллических втулок. Для чего нужна на автомобиле ВАЗ-2107 реактивная тяга? Данный элемент призван исключить поперечную раскачку автомобиля. Поскольку сзади на “жигулях” была зависимая подвеска, эта машина сильно кренилась в поворотах. Чтобы стабилизировать ее корпус и увеличить безопасность, машина комплектуется реактивной тягой. ВАЗ-2107 укомплектовывается элементом из упругих сортов стали. Такой материал способен выдерживать высокие нагрузки долгое время и отлично работает на сжатие и на разрыв.

Неисправности

По сути, сама тяга не подвергается износу. Основные неисправности касаются мест соединения ее с проушиной. Обычно тяга ломается в районе сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

  • Во-первых, данный участок наиболее слабый в конструкции и плохо выдерживает нагрузку. Поскольку подвеска постоянно терпит удары и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонние шумы.
  • Во-вторых, тяга находится под днищем. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и прочих реагентов. В результате на поверхности тяги и в местах ее креплений появляется коррозия. Спустя время она разъедает металл настолько, что его прочности не хватает для гашения колебаний и тягу попросту выламывает.

Чтобы подобные проблемы не застигали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние данного элемента. При наличии трещин и иных деформаций необходимо произвести замену реактивных тяг на ВАЗ-2107.

Признаки

Что может говорить о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить неисправность тяги можно по характеру поведения авто. Со временем, втулки разбалтываются, и тяга больше не выполняет свою функцию.

Машина сильнее кренится на поворотах, также в салоне слышны глухие стуки. Это говорит о вышедших из строя сайлентблоках. Ну а если тяга проржавела и сломалась, часть ее просто будет волочиться по земле. Вряд ли можно не заметить подобную неисправность. Но как доехать домой, если тягу выломало в пути? Можно подвесить часть ее на какой-либо элемент под днищем (например, глушитель) при помощи проволоки и аккуратно двигаться до места стоянки и ремонта.

Реактивные тяги ВАЗ-2107 – цена

Отметим, что данные элементы являются взаимозаменяемыми с иными моделями ВАЗ семейства классика. В среднем, цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественных изделий отзывы отмечают тяги от производителя «Фенокс». Какова на эти реактивные тяги для ВАЗ-2107 цена? Стоимость комплекта составляет 1400 рублей. В эту цену входит:

  • Поперечная тяга.
  • Продольная левая и правая.
  • Продольная короткая.

Дополнительно в комплекте предусмотрены втулки реактивной тяги. Как заменить данный элемент? Об этом расскажем ниже.

Инструменты

Итак, для замены нам необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, вороток), молоток, монтажную лопатку, а также универсальную смазку ВД-40. При отсутствии таковой можно применить любой аналог от производителя “Ликви Моли”, “Маннол” и “Лавр”.

Эти продукты ничуть не хуже справляется с закисшими болтами. Еще нам понадобится щетка по металлу. Ею мы будем зачищать головку болтов от скопившейся грязи.

Приступаем к работе

Тщательно очистив щеткой места соединения, обрабатываем их обильно универсальной смазкой. Нужно подождать, пока она полностью проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, что держит тягу на свободной стороне. Если она туго идет, можно повторно брызнуть смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта поравняется с гайкой, берем в руки молоток. Нужно нанести несколько ударов по болту и извлечь последний наружу. После этого переходим ко второй стороне. Для ее снятия нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достать распорную втулку упругого элемента. Так мы получим доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки плохо откручиваются, и не помогает даже смазка, можно срезать болт болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать данный элемент молотком, поскольку он находится близко к редуктору. На следующем этапе необходимо достать остатки самой тяги наружу.

Установка

Если была использована болгарка, важно удалить все остатки креплений монтажной лопаткой. Как далее производится замена реактивных тяг ВАЗ-2107? После этого устанавливается новый элемент в прежние места креплений. Но при установке могут возникнуть трудности. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уехать» на несколько градусов в сторону.

Чтобы новая тяга нормально закрепилась, уприте монтажную лопатку в кронштейн и выкрутите мост до тех пор, пока отверстия не будут совпадать. Далее закрутите все болты и гайки. Ту же самую процедуру производят и на второй стороне. Для закручивания используется тот же вороток и шестигранная головка на 19.

В заключение

Итак, мы выяснили, для чего используется на автомобиле ВАЗ-2107 реактивная тяга и как ее можно заменить. Как видите, элемент легко меняется в гаражных условиях без привлечения помощников. Стоимость новой тяги невелика, поэтому при неисправности оттягивать с ее заменой не стоит. Это лишь создаст дополнительные трудности при последующей установке новой тяги.

Ссылка на основную публикацию