Голосовой сигнализатор включенного ручника своими руками

Lada Oka › Logbook › Сделал таки звуковой сигнализатор ручника

И решился еще один вопрос, который поднимался мной в некоторых обсуждениях. Это проблема выгорания предохранителя №2 при срабатывании датчика низкого уровня тормозной жидкости. Никак не удавалось понять, в чем дело. И дошло наконец.

Вот штатная схема включения лампы, сигнализирующей о включении ручника или о низком уровне тормозухи:

Одновременно обеспечил и звуковую сигнализацию включенного ручника, т.к. иногда напрочь забываю о нем и тупо убиваю задние колодки.

Короче, сваял схемку, которая учитывает положение ручника, положение дроссельной заслонки и сигнал от датчика уровня тормозухи:

В схеме применено реле из какой-то электронной платы. Все остальные детали — просто то, что нашлось под рукой.
Звуковой сигнализатор на 12В, пищит при подаче на него питания.

Для работы реле протянут дополнительный провод к карбюратору. Штатный винт количества на карбюраторе заменен на восьмерочный:

Все работает. Интересно конечно, как долго выдержит реле в режиме частого срабатывания? Время покажет…

FakeHeader

Recommendations

Comments 15

Прошу прощения, что встреваю, но схема приведена здесь не оковская, а с классики. Оковская схема вот. Реле — прерыватель лампы ручника поз 36.

Эта же схема. С единственной поправкой. Посмотрите на схему внимательно. Интересует реле-прерыватель лампы включенного ручника. Оранжевый провод приходит с предохранителя №2. На нем +12В при включенном зажигании. А на схеме этот вывод обозначен минусом. Это ошибка.
Аналогично средний вывод этого реле помечен плюсом, хотя кнопка ручника вешает этот вывод на массу. Т.е. это никак не плюс. Просто перепутали маркировку на схеме. И я просто исправил это на своей схеме.

А для своей схемы я взял эту оковскую, наделгал из нее нужные мне элементы и соединил. Вот и все…

Это не ошибка схемы. Если подключить так, как нарисовано второй предохранитель выгорать не будет.

Пробовал по-разному. Может реле попалось некондиционное.
Но странное обозначение однако обозначение на схеме. С чего это так? Я не понял…
Но за науку спасибо!

Давай развёрнуто объясню:
Реле взято с классики, там лампочка тормозного бачка работает через плюс. Здесь решили сделать наоборот. Получилось как всегда. Если у тебя перегорает лампочка на щитке, а уровень тормозухи уходит, оное реле начинает греться, а ты об этом не знаешь. В большинстве случаев биметаллическая пластина просто отходит от контакта в результате перегрева и оно уже не мыргает даже если поставить лампочку. Но если его расковырять, что не так сложно, можно подогнуть пластину на место и оно опять работает. В особо тяжёлых случаях пластина загибается так сильно, что достаёт до соседней контактной стойки и тогда уже жгёт предохранитель, но такое я видел всего пару раз. Если следить за исправностью лампочки, оно точно проработает дольше, чем машина и не городил бы я никакие городилки. А вот звуковая сигнализация вещь полезная. Только бы ещё взять восьмёрочный тормозной бачёк, на нём контакты не так закисают.

Ага, значит это реле работает с нагревом. Ну понятно, как и все старинные прерыватели :)))
У машинка имела пять хозяев до меня и непонятно, как они ухаживали за ней. Похоже только масла и меняли.
Я с этим реле плясал в свое время много. Лучше бы заменить его на электронный аналог. Впрочем, теперь у меня самопальное реле на основе обычного реле и электролитического конденсатора, как на схеме. Интересно конечно, как долго проживет эта схема. Если помрет, сделаю электронный вариант.
А схему переделаю назад (плюс и минус) для порядка…

Давай развёрнуто объясню:
Реле взято с классики, там лампочка тормозного бачка работает через плюс. Здесь решили сделать наоборот. Получилось как всегда. Если у тебя перегорает лампочка на щитке, а уровень тормозухи уходит, оное реле начинает греться, а ты об этом не знаешь. В большинстве случаев биметаллическая пластина просто отходит от контакта в результате перегрева и оно уже не мыргает даже если поставить лампочку. Но если его расковырять, что не так сложно, можно подогнуть пластину на место и оно опять работает. В особо тяжёлых случаях пластина загибается так сильно, что достаёт до соседней контактной стойки и тогда уже жгёт предохранитель, но такое я видел всего пару раз. Если следить за исправностью лампочки, оно точно проработает дольше, чем машина и не городил бы я никакие городилки. А вот звуковая сигнализация вещь полезная. Только бы ещё взять восьмёрочный тормозной бачёк, на нём контакты не так закисают.

Подскажите?! Постоянно горит восклицательный знак на панели Оки(нового образца). При поднятии ручника буква Р не загорается Прозвонил крышку бачка тормозухи и концевик стояночного — всё рабочее. Прозвонил провода всё рабочее — куда копать?))))

Ну для начала я бы до релюхи добрался снял концы. Погаснет ли лампочка. Если погаснет значит релюху проверять. И правильность подключения её. Если нет — двигаться дальше.

Не гаснет, увы. Я голову уже сломал. Всё что можно прозвонил. Реле менял. Подключал как по схеме. Двойной жёлтый в минус реле, двойной коричневый в L и коричнево синий в плюс

А чё там ломать голову? надо добираться до щитка и там разбираться.

Ставил реле паузы стеклоочистителя, там всё целое. Приборка VDO загорелось сразу как подключил, были сгоревшие лампы поменял и на тебе.

Да я не сомневаюсь в том, что там всё целое. Но откуда-то же там берётся минус на лампочку с восклицательным знаком. Смотрим на фрагмент схемы, который я выложил выше Поз. 36. Клемма с маркировкой “L”. на неё пришёл коричневый провод с тормозного бачка и пошёл дальше на щиток. Если с тормозного бачка провод снят, клемма с релюшки снята, а лампочка всё равно горит значит либо на этом проводе всё равно откуда-то есть минус (что можно проверить пробником) например где-то прищемили или замкнули, либо на эту лампочку на щитке он не идёт, а идёт на эту лампочку какой-нибудь вовсе другой провод. Если это лампочка не имеет отношения к ручнику и тормозухе (я честно говоря уже не помню давно не брал в руки шашек) тогда можно подать минус на клемму “L” вышеуказанную и посмотреть загорится ли лампочка “P”. Если создатели схемы с новым щитком пустили провод от бачка прямо на лампочку с восклицательным знаком без захода на релюшку тогда клемма “L” не будет звониться с проводом на тормозной бачёк.

Хорошо, буду рисовать принципиальную схему и пробовать. Сам понимаю что так не может быть. Не давно вообще все потухло, оказалось масса слетела с реле зажигания. Завожу, а она опять плавно гасит обороты и глохнет- поменял полностью реле сразу все загорелось им с по пинка завелась.
Ну за то бензонасос перебрал, заново карб настроил.)))

Да я не сомневаюсь в том, что там всё целое. Но откуда-то же там берётся минус на лампочку с восклицательным знаком. Смотрим на фрагмент схемы, который я выложил выше Поз. 36. Клемма с маркировкой “L”. на неё пришёл коричневый провод с тормозного бачка и пошёл дальше на щиток. Если с тормозного бачка провод снят, клемма с релюшки снята, а лампочка всё равно горит значит либо на этом проводе всё равно откуда-то есть минус (что можно проверить пробником) например где-то прищемили или замкнули, либо на эту лампочку на щитке он не идёт, а идёт на эту лампочку какой-нибудь вовсе другой провод. Если это лампочка не имеет отношения к ручнику и тормозухе (я честно говоря уже не помню давно не брал в руки шашек) тогда можно подать минус на клемму “L” вышеуказанную и посмотреть загорится ли лампочка “P”. Если создатели схемы с новым щитком пустили провод от бачка прямо на лампочку с восклицательным знаком без захода на релюшку тогда клемма “L” не будет звониться с проводом на тормозной бачёк.

Вспомнил ! Часть лампочек была “сгоревших” в панели VDO, теперь думаю они были скорее всего обманки ( были с целыми нитями, но не прозванивались), некоторые выводы на схеме в панели не задействованы. Может через какую нибудь лампу теперь в самой панели масса идет на лампу уровня тормозной жидкости. Кстати она как раз не задействована, а задействован только стояночный тормоз. Я думая что лампы не исправны заменил все, которые не прозавнивались. Зря?

Голосовой сигнализатор включенного ручника своими руками

Сигнализатор ручника и не пристегнутого ремня.

Автор: @ndrey
Опубликовано 01.01.1970

Читая автомобильные форумы понял, что автолюбителей, особенно начинающих волнует один момент: они боятся, что забывают сняться с ручника перед началом движения. Более того, моя жена поступила в автошколу и я с ужасом думаю о завтрашнем дне. Решил сделать в свой автомобиль такой сигнализатор. Для этого устройство должно понимать, что автомобиль движется. В современных автомобилях имеется сигнал с датчика скорости, который поступает на ЭБУ и на спидометр. Решено было использовать этот сигнал.
На приборной панели моего автомобиля имеется индикатор пристегнутого ремня безопасности, но он не подключен. В связи с чем было решено устранить и этот недостаток. Читая форумы я понял, что автомобилистам сложно угодить. Одним, в автомобилях которых нет такой сигнализации, нужно, а у кого сигнализация есть – она раздражает. Вот, что по этому поводу пишет Elik на одном автомобильном форуме:
Но представь: открыл гараж, сел в машину – пристегнулся, завел, выехал, отстегнулся. Закрыл гараж, сел – пристегнулся, доехал до ворот (100 метров), отстегнулся, вышел открыл ворота. Сел – пристегнулся выехал за ворота, отстегнулся, вышел закрыл ворота. Сел – пристегнулся, поехал. Как у юмористов получается про кошелку, сумочку и кошелечек. Вот и слушаю этот писк.
Таким образом, я решил сделать не просто сигнализатор, а умный сигнализатор. В качестве мозгов решил применить микроконтроллер AVR, а именно ATTiny2313, коих у меня в достаточном количестве. Можно было бы и применить другие, более простые и меньшие в размерах МК, например ATTiny13, но у меня что было под рукой, на том и собрал. В итоге получилась вот такая схема:

Читайте также:  Антенны своими руками

Выбор пал именно на указанные порты с целью упрощения работ по разводке печатной платы. Точнее, в процессе разводки печатной платы, я менял порты МК, а уже после разводки приступил к написанию программы. В радиомагазине нашел подходящий для устройства корпус производства наших китайских товарищей BOX Z47U.

Вот с учетом размеров этого корпуса и создал печатную плату.

Резистор R5 и конденсатор C2 применил в корпусе для поверхностного монтажа. В процессе сборки главное точно рассчитать расположения отверстия в корпусе для динамика. В противном случае звук будет поглощаться стенками корпуса и будет практически не слышен.

Алгоритм работы устройства:
1. В случае начала движения при поднятом ручнике (корпус на контакте 2 разъема J2 и поступлении хотя бы одного импульса на контакт 3 разъема J2) немедленно начинает раздаваться противный звуковой сигнал. При этом система не отслеживает датчик пристегнутого ремня – это уже не важно.
2. На скорости до 10 км/ч при не пристегнутом ремне безопасности (корпус на контакте 1 разъема J2) индикатор на панели приборов горит (подается корпус через контакт 4 разъема J2), звуковая сигнализация отсутствует.
3. На скорости до 40 км/ч при не пристегнутом ремне безопасности индикатор на панели приборов мигает, звуковая сигнализация прерывистая (короткий писк 1 раз в 2 секунды).
4. На скорости свыше 40 км/ч при не пристегнутом ремне безопасности индикатор на панели приборов мигает, звуковая сигнализация прерывистая (частые писки 4 раза в 1 секунду).
5. При пристегивании и отпускании ручника световая и звуковая сигнализация немедленно прекращается.
При прошивке необходимо установить фьюзы на использование внутреннего источника тактирования на частоте 4MHz. Программа еще дорабатывается и тестируется в реальных условиях. По мере выхода новой оттестированной версии буду выкладывать.
В заключение отмечу, что можно было бы и применить другие, более простые и меньшие в размерах МК, например AT Tiny13, но у меня что было под рукой, на том и собрал.

Пищалка ручника

Поскольку два раза уже ездил на ручнике, задумал поставить пищалку.
Есть огромное желание сделать ее работающей только в движении, т.е. поехал на ручнике запищало.
Пока мысли три:

1. снять сигнал с датчика скорости (что в коробке стоит) (можно ли это сделать без ущерба для работы всего связанного с этим функционала?)
2. поставить отдельно датчик ускорения, но это еще рупь денег как минимум. А то и больше. Не изучал еще эту тему.
3. задействовать магнитолу (например включать камеру заднего вида) – криво и при отключенной магнитоле работать не будет.

А если стоит турботаймер, то может можно как-то с него получить чего-то?

Проще два концевика последовательно включить. Один родной от ручника а второй на педаль сцепления поставить. Как выжал при зажатом ручнике так запищало.

Вариант. На ручнике в городе считай не стою.

За датчик скорости кто может дать совет? Или еще идеи есть?

Текстовая версия::ae:
– Берёшь реле на 12V и четыре отрезка провода.
– Подсоединяешь конец одного провода к выводу катушки реле, другой конец на отключаемые замком +12V;
– Подсоединяешь конец второго провода к другому выводу катушки реле, другой конец на контакт кнопки ручника;
– Подсоединяешь конец третьего провода к выводу контактов реле, другой конец на массу;
– Подсоединяешь конец четвёртого провода к другому выводу контактов реле, другой конец на контакт концевика двери.
Вуаля!

Пока писал эту билиберду, придумал другое::ae:
– Берёшь диод и два отрезка провода;
– Подсоединяешь конец одного провода к катоду диода, другой конец на контакт кнопки ручника;
– Подсоединяешь конец второго провода к аноду диода, другой конец на контакт концевика двери.
Точно такое же Вуаля!

Вуаля заключается в том, что с поднятым ручником будет пищать индикатор незакрытой двери.
По-моему походящее решение.

Ни с датчиком скорости ни с датчиком ускорения ничего не запищит пока не поедешь.

Так мне это и нужно. Если ручник хорошо затянут то особо то и не разъездишься, это же сразу же чувствуется что машина не тянет. Да и метра два на ручнике не затянутом до одури не смертельно для колодок думаю.
Я накалывался именно когда ручник был не сильно затянут, пыхтишь себе потихоньку и не обращаешь внимание. Оба раза было за городом, в полях. Все внимание на дорогу на приборы не смотришь.

А уж о ситуациях когда кто то другой сядет за руль вообще молчу. Машина новая, все внимание на ручку и как бы не втрепать чужую машину. Это даже более злободневно.

Но повторюсь вариант с концевиком на сцеплении тоже очень неплох. Я один раз только был вынужден за все время с ручника трогаться. И то в горах. Хотелось бы все варианты обсудить.

Текстовая версия::ae:
– Берёшь реле на 12V и четыре отрезка провода.
– Подсоединяешь конец одного провода к выводу катушки реле, другой конец на отключаемые замком +12V;
– Подсоединяешь конец второго провода к другому выводу катушки реле, другой конец на контакт кнопки ручника;
– Подсоединяешь конец третьего провода к выводу контактов реле, другой конец на массу;
– Подсоединяешь конец четвёртого провода к другому выводу контактов реле, другой конец на контакт концевика двери.
Вуаля!

Пока писал эту билиберду, придумал другое::ae:
– Берёшь диод и два отрезка провода;
– Подсоединяешь конец одного провода к катоду диода, другой конец на контакт кнопки ручника;
– Подсоединяешь конец второго провода к аноду диода, другой конец на контакт концевика двери.
Точно такое же Вуаля!

Вуаля заключается в том, что с поднятым ручником будет пищать индикатор незакрытой двери.
По-моему походящее решение.

А в пробке или на переезде? Так и погоняло элькозвон недолго получить )))

Текстовая версия::ae:
– Берёшь реле на 12V и четыре отрезка провода.
– Подсоединяешь конец одного провода к выводу катушки реле, другой конец на отключаемые замком +12V;
– Подсоединяешь конец второго провода к другому выводу катушки реле, другой конец на контакт кнопки ручника;
– Подсоединяешь конец третьего провода к выводу контактов реле, другой конец на массу;
– Подсоединяешь конец четвёртого провода к другому выводу контактов реле, другой конец на контакт концевика двери.
Вуаля!

Пока писал эту билиберду, придумал другое::ae:
– Берёшь диод и два отрезка провода;
– Подсоединяешь конец одного провода к катоду диода, другой конец на контакт кнопки ручника;
– Подсоединяешь конец второго провода к аноду диода, другой конец на контакт концевика двери.
Точно такое же Вуаля!

Вуаля заключается в том, что с поднятым ручником будет пищать индикатор незакрытой двери.
По-моему походящее решение.

Про это же хотел написать, правда решения не продумывал, не много колхозно, но с минимум врезаний, и самое главное есть сигнал, о том что либо дверь открыта, либо ручник затянут, не поймет только тот кто не в курсе, данной фичи, картинка рисуется маслом, чел( который не вкурсе) хлопает дверьми, а оно пищит, и говорит, шо какая то дверь открыта.:ai:

к Штатному концевику ручника вешаешь релюшку которая устанавливается в разрыв провода идущего на замок ремня безопасности водителя (под сиденьем)
т.е. лампочка ремня безопасности будет гореть до тех пор пока не застегнешь ремень и не опустишь ручник

будет тебе счастье – будет пиликать тебе

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Говорушка к ручнику автомобиля.

Часто в спешке не глядя на табло автомобиля(там есть световой индикатор включенного ручного тормоза) трогаешь с места в невыключенным ручным тормозом.В результате уменьшается ресурс сцепления, тормозных дисков ит.д.Решил себе в авто добавить голосовой сигнализатор включенного ручника.

Электронный модуль ISD1820 предназначен для записи и воспроизведения краткого голосового сообщения. Предназначен для установки в различные системы. Например, в автомобилях и холодильниках становится возможным достаточно просто реализовать функцию речевого сигнала «Дверь не закрыта!»или «Ручной тормоз включен!», в охранных системах упростить подачу сообщений, например «Нарушена охраняемая зона!». Добавив модуль в блок питания можно получать голосовые сообщения «Перегрузка по току!». Благодаря наличию микрофона звукозаписывающий модуль (с микрофоном на плате) ISD1820 позволяет не только воспроизвести, но и записать речевое сообщение.
Чтобы было погромче подключил усилитель РАМ8403 и советский динамик.

Смотрите также

Метки: звуковой модуль isd1820, своими руками, сделай сам, для авто, речевой сигнализатор ручника

Комментарии 84

А можно такую говорушку в сирену сигнализации подключить?

В своей жизни я только один раз видел, как машина тронулась и ехала на ручнике. Это был ЗИЛ-131 армейский. Там хана всему была. Мой 130 не мог такое сделать.

Вот тебе идея. Ставишь датчики на каждую скорость — при переключении сделай чтобы сообщала какая скорость включена. При касании рычага рукой — пусть говорит какая скорость сейчас воткнута (когда ладонь на рычаге — трогаешь пальчиком сенсор чуть пониже — и она тебе говорит какая скорость включена), ну и про нейтраль тоже. (на запятые забил). Чтобы про ручник не кукарекала лишний раз надо со сцеплением связывать и ручником.

Остальным: чуваку хочется чтобы было, и дело совсем не в том, что он забывает ручник снять:) Пусть делает, это лучше чем пиво на диване жрать за футболом:)

Раньше вообще годами без ручника ездил… привык, отвык), щас другую тачку взял, было пару моментов, забывал снять)…

ИМХО: Если ручник норм, таких моментов не будет. При обычном трогании, сразу заметно будет…

Много куда можно применить.

сколько лет за рулем, ни разу не забыл ручник опустить…

бабушкам сидящим у подъезда это раскажы. они про робота Вертера еще в 1985 году узнали

оп чем стук не ясно

на нормально работающем ручнике не тронуться.


Не только ручник не помеха))

таким водятлам действительно нет помех

мне кажется тут нужно быть настоящей блондинкой что бы забывать про ручник… вот мужыки ныньче пошли… рука лицо…

Если уж заморачиваться, то вот с этой штукой на 32 звуковых файла:) Она все расскажет, чего где не закрыто, не опущено и не нажато и т.д.
ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.2a5a33edGkhYxM
Дерзай! (Могу видео скинуть как работает.)

Читайте также:  Схема прибора для поиска коротких замыканий в сети

Скинь видео, очень интересно)

В Волгограде вроде нормально ездят, с ручником только в повороты)

для жОны, всё для неё))

Если уж заморачиваться, то вот с этой штукой на 32 звуковых файла:) Она все расскажет, чего где не закрыто, не опущено и не нажато и т.д.
ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.2a5a33edGkhYxM
Дерзай! (Могу видео скинуть как работает.)

Если уж заморачиваться, то вот с этой штукой на 32 звуковых файла:) Она все расскажет, чего где не закрыто, не опущено и не нажато и т.д.
ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.2a5a33edGkhYxM
Дерзай! (Могу видео скинуть как работает.)

ну дык скидывай видео!
а те кто тут гыгыкает, что ручники не забывает, так тут дело то вовсе не в этом!кто то ручник забыл, кто то зубы почистить, а кто то в космическом корабле винтик забыл прикрутить.это человеческий фактор называется.
автор молодец, сводит этот фактор к минимуму и дал направление для мысли-давайте эту мысль крутить и приведем ее к консенсусу

Если уж заморачиваться, то вот с этой штукой на 32 звуковых файла:) Она все расскажет, чего где не закрыто, не опущено и не нажато и т.д.
ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.2a5a33edGkhYxM
Дерзай! (Могу видео скинуть как работает.)

Скинь и мне видео как работает. Очень интересно.

Ну вот. Честно говоря не для машины брал эту штуковину. Делал видео для себя (не для первого канала), чтобы не забыть, что к чему. Сначала подключил динамик (его громкость регулируется синим резистором). Потом питание 5 В. Дальше там возня с тыканьем контактов для понижения/повышения громкости (красный светодиод мигает), отключение и включение питания (показать, что настройки запоминаются), подключение выхода на колонки, есть контакты для последовательного воспроизведения файлов в прямом и обратном направлении. Естественно, сначала надо записать файлы на микро-флешку.




спасибо за видео и продолжение идеи!

Ну вот. Честно говоря не для машины брал эту штуковину. Делал видео для себя (не для первого канала), чтобы не забыть, что к чему. Сначала подключил динамик (его громкость регулируется синим резистором). Потом питание 5 В. Дальше там возня с тыканьем контактов для понижения/повышения громкости (красный светодиод мигает), отключение и включение питания (показать, что настройки запоминаются), подключение выхода на колонки, есть контакты для последовательного воспроизведения файлов в прямом и обратном направлении. Естественно, сначала надо записать файлы на микро-флешку.




Спасибо вам за видео.

Андрику такую надо поставить

Плата хорошая, реализация в ручник херня.Автору к андрик1969)

может вы уже свою интимную групку создадите и там будете поддрачивать друг другу ?

А ты будешь главным духовным наставником , дурилка))))

вместо динамика колотушку в водительский подголовник воткни. забыл снять с ручника? — получи затрещину по кумполу!
быстро запомнится последовательность действий при начале движения, и раздражать пассажиров не будет 🙂

Проще ручник нормально отрегулировать, у меня хрен тронешься.

хм. за 12 лет забывал снять с ручника раза 3… это не стоит подобной верещалки, которая будет мозги выносить…

Не все посты прочитал, поэтому могу повториться.
Согласен, будут ситуации когда этот апгрейд порядком затрахает. Поэтому его можно дополнить блокировкой “по нейтрали”, т.е. пока не будет включена любая передача напоминалка о ручнике будет молчать. На АКПП реализовать очень просто. На МКПП хорошо если есть датчик нейтрали (или номера включенной передачи), а если нет- можно сколхозить такой девайс из герконов и магнитиков с установкой на кочергу МКПП (в сети не сложно найти описание этой приблуды).
… и предусмотреть возможность полного отключения прибора когда надоест: )

Достаточно датчик на первой и задней, с них в основном трогаются))

Вот смотрю я на таких «водителей», которые увешиваются камерами, парктрониками, «говорушками» и т.д… и молюсь, чтоб не встретить их на трассе. И чтоб поскорее они пересели на автопилотируемые автомобили

выключи стояночный. тормоз! )))

Сразу вспомнил китайскую хрень, которая при сдавании назад, верещала на всю округу, «пожалуйста осторожно, моя машина едет назад»

Если необходимо, то +, а так вещь безполезная, о каком износе речь, ну 2 раза в год жопа поднялась, снял с ручника)))

Можно в паре с датчиком удара поставить на дверь туалета. Если кто то дёргает ручку, с двери вибрация подаётся на чувствительный датчик удара, он замыкается и подаёт напряжение на этот прибор из которого звучит записанное ранее словосочетание “Занято бл#!”))))
А так да, на всех машинах уже стоят пищалки, если ручник не опустить)

как то все примитивно. Была когда то у меня полностью говорящая приборка. Да и куча свех этих часов, указателий, сигналов в машину. правда на мп3 плеерах.

Увидел корпус “Виброприборвского” звонка, уронил скупую, мужскую слезу(сколько плат, для них было набито, в детстве, на УПК, сколько самоделок, в таких корпусах было собрано)

У меня приборка гамма, она сама кричит, что надо с ручника снять. Бывает ещё до конца не остановился либо на льду в занос уйти дёргает ручник и сразу приборка пищит и пишет на экране что нужно с ручника снять.

Сама идея интересная. Но подход к реализации сложен. К тому же если забыл снять, а начинаешь движение, то сразу машина передок подымает. Вот это и приводик к износу. На панель приборов мало кто смотрит, по крайней мере при начале движения. Поэтому ДРУГАЯ дополнительная индикация ручника в виде ярко горящего/ мигающего светодиода ( как пример) будет как пробный шар идеи интересен.

Тут надо опять куда то глядеть, а здесь так скажет что сразу ручник откинешь!

Включаешь зажигание, включается мигающий светодиод. Его сразу видно будет. Или вы предлагаете, что бы после включения зажигания ты КАЖДЫЙ раз слушал себя?

“Включаешь зажигание, включается мигающий светодиод. Его сразу видно будет.” — нет, не будет видно. Взгляд замыливается, потому что при включении зажигания загорается куча лампочек, показывающих тестирование разных систем. А тут звук, это другой раздражитель, который выделится на фоне остальных. Идея здравая, на мой взгляд.

Его в принципе можно и в боговую стойку на уровне глаз врезать. 4мм не размер. А глаз его по любому увидит

“Включаешь зажигание, включается мигающий светодиод. Его сразу видно будет.” — нет, не будет видно. Взгляд замыливается, потому что при включении зажигания загорается куча лампочек, показывающих тестирование разных систем. А тут звук, это другой раздражитель, который выделится на фоне остальных. Идея здравая, на мой взгляд.

к любому раздражителю со временем привыкаешь.

Да, наверное… Но также и условные рефлексы вырабатываются.

— Я понял, что моя жена водит машину лучше меня! Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила…

Не совсем понял каким образом это реализуется в машине. Пример: приехал к дому, припарковался дернул ручник, заглушил двигатель, закрыл машину и пошёл домой. Утром пришёл в машину, завёлся, включил первую и чисто теоретически должен именно сейчас раздастся звук «выключи ручник», опускаем ручник и едем дальше…
Если реализовано так, то откуда вы берете сигнал включения передачи?
Если не так, то получается, что система начинает вам орать как только вы ручник дёрните? Это не совсем правильно…

Орать будет при включенном зажигании. И то хотите один раз скажет, хотите по кольцу будет повторять. Когда зажигание выключено цепь ручника обесточена.

По кольцу не верно. Бывает на ручника стоишь, никуда не едешь и зажигание включено. Тогда и и визуально индикация тоже заипет. Нужно отключаемую делать. А это кнопка. Это место под нее а если все занято. Мда… Задача

Орать будет при включенном зажигании. И то хотите один раз скажет, хотите по кольцу будет повторять. Когда зажигание выключено цепь ручника обесточена.

Идея конечно интересная, но…
К сожалению эти «но» как раз все и портят. Если у нас логика включения Сообщения завязана только на индикатор включения ручника, то это не правильно. Что плохого может быть в ручнике? Только то, что не надо с ним ездить. А вот стоять с ним вполне норм… Если логику добавить соблюдение условия зажигание, включён ручник, включена передача, то тогда все становится на свои места. Захотел поехать на ручнике — тебе сказали что ты «тормоз».
Парочка комичных Примеров:
машина с механической коробкой передач. Установлена сигналка с автозапуском. Эти условия подразумевают так называемую «программную нейтраль». Приехав домой пользователь ставит машину на ручник, потом извлекает ключ зажигания и выходит из машины — двигатель при этом работает. Машина ставиться на охрану. Двери закрываются, двигатель глохнет. На улице стоят морозы под 30 и на ночь пользователь заводит будильник в сигналка и сигналка сама заводит машину прогреться. А так как в машине при этом поднят ручник машина будет верещать «хозяин, ты идиот, опусти ручник!».

Ну или другой вариант я имею такую же систему с сигналкой и та ещё блондинка, но систему настроил на произношение фразы один раз. Утром с балкона завёл мафынку, машинка думает что я в салоне и говорит мне человеческим голосом — «ручник то сними, а то опять как вчера пол дня с ручником кататься будешь» после этого замолкает и продолжает дальше работать… Я, блондинка, подхожу, снимаю с охраны, машинка уже заведена и работает, вставляю ключик и поехала… а ручник опять опустить забыла 🙁

Голосовой сигнализатор включенного ручника своими руками

Эта схемка пригодится тем, кто забывает выключить ручной тормоз и может еще и покататься на ручнике, а также предупредит о пропавшем давлении масла и неработающем генераторе, что может свидетельствовать либо о проблемах в масляной системе, либо о неисправностях генератора, либо о порвавшемся/соскочившем ремне привода вспомогательных агрегатов. Также отсутствие ремня выливается в отсутствие циркуляции в системе охлаждения, что в конечном итоге может плачевно отразиться на ГБЦ. По желанию, на индикацию можно поставить и блокировку дифференциала. Какие параметры ставить на контроль – каждый из вас определится сам.)))

Способ предупреждения – звуковой. Как только вы тронетесь с невыключенным ручником, раздастся звуковой сигнал типа: пить. пить. пить. пить с частотой, соответствующей скорости движения (6 писков на метр, по датчику скорости). То же самое произойдет, если во время движения пропадет давление масла или напряжение на генераторе. Работоспособность устройства сохраняется даже при неисправных лампах индикации масла, генератора и ручника.

Читайте также:  Тестовая прошивка для управления ЧПУ оборудованием

Схема приведена на рисунке. Подключается пищалка к панели приборов (либо к соответствующим проводам, идущим к ней). Питание подается от +12 В с замка зажигания на предохранитель ПР1, минусы образуются при включении ручника, аварийном давлении масла и нерабочем генераторе через диоды VD1-VD3. Сигнал о начале движения (и, он же, своего рода модулирующий сигнал) приходит с датчика скорости автомобиля на резистор R3.

Работает схема так: после включения зажигания на схему подается питание +12 В через предохранитель ПР1. При включении любого из диагностируемых объектов: ручника, аварийного давления масла или неработающем генераторе через диоды VD1-VD3 образуется минус, через резисторы R2 и R1 заряжается электролитический конденсатор C1 и она готова пикать. (Внимание, в момент включения зажигания возможен один кратковременный пик). В момент начала движения с датчика скорости начинают попеременно приходить импульсы 0 В и +12 В через ограничивающий резистор R3 (нужен для уменьшения влияния на ДСА, так как датчик внутри имеет активный транзистор, “замыкающий” на массу). В момент прихода +12 В импульса на базу транзистора VT2, он открывается, и конденсатор C1 разряжается через p-n переходы транзистора VT2 и диод VD5. На базе транзистора VT1 в этот момент положительное напряжение отсутствует, и он остается закрытым, соответственно, ток через него не протекает, и зуммер/пищалка молчит. Далее с ДСА снимается импульс +12 В и меняется на 0 В, открывающее напряжение на базе отсутствует, и транзистор VT2 закрывается. Сразу после этого происходит вновь заряд C1 через R2 и R1. При протекании заряда положительное напряжение, образующееся на R1, открывает транзистор VT1, и через него и зуммер/пищалку начинает протекать ток, выдается звуковой сигнал. Как только C1 зарядится, ток через R1 прекращается, исчезает напряжение, открывающее VT1, он закрывается, и зуммер/пищалка молчит, все готово к следующему циклу заряд-разряд.

Для изготовления понадобятся:
Диоды VD1-VD5 – КД509 или КД522- 5 шт. (Внимание! Имеют разную цоколевку!)
Транзисторы VT1-VT2 – КТ503Е или КТ602АМ – 2 шт.
Резисторы – R1 – 100 K, R2 – 12 К, R3 – 56 К, все по 1 шт и мощностью 0,125-0,25 Вт.
Электролитический конденсатор С1 – 6,8 мкФ х 16 В (можно 4,7х16) – 1 шт.
Предохранитель ПР1 – 0,1 – 1А – 1 шт, более 1А не рекомендуется.
Зуммер – пьезоизлучатель-генератор на 12 В – 1 шт.

Смонтировать все можно как пространственным монтажом, так и на печатной плате. Для подключения проводов можно использовать клеммники для пайки на плату. Количество минусовых входов (а значит и диодов) определите сами, что по вашему мнению вы хотите вывести на индикацию. Можно использовать все 4 входа, но не менее одного.

Проверить собранное устройство просто. Подключаем к +12 В батарейки плюсовой вход, а к ее минусу – минусовой вход. Перемычкой со входа ДСА кратковременно касаемся плюсового контакта батарейки – должен раздаться короткий пик. Каждое следующее касание будет сопровождаться пиком. При исправных деталях собранное устройство работает сразу и в налаживании/настройке не нуждается.

Подключается устройство либо к клеммам разъемов приборной панели, либо к проводам, ведущим к приборке, либо другим удобным вам способом. Рекомендую перед подключением с помощью тестера убедиться в правильности сигналов по линиям, так как возможны разные цоколевки разъемов и даже разные цвета проводов, проверить минусы при срабатывании диагностируемых объектов, плюс при включении зажигания и появления + с датчика скорости.

Подключение: Х1 (белый) – коричнево-голубой – минус с ручника;
Х1 (белый) – коричнево-красный – минус лампы давления масла;
Х1 (белый) – оранжевый – +12 В (хотя можно и из другого места взять);
Х1 (белый) – бело-голубой – минус с генератора;
Х2 (красный) – серый – сигнал с ДСА;
Х2 (красный) – оранжево-белый – минус блокировки дифференциала.

Проверка: При движении на 1-й передаче чуть-чуть потяните вверх ручник до размыкания концевика, и услышите сигнал нашей пищалки. В общем-то и всё! Удачи!

Электрический стояночный тормоз — уже не ручной

Электрика повсеместно вытесняет механику. Даже трос стояночного тормоза заменили провода.

включение стояночного тормоза (кнопка с восклицательным знаком), функция Auto Hold (кнопка с буквой А).

Преимущества электромеханического стояночного тормоза перед обычным очевидны. Вместо громоздкого рычага между передними сиденьями компактная кнопка. Не надо тащить через все днище тросики и тяги — достаточно подключить к общей электрической шине управляющий блок да снабдить тормозные механизмы на задних колесах электромоторами. Иными словами, такая конструкция упрощает компоновку и сборку, сокращает время и затраты при производстве.

Кроме того, при эксплуатации отпадает необходимость в регулировках — электроника отслеживает зазор между колодками и диском всякий раз, когда срабатывал стояночный тормоз. А если им пользуются редко (например, на автомобилях с автоматами), то система подтягивает ручник через каждые 1000 км.

Алгоритм работы на большинстве автомобилей схож. Водитель нажимает на клавишу, с которой сигнал поступает в блок управления стояночным тормозом.

Колесный механизм стояночного тормоза:

Колесный механизм стояночного тормоза

3 — приводной ремень;

4 — редуктор с качающейся шайбой.

Электромотор через зубчато-ременную передачу связан с редуктором, понижающим в десятки раз скорость вращения выходного вала и позволяющим развить необходимое для работы тормозных механизмов усилие.

Если автомобиль стоит на месте или движется медленнее 7–10 км/ч, включаются электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы. На более высокой скорости блок ABS включает гидронасос — давление в тормозных контурах повышается. Автомобиль замедляется, а потом встает на ручник.

Редуктор с качающейся шестерней:

Редуктор с качающейся шестерней

2 — выходной вал;

3 — ступица зубчатого шкива;

4 — зубчатый шкив;

5 — находящиеся в зацеплении зубья качающейся и ведомой шестерен.

Одна из главных деталей редуктора — качающаяся шестерня. Она установлена на ступице ведущего шкива под углом и потому качается при вращении. От поворота относительно корпуса редуктора ее удерживают два поводка, скользящих по внутренним стенкам корпуса редуктора. При движении только пара зубьев качающейся шестерни постоянно находится в зацеплении с зубьями ведомой шестерни. Причем у качающейся шестерни на зуб больше, чем у ведомой, поэтому полного зацепления нет. Лишь один зуб качающейся шестерни боковой поверхностью давит на ответную часть ведомой, поворачивая последнюю на небольшой угол. В результате за полный оборот зубчатого шкива ведомая шестерня смещается всего на зуб.

«Затянуть» электромеханический стояночный тормоз водитель может даже при заглушенном двигателе, а вот отпустить — только включив зажигание и нажав педаль тормоза.

Если мотор работает, водитель закрыл дверь и пристегнулся, то ручник отключится автоматически при нажатии на акселератор. При этом датчик продольного крена кузова распознает, стоит ли автомобиль на подъеме, учтет положение педалей сцепления и акселератора и придержит тормоза, чтобы автомобиль не скатился назад.

Поршень с винтовой парой:

Поршень с винтовой парой

2 — нажимная гайка;

Винтовая пара преобразует вращение ведомой шестерни в поступательное движение штока. Тот давит на тормозной поршень, подводя колодки к диску. Усилие контролирует блок управления стояночного тормоза по величине потребляемого тока. Как только значение достигнет необходимой величины, электродвигатель отключится. При снятии с ручника мотор вращается в обратную сторону, шток отходит назад, а поршень сдвигается из-за упругости уплотнительной манжеты.

Часто рядом с клавишей электроручника соседствует еще одна — включающая функцию автоматического удержания (Auto Hold). Она существенно облегчает жизнь. Например, толкаясь в пробках на автомобиле с автоматом, не нужно держать ногу на тормозе. Машина остановилась, водитель отпускает педаль, а клапаны блока ABS остаются закрытыми — давление в контурах высокое, колодки сжимают тормозные диски. Если остановка продлится более чем пару минут, ABS передаст вахту стояночному тормозу.

На ручник машина встанет и раньше — если, например, водитель отстегнет ремень безопасности, откроет дверь или выключит зажигание.

Электрический стояночный тормоз: Уже не ручной

Электрика повсеместно вытесняет механику. Даже трос стояночного тормоза заменили провода. Краткую лекцию о том, как устроен и как работает ручник нового поколения, читает Геннадий Емелькин.

Преимущества электромеханического стояночного тормоза перед обычным очевидны. Вместо громоздкого рычага между передними сиденьями компактная кнопка. Не надо тащить через все днище тросики и тяги — достаточно подключить к общей электрической шине управляющий блок да снабдить тормозные механизмы на задних колесах электромоторами. Иными словами, такая конструкция упрощает компоновку и сборку, сокращает время и затраты при производстве. Кроме того, при эксплуатации отпадает необходимость в регулировках — электроника отслеживает зазор между колодками и диском всякий раз, когда срабатывал стояночный тормоз. А если им пользуются редко (например, на автомобилях с автоматами), то система подтягивает ручник через каждые 1000 км.

Алгоритм работы на большинстве автомобилей схож. Водитель нажимает на клавишу, с которой сигнал поступает в блок управления стояночным тормозом. Если автомобиль стоит на месте или движется медленнее 7–10 км/ч, включаются электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы. На более высокой скорости блок ABS включает гидронасос — давление в тормозных контурах повышается. Автомобиль замедляется, а потом встает на ручник.

«Затянуть» электромеханический стояночный тормоз водитель может даже при заглушенном двигателе, а вот отпустить — только включив зажигание и нажав педаль тормоза. Если мотор работает, водитель закрыл дверь и пристегнулся, то ручник отключится автоматически при нажатии на акселератор. При этом датчик продольного крена кузова распознает, стоит ли автомобиль на подъеме, учтет положение педалей сцепления и акселератора и придержит тормоза, чтобы автомобиль не скатился назад.

Часто рядом с клавишей электроручника соседствует еще одна — включающая функцию автоматического удержания (Auto Hold). Она существенно облегчает жизнь. Например, толкаясь в пробках на автомобиле с автоматом, не нужно держать ногу на тормозе. Машина остановилась, водитель отпускает педаль, а клапаны блока ABS остаются закрытыми — давление в контурах высокое, колодки сжимают тормозные диски. Если остановка продлится более чем пару минут, ABS передаст вахту стояночному тормозу. На ручник машина встанет и раньше — если, например, водитель отстегнет ремень безопасности, откроет дверь или выключит зажигание.

Ссылка на основную публикацию