Cоединение трех брусков на лобзиковом станке

Основные виды соединений деревянных деталей

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

  • ручная обушковая пила с мелким зубом;
  • электрическая или ручная дрель;
  • несколько стамесок разной ширины;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

  • поперечное соединение;
  • вполдерева – ласточкин хвост;
  • угловое соединение;
  • на ус;
  • сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

  • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
  • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
  • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
  • обрабатывают вторую деталь;
  • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Читайте также:  Как вырастить грибы шампиньоны

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Виды углового соединения для бруса

Отдельно стоит упомянуть о соединении бруса или бревна при изготовлении сруба для дома или иной постройки. Данная технология строительства используется веками, качественно уложенные бревна гарантируют зданию долгую службу.

Выделяют два основных вида углового соединения при постройке сруба:

  • без остатка (в лапу);
  • с остатком (в чашу).

Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

Как я делал свой лобзиковый станок. Чертежи. Часть 1

Этому станку весной будет 5 лет. За это время станок показал себя очень хорошо.

Первоначально я сделал такой станок по чертежам из журнала “WOOD”, но после трех месяцев использования выявил у него ряд недостатков и решил сделать свой станок. Начинал конечно с проекта.

Основание станка я решил делать на четырех опорах и высоким, чтобы можно было работать стоя. Материал сосна.

Штанги станка я делал из ясеня (можно и из фанеры), а для крепления штанг сделал отдельный блок из сосновых брусков.

Штанги закреплял между этих брусков с использованием подшипников. В каждой штанге устанавливал по два подшипника с двух сторон. В качестве оси подобрал подходящий по диаметру отрезок гвоздя. В брусках, между которых зажимал штанги, также ставил подшипники. Стягивал все резьбовыми шпильками и гайками.

Далее нужно было соединить эти две части – основание станка и блок со штангами – вместе. Соединял также на резьбовые шпильки с гайками. Предварительно в блоке со штангами были просверлены отверстия, к основанию фиксировал его струбцинами и добивался, чтобы он стоял ровно с прямыми углами и по центру.

Для натяжения пилки использовал резьбовую тягу.

Для её закрепления в штангах просверлил отверстия и прорезал пазы, чтобы тягу размещать по центру штанг.

Далее нужно было сделать толкатель для нижней штанги. В качестве двигателя я решил использовать электролобзик. Пилка у него движется поступательно вверх вниз – то что нужно. Для передачи этого движения я сделал толкатель. В него же позже вклеил пилку электролобзика.

Центральная часть толкателя по толщине соответствует толщине штанги.

Далее нужно было изготовить крепленя для пилок. Крепление разработал одинаковое и для верха, и для низа.

Зажимные пластины нарезал из старого ручного лобзика. Крючок для креплений сделал из подходящей железки, а конкретнее на его изготовление пошел П-образный прижим от советского трельяжа. Такие прижимы использовались, чтобы соединять зеркала с тумбой трельяжа.

Далее к основанию станка прикрутил на болтах электролобзик и настроил толкатель так, чтобы, когда пилка лобзика находится в среднем положении, то нижняя штанга должна быть параллельна столику основания.

Толкатель пришлось укоротить и для пилки углубить прорезь. Далее пилку электробзика вклеил в толкатель. Выпилил столик и опорную дугу для него.

На этом этапе все части станка были готовы и можно было приступать к настройке.

Настройка взаимодействия всех частей станка – это пожалуй самая важная часть для дальнейшей комфортной работы. Про настройку станка я расскажу в следующей части. А сейчас предлагаю посмотреть видео с основными моментами изготовления станка.

Чертежи станка, креплений и список деталей для изготовления можно скачать по ссылке.

О настройке станка будет в следующей части.

Чертежи для изготовления лобзиковых станков своими руками

Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.

В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил. Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.

Самое легкое изделие

Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.

Самое простое изделие состоит из таких частей:

Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.

Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин. Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.

Другой вариант

Этот вариант состоит из таких частей:

  1. Станина, выполненная из ДСП.
  2. Трубка для пылесоса.
  3. Ламинированная фанера для крышки станка.
  4. Конфирманты.

Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.

В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.

На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.

Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками, которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.

Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.

Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.

Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса, алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.

Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

  • брусок 80 на 80 миллиметров;
  • брусок 40 на 80 миллиметров;
  • ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем. Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки.

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Лобзиковый станок с применением тонких пил

Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.

Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике. Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.

Читайте также:  Простая самодельная мешалка для краски

Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.

Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной.

В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.

Лобзиковый станок

Лобзиковый станок представляет собой аппарат, обеспечивающий высокоточную реализацию операций, связанных с обработкой заготовок из разных материалов. При помощи такого станка можно сделать ровный или криволинейный рез разной сложности на листовых заготовках. При выполнении распила на внутренней поверхности не изменяется внешний край материала. На таком станке можно работать с лесоматериалами, пластмассой, некоторыми видами металлов. Если вам предстоит часто использовать электролобзик, станок как нельзя лучше подойдет для этой цели.

Устройство и работа

Главные составляющие всей конструкции станка – это стол, мотор, пила, кривошипно-шатунный и натягивающий механизмы. Кроме этого присутствуют и дополнительные функциональные элементы.

Обрабатываемый материал должен находиться на рабочем столе. Материал, из которого создана столешница, очень важен. Выбирайте литой, а не штампованный стол. На рабочей поверхности могут находиться дополнительные поворотные механизмы, при помощи которых можно изменять угол наклона стола и распила. Габаритами стола определяются максимальные размеры обрабатываемой заготовки. Большинство моделей имеет пилу длиной от 300 до 400 мм.

Мощность силового агрегата влияет на список материалов, которые можно обработать на лобзиковом станке. Если планируется обрабатывать не только древесину, то необходимо выбирать модели, мощность которых больше 200 Вт. Домашнему мастеру будет достаточно устройства мощностью 150 Вт.

Лобзиковая пила является основным рабочим узлом оборудования. Пилка подбирается в зависимости от типа реза и плотности заготовки, кроме этого нужно учесть ширину и толщину. Малогабаритные устройства могут распилить брус в толщину до 50 мм, более мощные профессиональные станки справятся и с заготовками до 100 мм в толщину.

Вращательный момент, созданный мотором, преобразуется кривошипно-шатунным механизмом в движение пилящего узла. Натяжное устройство осуществляет натяжение пилки в процессе ее хода по материалу.

Принцип действия этого устройства довольно простой. Заготовка крепится на столе, потом под контролем мастера пила производит распил.

Лобзиковый станок по дереву обладает рядом преимуществ перед прочими более простыми устройствами. Прежде всего, устройство гарантирует высококачественный рез. Станок дает возможность осуществлять продольный, поперечный или угловой распил с максимальной точностью, с образованием гладкой кромки. Веще одним преимуществом можно назвать тот факт, что руки мастера остаются свободными, поэтому, заготовкой легче управлять, следовательно, при определенном уровне мастерства можно получить наиболее сложные изгибы. Также стоит отметить, что наличие защитных кожухов минимизирует возможность получения трав.

Пилки для лобзикового станка чаще всего имеют длину до 35 см и могут осуществить распил материала до 10 см в толщину. В ширину пилочки могут быть очень разными – от тончайших двухмиллиметровых до грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм. Учтите, что даже самые толстые и широкие пилочки запросто сломаются, если не обеспечено необходимое натяжение пилочки по всей длине. За натяжение отвечают рессорные и винтовые пружины.

Довольно часто такой станок имеет воздушный насос, очищающий при помощи обдува линию реза от опилок, а также сверлильный блок. Блок крайне полезен, потому что при его наличии мастер не отвлекается на подключение электрической дрели и высверливание отверстий – все делается на рабочей плоскости станка. Но и стоят такие станки дороже.

Лобзиковый станок своими руками

Существует несколько вариантов создания лобзикового станка своими руками. Для самого простого станка стол для электролобзика можно создать довольно быстро. Главный плюс в простоте. Устройство просто крепится на столешнице или верстаке и по окончанию работы также просто разбирается. Минус – это небольшая площадь. Самый простой станок имеет такие составляющие:

  • фанерный лист
  • крепежные винты
  • несколько струбцин.

В качестве рабочей основы можно взять лист ламинированной фанеры, в которой нужно просверлить отверстия для монтажа крепежных элементов и под саму пилку. Фанеру стоит брать в толщину свыше 10 мм. При этом в подошве электролобзика также необходимо просверлить отверстия для крепежных винтов. Самодельная конструкция крепится к верстаку при помощи струбцин. Стоит отметить, что головки винтов для крепления нужно обязательно утопить в поверхность листа, чтобы они не стали помехой работе. Такое устройство легко справится с обработкой маленьких заготовок, толщина которых не превышает 30 мм. Чертеж такого станка можно найти в интернете, и собственноручно собрать в своей мастерской или гараже.

Второй вариант станка имеет такие составляющие:

  • станина из ДСП
  • трубка для пылесоса
  • кусок ламинированной фанеры для крышки станка
  • конфирманты.

Такой вариант немного сложнее в сборке, однако, и эта задача вполне решаемая. Станину создают из ДСП. Она имеет заднюю стенку и две боковины. Для того, чтобы добраться до кнопки включения было не сложно, переднюю стенку ставить не нужно. В задней стенке нужно просверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышку для устройства лучше вырезать из куска ламинированной фанеры толщиной 10 мм. После этого вся конструкция скрепляется конфирмантами. Сам лобзик можно установить аналогичным способом с предыдущим вариантом. На станке, созданном таким способом, вы сможете обрабатывать более крупные заготовки. Из минусов отметим, что во время работы с крупными заготовками пила лобзика может отклоняться в обе стороны и даже назад. Следовательно, снижается качество распила. Однако и с этим можно справиться. Стоит лишь установить на самодельный станок кронштейн, являющийся упором. В таком случае пилка лобзика будет перемещаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками, прикрученными на винты к Г-образной стальной полосе. Тыльная часть полотна упрется в стенку самого кронштейна. Такая система предотвратит отклонение полотна от заданной траектории.

Кронштейн нужно прикрепить на каркас, который создается из брусков 50 на 50 мм. Каркас опускается или поднимается, все зависит от длины и толщины обрабатываемой заготовки. Чтобы обеспечить мобильность каркаса его вместе с упором нужно закрепить не намертво к боку станка, а прижать к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Далее нужно установить вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной. Станок станет еще удобнее, если закрепить на него дополнительную ограничительную планку, при помощи которой вы будете разрезать материал на заготовки, одинаковые по толщине и длине. Этот ограничитель крепится на станок при помощи струбцин. Его можно сделать из деревянного бруса, а также алюминиевого или стального уголка.

Чтобы создать столик для лобзикового станка из ДСП нужно обладать определенными столярными навыками, потому что процесс соединения его царг с ножками, нужно осуществить в шип-паз. Сам шип-паз можно заменить соединением с применением шкантов, столярного клея и саморезов. Крышка обязательно должна быть съемной, чтобы гарантировать доступ к инструменту при ремонте. Для создания многофункционального станка стоит предусмотреть место для крепления фрезерной ручной машинки. Для стола понадобятся такие материалы:

  • брусок 80 на 80 мм
  • брусок 40 на 80 мм
  • кусок ламинированной фанеры или ЛДСП размерами 900 на 900 мм.

Для начала нужно отмерять промежуток между ножками. Оптимальное расстояние 60-70 см. Бруски для проножек и царг получаются в ходе продольной распиловки брусьев 80 на 80 мм. Высота ножек подбирается на усмотрение мастера. Каждый торец проножек и царг должен иметь по два отверстия для шкантов. Аналогичные отверстия должны присутствовать и на боковинах ножек. Далее нужно намазать шканты клеем до половины и вставить в торцы. После этого можно заниматься сборкой всего каркаса. В этом случае каркас не будет разбираться.

Все поверхности в местах контактов должны быть промазаны клеем. Однако, саморезы тоже не помешают. Они сделают конструкцию более прочной. Отверстия для саморезов нужно подготовить заранее. Крышка крепится к одной из царг при помощи петель. В крышке нужно сделать прорезь для того, чтобы облегчить снятие и установку лобзика.

В тыльной части столешницы нужно прикрутить две планки, в которых выбрана четверть. В нее входит подошва электролобзика. Планки должны иметь отверстия для дальнейшей установки болтов или прижимных винтов. В итоге вы получите довольно простой и просторный стол. Добиться высокой прочности крышки поможет толстая ЛДСП или фанера. Листы должны быть толще 20 мм.

Стандартная пила электролобзика не приспособлена для создания сложных узоров в фанере. Для этих целей необходима тонкая пилочка. Ее можно прикрепить к ручному электроинструменту, при помощи необычного устройства. Лобзик, как и в предыдущих вариантах, крепится на столешницу. Но тонкая пилочка должна быть натянута, простая установка на маятнике не подойдет. Для облегчения процедуры натяжения полотна, стоит из бруска создать коромысло. Натяжение пилки в таком случае будет обеспечено пружиной. Нижняя петля пружины должны быть надета на поперечную шпильку, а верхняя петля вставляется в регулировочный винт, меняющий силу натяжения демпфера.

Отметим, что все деревянные заготовки для таких станков обязательно должны быть созданы из твердых сортов древесины. Поскольку в лобзиковом станке отсутствует возможность крепления полотна тонкого сечения, вы можете переделать обломок старого полотна, заранее просверлив в нем отверстие и укомплектовав винтом с гайкой, а также зажимной пластиной. Рычаг коромысла должен содержать вертикальную прорезь, в которую вставляется вторая стальная пластина. Она крепится на коромысло при помощи винтов.

Способы соединения брусков при столярных работах

Простейшим способом углового соединения является приторцовка на ус. Тщательная подгонка соединяемых плоскостей, хорошая склейка, обязательное применение вспомогательных креплений — деревянных накладок, металлических угольников, сколачивание шпильками, свинчивание шурупами — делает этот способ вполне надежным. Приторцовка на ус может быть значительно усилена применением различных вставных шипов: плоских глухих, круглых глухих, плоских сквозных (рис. 1). По прочности такие соединения не уступают вязке на цельных шипах.

Читайте также:  Скейтборд своими руками


Рис. 1 Угловая вязка брусков: а — приторцовкой на ус; б — с помощью накладок; в — на деревянных шпильках; г—на шурупах; д—на круглых вставных шипах; е — плоским вставным шипом; ж — плоским глухим шипом

Распространенным способом угловых соединений является вязка на одинарный шип (рис. 2). Одинарные шипы можно делать сквозными и глухими. Сквозной одинарный шип прост в изготовлении, более прочен, нежели глухой. Глухой одинарный шип имеет в свою очередь то преимущество, что не требует дополнительных затрат на скрытие видимых частей соединения.


Рис. 2 Угловые соединения одинарным шипом: а — сквозным; б — глухим

Непременным условием высококачественного изготовления шипового соединения является правильная и точная разметка (рис. 3). Разметку производят двухлинейным рейсмусом. Одну из чертилок ставят на расстоянии 1/3, а другую — на 2/3 ширины кромки бруска. Считая базой лицевую пласть, проводят риски на бруске под шип, а на другом бруске — под гнездо или проушину. Разметку гнезда удобно также делать уже по готовому шипу (особенно этот прием удобен при глухой вязке). Брусок с шипом ставят на место будущего гнезда, обводят по контуру карандашом. Затем ставят брусок на заплечик шипа и отмечают глубину отверстия. Глубина гнезда под глухой шип должна быть на 2—3 мм больше длины шипа для плотной пригонки заплечиков и для излишков клея.


Рис. 3 Последовательность изготовления шипового соединения: а — разметка шипа двухлинейным рейсмусом; б — подрезка шипа по контуру; в — запиливание шипа мелкозубой ножовкой; г — разметка гнезда под глухой шип

Режут шип мелкозубой пилой так, чтобы рез проходил около самой риски в сторону увеличения размера шипа. Брусок при пилении нужно хорошо укрепить в тисках. Во время выдалбливания следует следить, чтобы риски остались нетронутыми. После выдалбливания стенки гнезда зачищают стамеской или ножом.

Чтобы получить прочное соединение при одинарном шипе, нужно подгонять шип с натягом 0,1—0,3 мм, т. е. толщина шипа должна быть на 0,1—0,3 мм больше ширины гнезда или проушины. Если пытаться загонять в гнездо более толстый шип, то это неизменно ведет к раскалыванию бруска.

При сборке шипового соединения нельзя ударять киянкой или молотком непосредственно по детали, так как возможны отколы и вмятины. Для этого используют вспомогательный брусок, который кладут на заплечик шипа и легкими ударами по нему загоняют шип в гнездо (рис. 4а). Если шип в результате неточной разметки не имеет плотного прилегания заплечиков, то, не разбирая полностью соединения, можно сделать подрезку, или, как иногда говорят, поднутровку (рис. 4б).


Рис. 4 Приемы и способы крепления одинарного шипа: а — использование вспомогательного бруска при сборке; б — поднутровка; в — закрепление шипа клиньями; е — правильное применение нагелей

Для получения более прочного соединения на сквозной одинарный шип его расклинивают, применяя для этого клинья из твердых пород древесины. Конусность у них делается небольшой, порядка 5—8°. В шип заклинивают обязательно 2 клина, отступив от краев на 5—10 мм, как показано на рисунке 4в. Оба клина забиваются одновременно поочередными легкими ударами, чтобы брусок не дал трещины. После склейки одинарного шипа его при необходимости можно дополнительно укрепить деревянными гвоздями (нагелями). Нагели ставят по диагонали углового соединения. Отверстие для нагеля, расположенное ближе к наружным кромкам соединения, сверлится на расстоянии 1/3 ширины деталей (считая от кромок), а второе отверстие сверлится, отступя от внутренних кромок на 1/4 ширины соединяемых деталей. Как правильно применять нагели, показано на рисунке 4г.

Еще более проста в изготовлении вязка на одинарный шип с зарезкой заплечиков с одной стороны (рис. 5). В этом случае шип делают толщиной, равной 1/2 толщины бруска с шипом. Толщина детали с гнездом должна быть на 1/3 больше толщины детали с шипом. Односторонняя зарезка заплечиков требует почти в 2 раза меньше времени, чем двухсторонняя.


Рис. 5 Одинарный шип с одним заплечиком

На изготовление каркасов пустотелых щитов идут тонкие бруски, для соединения которых рекомендуется применять вязку открытым прямым шипом. В рамке каркаса щита зарезаются гнезда. Гнезда следует делать глубиной не более 1/2 ширины бруска. На брусках решетки зарезают открытые прямые шипы, ширина которых должна быть не менее 1/3 ширины бруска решетки. Этот способ вязки прост в изготовлении и менее трудоемок, чем другие (рис. 6).


Рис. 6 Вязка каркаса щита открытым прямым шипом

Для серединного или углового соединения брусков под прямым или острым углами один к другому чаще всего пользуются вязкой в полдерева (рис. 7). При такой вязке в обеих стыкуемых деталях зарезаются встречные пазы, по глубине равные 1/2 толщины соединяемых брусков. Вязку в полдерева желательно всегда укреплять нагелями. Только в этом случае такое соединение будет достаточно прочным.


Рис. 7 Вязка брусков в полдерева крестом

Все о пилках для лобзиковых станков

Почему правильный выбор пилки – это важно?

Тип и размер пилки для лобзикового станка выбирают исходя из толщины деревянной заготовки и особенностей самого проекта: количества в нем мелких деталей, характера выпиливаемых линий (крутых или плавных) и пр. Правильный подбор полотна напрямую влияет на скорость и качество резания: исключает образование сколов, пригорание торцов, заклинивания и разрывы лезвия. Грамотно выбранная пилка обеспечивает полный контроль над линией раскроя, не подвержена преждевременному износу и позволяет достигать идеально гладкой поверхности спилов.

Анатомия пилки для лобзикового станка

Полотна для станков имеют длину 130 мм – это наиболее популярный, но не единственный стандарт; также существуют варианты длиной 150 и 160 мм.

По типу крепления в зажиме пилки классифицируют на штифтовые и бесштифтовые (с плоскими концами).

Зубья полотна могут быть с разводом и без. Развод зубцов незначительно увеличивает ширину линии распила, что предотвращает заклинивание пилки в заготовке и способствует беспроблемному выпиливанию резких и кривых линий.

Размерность пилок для настольных лобзиковых станков определяют три основных параметра: значение TPI (количество зубьев на один дюйм), их ширина и толщина. Номер пилки – от 2/0 до 12 – маркировка ее размерности. Чем больше номер, тем большее ширина и толщина полотна, а количество зубьев на дюйм, наоборот, меньше.

Помимо размерности важной характеристикой лобзиковой пилки является тип зубьев. Исходя из их конфигурации, выделяют 6 типов лезвий, но об этом немного позже.

Штифтовые и бесштифтовые пилки: что выбрать?

Тип крепления никак не влияет на режущие характеристики полотна, но во многом определяет удобство выпиливания.

Штифтовые пилки проще менять в процессе работы, и они не так прихотливы к конструктивным особенностям крепежных узлов станка. При этом, если вы планируете выпиливать мелкие узоры, штифтовые полотна – не самый подходящий вариант, поскольку у вас возникнут сложности с ее продеванием через тонкие отверстия деревянной заготовки. Для выпиливания подобных проектов используют пилки с плоскими концами.

Бесштифтовые полотна не всегда удобно закреплять в зажимном узле. Вероятность того, что пилка будет недостаточно прочно зафиксирована, начнет вылетать и изгибаться – намного выше, особенно на бюджетных лобзиковых станках.

Какие бывают формы пилок?

Исходя из особенностей формы зубьев и их расположения, выделяют следующие разновидности пилок для лобзикового станка по дереву.

  1. Стандартные (Standard Tooth или Regular) – классический вариант пилки, в которой все зубцы имеют одинаковый размер, одно направление и равную удаленность друг от друга. Полотно обеспечивает чистый и аккуратный срез при медленных и средних скоростях подачи.
  2. Полотна с пропущенным зубом (Skip-tooth Blades) – пространство между зубцами обеспечивает эффективный отвод стружки, увеличивает скорость реза, предотвращает перегрев пилки и пригорание деревянных кромок. Такие лезвия рекомендуют использовать тем, кто только начинает осваивать выпиливание на лобзиковом станке.
  3. Пилки со сдвоенными зубцами (Double-tooth Blades) – режут немного медленнее, но оставляют идеально гладкую поверхность среза. Пилка не перегревается, что позволяет избежать припаливания кромки и заклинивание лезвия. Их рекомендуют использовать на лобзиковых станках с увеличенным ходом пилки.
  4. Пилки с обратным зубом (Reverse Skip-tooth) – часть зубьев в таких полотнах – обратнонаправленная, благодаря этой особенности при возвратном движении лезвие подрезает изнаночную сторону древесины, что уменьшает вероятность сколов.
  5. Зубья в форме короны (Crown Tooth) – пилки обеспечивают чистый срез, без сколов и других дефектов. Используются преимущественно для работы с твердыми породами древесины, также их применяют для резки пластика и оргстекла. Когда пилка затупилась, ее можно перевернуть и использовать свежий комплект режущих зубьев.
  6. Спиральные пилки (Spiral) – имеют винтовое полотно, позволяющее резать в любом направлении без необходимости поворачивать заготовку. Из-за широкой линии распила ими сложно вырезать плавные и филигранные изгибы. Такие лезвия имеют ограниченное применение: обычно их используют для создания ажурной резьбы.

Как выбрать пилку под определенную толщину древесины?

Толщина заготовки – один из главных факторов, который следует учитывать при выборе полотна для лобзикового станка. Для грамотного выбора пилки важно обращать внимание на значение TPI – количество зубцов на один дюйм.

Пилки с меньшим TPI режут медленнее, но обеспечивают лучший контроль над линией раскроя, минимизируют вибрацию и гарнтируя гладкий срез. Чем больше TPI, тем выше скорость выпиливания, но полотно начинает работать грубее.

Как подобрать пилку под заготовку конкретной толщины – показано на схеме.

Особенности линий реза и выбор пилки

В этом случае работает следующая логика подбора:

  • чем меньше выпиливаемые фигуры, тем выше TPI пилки;
  • чем плотнее расположены пропилы, тем выше TPI и меньше размер полотна;
  • для филигранного выпиливания крутых поворотов и кривых линий используют пилки небольшой размерности с разводом зубьев.

С чего посоветуете начать?

Чтобы понять отличия и лучше прочувствовать особенности пилки, вначале попробуйте использовать три классических полотна: #3, #7 и #11. По мере приобретения опыта начинайте экспериментировать с видами пилок: сравните стандартное полотно с лезвием со сдвоенными зубцами, пропущенным зубом и реверсными пилками.

На первых порах рекомендуют использовать лезвия с более высоким TPI, они проигрывают в скорости, но позволяют лучше контролировать линию реза и минимизируют вибрацию, что создает необходимые условия для отработки базовых навыков выпиливания на станке. На первых порах используйте заготовки толщиной 10-18 мм, а с более тонкой и толстой древесиной экспериментируйте по мере накопления опыта.

Ссылка на основную публикацию