Инкубатор из пчелинного улья

Идея: сделать инкубатор самому

Для тех, кто работает на птицефермах или сам занимается разведением птиц в крупных масштабах известно, что без такого чуда техники, как инкубатор не обойтись. Многие знают или слышали о том, что именно этот аппарат дает гарантию на то, что все яйца в результате станут птенцами. Однако некоторые мечтают заняться птицеводством дома или на даче, и не готовы вкладывать в это дело много денег. Для таких самоучек-любителей сегодня существует множество способов, как сделать инкубатор своими руками с минимальными затратами сил и средств.

Стоит ли самостоятельно делать инкубатор или затея рисковая?

Многие начинающие птицеводы глубоко заблуждаются думая, что самодельный инкубатор – это достаточно сложная конструкция, и сделать ее может только человек, имеющий специальные знания и навыки. Это абсолютно не так. Для того, чтобы изготовить инкубатор не понадобятся необычные инструменты или материалы, и уж тем более особые знания. Кроме того, вы сами сможете выбрать размер устройства, а также его функциональность. Плюс вы очень хорошо сэкономите, и будете гордиться своим творением.

Инкубатор своими руками – проще простого

Что необходимо для того, чтобы наверняка все птенцы появились на свет, и ни одно яйцо не пропало зря? Есть три главных условия: тепло, влажность и регулярное переворачивание яиц. Соответственно все это должно быть четко рассчитано и учтено, перед тем как приступить к реализации задуманного. На любой стадии инкубационного периода абсолютно не допустим недогрев или перегрев в устройстве. Избытка или недостатка влажности, также, как и отклонения от норм температурного режима, быть не должно, иначе это грозит высокой смертностью эмбрионов и птенцов.

В качестве основы для конструкции может быть взята коробка, листы пенопласта, стеклянная банка, пчелиный улей, фанера и даже старый холодильник, то есть домашний инкубатор можно сделать из чего угодно. Рассмотрим самые популярные способы изготовления такого устройства своими руками.

Самый легкий способ сделать инкубатор своими руками это взять за основу большую картонную коробку. Приступаем к сборке:

  • В боковой или верхней части коробки прорезать небольшое вентиляционное отверстие, а на крышке закрепляем 4 пожаробезопасные патрона для ламп.
  • Установить лампы по 25 Вт (лампы должны быть на расстоянии 15 см от лотка).
  • Переднюю стенку сделать съемной или установить там дверцу, которая будет хорошо прилегать к конструкции.
  • Посередине коробки (15-18 см сверху и 15-18 см снизу) устанавливается лоток для яиц (для измерения температуры в инкубаторе рядом положить термометр).
  • Под лоток необходимо установить емкость с водой (влажность в инкубаторе измеряется гигрометром).
  • Открывать крышку ящика только для переворачивания яиц, что нужно делать регулярно.

Этот способ выращивания цыплят вполне подойдет для домашнего использования, такого инкубатора будет вполне достаточно. Лотки для инкубатора можно сделать из деревянных дощечек. Поместится в такой самодельный лоток до 60 яиц.
Очень важно всю конструкцию поставить не на пол, а на подставку из брусков, например. Также не стоит забывать о необходимости постоянной циркуляции воздуха не только внутри, но и снаружи коробки. После каждого использования инкубатор должен вычищаться и дезинфицироваться в обязательном порядке.

Очень удачным вариантом является возможность сделать инкубатор из старого холодильника, поэтому если таковой имеется в вашем доме, не спешите выбрасывать. Благодаря своей конструкции, холодильник идеально подходит на роль инкубатора. В этом случае, тоже есть несколько вариантов устройства, рассмотрим самый простой способ, как сделать инкубатор своими руками из холодильника:

  • Демонтируем всю внутреннюю начинку холодильника, включая морозильную камеру.
  • Сверху устанавливаем патроны для 4 ламп, а также регулятор температуры и контактор-реле.
  • На передней дверце вырезаем смотровое окошко небольшого размера.
  • Оборудуем решетки для установки лотков.
  • Крепим термометр, так чтобы было хорошо видно через окошко.

Существует также и более усовершенствованная версия автоматического инкубатора, сделанного из холодильника. Такая конструкция конечно очень удобна, поскольку яйца в ней переворачиваются автоматически, что существенно сокращает возможные потери. Этот инкубатор способен полностью заменить промышленный, однако для того, чтобы сделать его придется потратить больше сил и времени. Основными управляющими блоками в этом устройстве станут: автоматический терморегулятор, автомат переворота лотков и регулятор влажности.

Для того, чтобы было понятнее, как нужно собрать инкубатор своими руками видео

Для чего самому делать инкубатор, не проще ли покупать уже готовых птенцов? Как сделать инкубатор мы рассмотрели выше, а теперь посмотрим в чем его преимущество, и стоит ли это затраченных сил и времени.

– Во-первых, покупка птенцов на рынке в сезон дело затратное, поскольку стоимость на них растет с каждым годом. Поэтому даже с учетом постоянных затрат на электроэнергию, птенцы обойдутся дешевле.

– Во-вторых, никто не дает вам гарантию, что все купленные птенцы выживут. К сожалению, из-за несоблюдения правильных условий во время инкубационного периода, множество птенцов погибают. Если самому заниматься инкубацией яиц, этот процесс можно контролировать.

– В-третьих, с наличием собственного инкубатора есть возможность получить птенцов раньше общепринятого сезона.

Кроме того, хороший инкубатор может стать источником дохода.

Инкубатор, сделанный своими руками, может использоваться не только для куриных яиц, туда можно закладывать утиный, гусиные, перепелиные и любые другие яйца. Главное, что должен знать птицевод – это то, что каждый вид яиц требует своего определенного инкубационного периода. Забывать о таких тонкостях не стоит, иначе может ничего не получится.

В инкубаторах выводят разные виды домашней птицы, однако самой популярной была и остается закладка куриных яиц. Выводить куриных цыплят в домашних условиях совсем не сложно.

Выводимость птенцов при соблюдении всех необходимых условий может иногда достигать 100%. Инкубаторы для куриных яиц используются промышленные или сделанные своими руками. Последние очень часто используются, ведь сделать их достаточно просто.

Важным условием для удачной инкубации куриных яиц, как и для любых других, является идеально подобранный материал. Срок хранения яиц, предназначенных для инкубации не должен составлять более 7 дней, а еще лучше, если эти яйца полежали не больше двух дней перед их закладкой в инкубатор. Полный инкубационный период куриных яиц составляет 21 день. Если придерживаться всех необходимых условий (температурный режим, влажность, переворачивание яиц и их качество), то через три недели можно получить здоровый и крепкий выводок цыплят.

Ульи Руси

Инновации как традиция

Каталог

Улей-инкубатор Дадана 12 рамочный для пчелопакетов

  • дно
  • корпус
  • подкрышник
  • крыша покрытая оцинкованным железом.

Улей для расширения вашей пасеки – формирования отводков – зимовке небольших пчелопакетов, для сохранения ремонтных маток на весеннее развитие либо дальнейшее их использование по технологии двухматочного содержания.

Возможно использование его в качестве нуклеуса или блока для временного приема небольшого роя.

Улей состоит из следующих элементов: корпус, отъемное дно, подкрышник, крыша – покрытая оцинкованным железом.

Корпус и дно изготовлены из двух слоев фанеры с утеплителем между ними из 20 мм пенопласта. Цель утепления – уменьшить нагрузку на семьи по поддержанию оптимальной температуры, чтоб дать возможность сконцентрировать свои усилия по ускоренному развитию семьи.

В корпус улья можно поставить 3 пчелопакета изготовленных из фанеры в каждый из которых устанавливаются по 4 Дадановские рамки. Летки пчелопакетов совмещаются с летками в улье, таким образом, что летки двух соседних пчелопакетов выходят на разные стороны корпуса улья-инкубатора.

При желании вместо трех пчелопакетов по 4 рамки вы можете установить два пакета по 6 рамок. Летки в данном случае также будут выходить на противоположные стороны улья-инкубатора.

Конструкция улья позволяет под контейнеры установить электроподореватель.

Если же у вас уже есть 12 рамочный утепленный Дадан с сильной семьей вы можете, убрав дно улья-инкубатора и сняв крышу с улья Дадана поставить инкубатор на верх сильной семьи этим вы обеспечите идеальную термостабилизацию молодым семьям в инкубаторе без какой-либо электроники. Улей-инкубатор спроектирован таким образом, что фальцы улья-инкубатора и «греющей» семьи в 12-ти рамочном утепленном (“Зимнем”) Дадане полностью совместимы. После такой сборки двух ульев Вы получаете инкубатор в котором функцию грелки выполняет сильная семья, которая продолжает работать в штатном режиме.

Почему здесь выполнена разработка на стандартную рамку а не рамку, например микронуклеуса? Потому что корпус утеплен достаточно эффективно соответственно выравнивание температуры по высоте рамки дает матке шанс червить по всей поверхности рамки а не только в верхней части, которую маленькие семьи в состоянии обогреть. Помимо нижнего подогрева маленькие семьи частично смогут обогревать друг друга, находясь в общем утепленном пространстве.

И наверно не менее важно то, что улей-инкубатор дает возможность расселять семьи точно так же как вы работаете с покупным пчелопакетом, а значит у вас появляются 2 или 3 пчелопакета, но организованные на своей пасеке под вашим контролем, что имеет не последнее значение для селективного отбора и тиражирования продуктивных семей.

Контейнеры для данного улья вы можете посмотреть по следующим ссылкам:

Copyright © 2019 Ульи Руси. Все права защищены.

Домашний инкубатор – изготовление и настройка

Прежде чем начать изготовление инкубатора, нужно решить, сколько яиц будет в нем инкубироваться одновременно. Для инкубатора с несколькими лотками, то есть для инкубаторов более чем на 50 яиц, необходим вентилятор, который бы перемешивал воздух со скоростью не менее 2 м/с и обеспечивал одинаковую температуру во всем объеме. Иначе температура яиц верхнего лотка будет на несколько градусов выше, чем нижнего, поскольку теплый воздух легче холодного. В инкубаторе на 50 яиц вентилятор не нужен. Равномерность распределения температуры по площади лотка в таком инкубаторе достигается за счет правильного расположения нагревательных элементов.

Корпус инкубатора

Стенки инкубатора должны быть хорошо утеплены. Это уменьшит разницу между температурой в центре и у краев лотка. В качестве утеплителя можно использовать, например, поролон, войлок, пенопласт. Инкубатор из фанеры или ДСП необходимо делать с двойными стенками, для лучшей теплоизоляции. В качестве готового корпуса инкубатора можно использовать старый холодильник, картонные упаковочные ящики, пчелиные ульи. Площадь основания инкубатора выбирают исходя из площади, занимаемой яйцами. Между краями лотка и стенками инкубатора необходимо сделать зазор величиной 5 – 10 см, для лучшей циркуляции воздуха.

При изготовлении инкубатора на 50 яиц в днище ящика делают 6 вентиляционных отверстий диаметром 1 см, так чтобы они не закрывались противнем с водой, который помещается на дно инкубатора, для создания оптимальной влажности воздуха в инкубаторе. Между днищем инкубатора и поверхностью, на которой он стоит, необходимо оставить воздушный зазор величиной 3 – 5 см для свободного доступа воздуха к вентиляционным отверстиям. Углекислый газ, образующийся в процессе инкубации, скапливается внизу и выходит через вентиляционные отверстия. Если будет нарушен отвод углекислого газа из инкубатора, зародыши задохнутся от недостатка кислорода. В потолке инкубатора делают смотровое окно размером 100×100 мм, которое прикрывают стеклом. В процессе инкубации стекло отодвигают, обеспечивая зазор шириной 1 – 1,5 см для вентиляции. В одной из стенок инкубатора делают дверцу для смены воды в лотке и переворачивании яиц.

Лоток для яиц

Яйца укладывают в лоток, выполненный из дерева в виде прямоугольной рамки, на которую натягивается капроновая, металлическая или иная сетка с размерами ячейки 5×5 мм. Иногда в самодельных инкубаторах используется сетка с очень мелкими ячейками – до 1 мм. Если сетка провисает, под ней можно прибить две-три рейки. Не возбраняется изготовить самостоятельно металлическую или деревянную решетку. Лоток огораживают бортиками высотой 7-8 см и устанавливают на ножки на высоте не менее 10 см, или делают лоток выдвижным, наподобие ящика письменного стола. Если яйца переворачивать по одному, то, чтобы не забыть, какие уже перевернуты, а какие – нет, одну сторону скорлупы помечают крестиком.

Читайте также:  Простое приспособление для сушки окрашенных мелких деревянных деталей

Для одновременного переворачивания всех яиц в лоток устанавливают подвижную рамку без дна. Ширина подвижной рамки на 2-4 мм меньше внутренней ширины лотка, а по длине рамка короче лотка на 10 см. Между узкими сторонами рамки крепятся рейки на расстоянии 8-10 см друг от друга. Между рейками помещаются яйца. При повороте подвижной рамки яйца одновременно переворачиваются на 180 градусов.

Система подогрева

Правильное расположение нагревательных элементов в инкубаторе крайне важно для увеличения процента вывода цыплят. В разных конструкциях инкубаторов нагреватели располагают над лотками, под лотками или сбоку по периметру инкубатора. Однако наиболее равномерное распределение температуры по площади лотка получается при подогреве сверху. В этом случае максимальна и теплоотдача, поскольку теплый воздух не успевает перемешаться с поступающим через вентиляционные отверстия холодным воздухом. Расстояние от нагревательных элементов до яиц зависит от типа нагревателей. Если в качестве нагревателей использовать электрические лампы накаливания, которые являются точечным источником тепла, минимальное расстояние от ламп до лотка должно быть не менее 25 см. Если же нагревателем является спираль из нихромовой проволоки, залитая гипсом, то такой нагреватель можно расположить на расстоянии 10 см от лотка.

Для инкубатора на 50 яиц суммарная мощность нагревателя должна составлять 80 Ватт. При этом лампочки накаливания желательно выбирать наименьшей мощности, тогда инкубатор будет обогреваться более равномерно. Например, для инкубатора на 50 яиц предпочтительнее использовать 3 лампочки по 25 Вт, чем две – по 40 Вт. Для повышения надежности ламп их можно соединить последовательно. Тогда напряжение на каждой из ламп будет в 2 раза ниже сетевого, соответственно, и мощность ламп окажется в два раза ниже их паспортной мощности. Поэтому при параллельно – последовательном соединении количество ламп удваивается.

Электрические лампы накаливания являются хорошим нагревательным элементом для домашнего инкубатора, поскольку не только позволяют точно поддерживать температуру, но и являются электробезопасными обогревателями.

Контроль температуры

Основную сложность при разведении птицы в домашнем инкубаторе представляет поддержание постоянной температуры. Как правило, в промышленных инкубаторах вмонтированы электронные терморегуляторы. Они избавляют владельцев таких инкубаторов от необходимости вручную регулировать температуру в инкубаторе.

Поэтому во время инкубации исключается как перегрев, так и переохлаждение яиц, что позволяет получать очень высокий процент выхода молодняка.

Однако, промышленные инкубаторы для птицеводства – изделия довольно дорогие и громоздкие. При сооружении любительского инкубатора возникает вопрос именно с регулировкой температуры.

Для птицеводов-любителей мы можем предложить электронный терморегулятор мощностью до 300 Вт, который позволяет поддерживать температуру в диапазоне от 35 до 40 градусов с точностью 0,2 градуса.

Терморегулятор собран в пластмассовом корпусе, размерами 120х70х30 мм, снабжен датчиком и регулятором температуры. Прибор работает от сети напряжением 220 В и снабжен индикатором включения нагрузки.

Терморегулятор крепится снаружи инкубатора. Датчик терморегулятора помещен в инкубатор. Режим работы терморегулятора – круглосуточный.

Контроль влажности

Влажность контролируют при помощи психрометра, который иногда бывает в ветеринарных аптеках или в магазинах бытовых товаров. Психрометр легко изготовить самостоятельно из двух одинаковых термометров. Их закрепляют на одной дощечке. Носик одного термометра обматывают 2-3 слоями чистого медицинского бинта, второй конец которого помещают во флакон с дистиллированной водой. Другой же термометр остается сухим. По разности температур между показаниями сухого и влажного термометра определяют влажность воздуха в инкубаторе.

Режимы инкубации

Перед инкубацией необходимо в течение 2 суток испытать на надежность систему термостатирования и установить необходимую температуру. Временное охлаждение не так опасно, как кратковременный перегрев: 10 минутное пребывание инкубируемых яиц при температуре 41 градус Цельсия ведет к гибели зародыша.

В промышленных инкубаторах яйца переворачивают каждые 2 – 3 часа, но вполне достаточно и 3-4 переворотов в сутки. Необходимость поворота связана с тем, что разница температур может достигать 2 градусов на разных сторонах яйца, да и ,кроме того, этот прием увеличивает выход цыплят. Не стоит ради экономии места в инкубаторе укладывать яйца вертикально! Их необходимо размещать только горизонтально.

Отбраковка яиц

Для повышения выводимости большое значение имеет своевременный сбор и правильное хранение яиц. Яйца следует собирать из гнезд не реже 3 раз в день. Хранить собранные яйца нужно в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Оптимальная температура в помещении – не выше 12 градусов при относительной влажности воздуха 75 – 80 %.

Следует помнить, что для увеличения выхода молодняка яйца хранить долго не следует. Лучше всего их сразу же помещать в инкубатор.

Предварительно выбраковывают яйца неправильной формы, с поврежденной, шероховатой или тонкой скорлупой. При помощи овоскопа отбраковывают яйца с двумя желтками, с бледным желтком, слишком большой воздушной камерой (в норме она должна оставаться неподвижной на тупом конце яйца и иметь высоту 2-3 мм).

Ни в коем случае нельзя мыть яйца перед инкубацией, поскольку при этом повреждается надскорлупная пленка, обладающая бактерицидными свойствами. Не пригодны для инкубации и яйца, размер которых превышает среднюю для данной породы норму.

Контроль над процессом инкубации проводят на 5-й и 19-й день с момента загрузки инкубатора. Используют тот же самый овоскоп. На 5-й день при нормальном развитии зародыша просматривается кровеносная система и темное пятно зародыша, на 19-й день видно как зародыш перемещается внутри яйца.

Во время инкубации яйца периодически охлаждают до 30 градусов: с 6 по 12 день – раз в сутки в течение 5-10 мин., с 13 по 19 день – раз в сутки в течение 20-30 мин. Восстанавливают температуру в инкубаторе до исходного значения за 30 мин. Яйца водоплавающих птиц дополнительно опрыскивают водой с двух сторон из пульверизатора.

Первые сутки после вывода

В первые сутки после вывода молодняк помещают в чистую картонную коробку, на дно которой укладывают чистую газету. Коробка должна располагаться в теплом месте. Наилучшая температура воздуха 32 градуса.

Нельзя использовать подстилку из ткани, поскольку цыплята могут ее поклевать и погибнуть. Сверху коробку накрывают чистой марлей. На первых порах цыплят кормят сваренным вкрутую и мелко порубленным яйцом на чистом листе бумаги, из расчета примерно половина яйца на одного цыпленка в сутки.

Дают чистую отстоянную питьевую воду. С третьего дня кормить можно разваренным пшеном, распаренной мелкодробленой кукурузой, творогом, растертым с вареным картофелем, растертыми и размоченными сухарями.

Инкубатор своими руками

Многие фермеры практикуют разведение домашней птицы. В этом непростом деле надежным помощником человека является инкубатор. Промышленные модели стоят довольно дорого, потому широко практикуется создание искусственных наседок своими руками. А что такое, собственно, инкубатор? Инкубатор — это машина для искусственного вывода птенцов любых видов птиц.

У самодельных конструкций есть некоторое преимущество:

  • минимум денежных трат;
  • конструкции элементарные и прочные;
  • модель изготавливают на такое количество инкубационного материала, которое нужно заводчику. В частности, можно сделать модель большей вместимости, чем стандартный инкубатор.

Какими бывают самодельные инкубаторы

Прежде чем разбираться с тем, как сделать инкубатор, стоит рассмотреть разнообразие домашних моделей. На изготовление идут любые подсобные материалы, а также уже неработающие механизмы.

Инкубатор своими руками

Важно знать. Главный критерий выбора — материалы должны соответствовать санитарным требованиям, чтобы птенцы росли сильными и здоровыми.

Наибольшую популярность заслужили следующие модели:

  • переоборудование старого холодильника в инкубатор;
  • картонные коробки;
  • листы пенопласта;
  • деревянные доски (фанера).

Любой птицевод смело может выбрать иной другой материал или отдать предпочтение уже перечисленным. Важную роль играют размеры «искусственной наседки», они рассчитываются из количества яиц, которое планируется закладывать.

Материалы для самодельного инкубатора

Что нужно знать о размерах

Необходимо заранее рассчитать размер самодельного устройства, параметры зависят от объемов, на которые ориентируется хозяйство и количества яиц, что будут заложены разово. Решающую роль играет именно второй фактор.

Инкубатор, имеющий средние габариты 450×300 (по длине и ширине), может вместить приблизительно следующее количество инкубационного материала:

  • гусиные яйца — 40 штук;
  • индюшиные (утиные) — 55 штук;
  • куриные — 70 штук;
  • перепелиные — 200 штук.

На размеры также будет влиять вариант системы нагрева, места расположения ламп и материалы, которые пойдут на изготовление.

Размер инкубатора зависит от количества яиц, что будут заложены разово

Каким должен быть инкубатор

Начиная монтировать инкубатор своими руками, нужно помнить о конечном результате, чтобы получить аппарат, в котором будут соблюдены все нюансы, позволяющие цыплятам вылупиться в положенный срок относительно здоровыми.

«Искусственную наседку» комплектуют таким образом, чтобы в выводной камере были все те условия, которые создает живая курица для своих птенцов. Самую главную роль здесь играют показатели влажности и температурный режим. При проектировании стоит учесть удобство в использовании человеком, ведь фермер должен держать под контролем весь процесс от начала и до конца.

Птицеводу на заметку. Для выведения наиболее популярных пород домашних пернатых понадобится температура от +37 до +39°С.

В первые сутки инкубационного периода материал должен максимально прогреться (для каждого вида птиц существуют свои показатели). К моменту появления птенцов на свет показатель снижают до минимума. Исключение составляют перепела, весь период в инкубаторе нужно поддерживать температуру на уровне +37,5°С.

В первые сутки инкубационного периода материал должен максимально прогреться

Нельзя допускать перегрева или пониженных температур в машине. Перегрев приводит к тому, что у молодняка деформируются внутренние органы и появляются уродства. При низких значениях поголовье просто не появится на свет.

Показатели влажности будут меняться в зависимости от фазы развития зародыша:

  • закладка — проклевывание — 50-60%;
  • проклевывание — вывод — 80%;
  • выборка птенцов — 55 — 60%.

Инкубирование яиц у различных видов происходит при разных температурных показателях, познакомиться с данными можно в таблице ниже.

ЗакладкаТемпературный режим на начало инкубацииТемпературный режим на конец инкубации
Куры38 – 3937.6
Утки37.837.1
Гуси38.437.4
Индейка37.637.1
Перепел37.537.5

Инкубатор из пенопласта

У пенопласта очень хорошая теплоизоляция, а потому именно этот материал выбирают птицеводы для монтажа инкубатора. Из листов необходимо вырезать подходящие по размеру детали, их легко будет соединить клейкой лентой, чтобы получить конструкцию кубической формы. Стенки надежно удерживают тепло необходимое для благополучного развития птенцов.

В качестве дополнительной обогревательной системы используются 20 Вт лампы. Нагревательные элементы закрепляют с внутренней стороны крышки с таким расчетом, чтобы между ними и инкубационным материалом было расстояние не менее 15 см.

Инкубатор из пенопласта

Для изготовления выводных лотков в самодельном инкубаторе можно взять деревянные доски или приобрести готовую конструкцию в специализированном магазине. Установка лотков происходит в центральной части машины таким образом, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние до ламп обогрева и мисочек с водой. Последние устанавливают для поддержания нужного процента влажности.

Важно не забыть о соблюдении необходимого расстояния между стенками и лотками для вывода птенцов. Это нужно для обеспечения воздухообмена. Существует инкубатор для яиц с автоматическим переворотом, но в данной модели функция будет осуществляться ручным способом.

Совет! Для облегчения работы нужно через верхнюю часть короба пропустить стержень и прикрепить к нему лоток и ручку, которая будет выведена на поверхность.

Чтобы держать под контролем показатели температуры, термометр нужно закрепить так, чтобы можно было видеть шкалу, не открывая инкубатора. Для поддержания влажности и вентиляции необходимо сделать несколько отверстий в верхней и нижней частях коробки.

Как превратить старый холодильник в инкубатор

Не стоит поспешно избавляться от сломанного холодильника, ему можно дать вторую жизнь, но уже в качестве «искусственной наседки». Создатели столь привычного бытового прибора позаботились о том, чтобы внутри поддерживался заданный температурный режим благодаря теплоизолирующим стенкам.

Инкубатор из старого холодильника

Полки со стеллажами можно без проблем переоборудовать в лотки для яиц. Закладка материала будет равномерной, если задействовать пазы для креплений, расположенные по внутренним стенкам. В нижней части устанавливаются емкости с водой, которые помогут поддерживать влажность. Описание всего, что должно быть в инкубаторе, представлено ниже.

Вентиляционная система

В каждой заводской модели, а также в инкубаторах из холодильника, сделанных своими руками, обязательно должна быть вентиляция. От этой важной системы зависит состояние воздуха внутри машины, а также температура и влажность. Благодаря всем этим совокупностям будет создан идеальный микроклимат, подходящий для выведения птенцов.

Оптимальным вариантом называют скорость движения воздуха 5 м/сек, ее то и будет обеспечивать работающий вентилятор. Снизу и сверху корпуса придется просверлить отверстия для циркуляции воздушных масс.

Схема вентиляции в инкубаторе

Система обогрева

Самая простая нагревательная система состоит из обыкновенных лампочек. Их равномерно распределяют снизу и сверху конструкции (разумеется, внутри). К нижним лампочкам предъявляется только одно требование: они не должны быть помехой для емкостей с водой, выполняющих роль увлажнителей.

Поддерживать подходящий температурный режим поможет терморегулятор для инкубатора. Принято использовать сразу три вида

  • биметаллические пластины;
  • ртутные термометры, оснащенные электродами;
  • датчики барометрические.

Один отвечает за замыкание электрической цепи, как только установится необходимая температура. Благодаря второму прекращается нагревание. Третий замыкает цепь, если возникнет повышенное давление. Для контроля показателя удобнее всего использовать термодатчики.

Как осуществить переворот яиц

В инкубаторе для яиц своими руками так же, как и в стандартных моделях, обязательно переворачивание яиц. Процесс может быть как ручным, так и автоматическим, второй более удобен.

Механизм работает очень просто. Благодаря действиям электромотора через шток поступает двигательный импульс, осуществляющий движение лотков. Инкубатор для яиц с автоматическим переворотом яиц можно сделать самостоятельно:

  1. Снизу устанавливается редуктор.
  2. Смонтированная деревянная рама будет удерживать лотки, закрепленные таким образом, чтобы они наклонялись на 60 градусов к двери инкубатора и на столько же в обратном направлении к стенке.
  3. Важно не забыть прочно закрепить редуктор.
  4. Электродвигатель соединяется со штоком, один из концов которого подсоединен к яичному лотку.

Инкубатор из картонной коробки. Инструкция по сборке

Такая модель инкубатора своими руками, созданная в домашних условиях, является наименее затратной в финансовом плане, а работе над моделью придется посвятить всего лишь несколько часов. Минус у конструкции один — недолговечность из-за хрупкости основного материала.

Инкубатор из картонной коробки

  1. Нужно найти ненужную коробку такого размера, каким планируется инкубатор. Внутренние стенки обклеиваются войлоком или несколькими слоями бумаги.
  2. Проделываются отверстия, через которые пойдет электропроводка. С внутренней стороны крепятся лампочки мощностью 25Вт, между ними и лотками для яиц не должно быть менее 15 см. Для предотвращения потери тепла все лишние щели (места прохождения проводки) нужно заткнуть ватой либо оставить в качестве вентиляции, но при этом важно не забывать отслеживать температуру.
  3. Монтаж деревянных лотков, сборка реек (для установки лотков), изготовление дверцы.
  4. Термометр будет помогать определять температуру в инкубаторе. Чтобы поддерживать нужный уровень влажности, на дно короба ставят емкости с водой. В верхней стенке рекомендуется сделать небольшое смотровое окошечко для контроля всех процессов, происходящих в инкубаторе.

Полезно знать. Картонный инкубатор лучше поставить на деревянные бруски, а не на ровную поверхность. Небольшое возвышение обеспечит естественную циркуляцию воздуха.

Изготовить инкубатор для личного пользования не так сложно, как кажется. Самодельная машина будет отличным подспорьем на домашней ферме. Трудностей с приобретением необходимых материалов возникнуть не должно, а их стоимость станет приятным сюрпризом для любого заводчика сельскохозяйственной птицы.

Самодельные инкубаторы

Прежде чем приступить к изготовлению инкубатора, необходимо решить, сколько яиц будет в нем инкубироваться одновременно. Для инкубатора с несколькими лотками (т. е. более чем на 50 яиц) необходим вентилятор, который бы перемешивал воздух со скоростью не менее 2 м/с и обеспечивал одинаковую температуру во всем объеме. Иначе температура яиц верхнего лотка будет на несколько градусов выше, чем нижнего. В инкубаторе на 50 яиц вентилятор не нужен. Равномерность распре¬деления температуры по площади лотка достигается за счет правильного расположения нагревательных элементов.

Стенки инкубатора должны быть хорошо утеплены. Это уменьшит разницу между температурой в центре и у краев лотка. В качестве утеплителя можно использовать, например, поролон, войлок, пенопласт. Инкубатор из фанеры или ДСП лучше делать с двойными стенками — для лучшей теплоизоляции. В качестве готового корпуса инкубатора можно использовать старый холодильник, картонные упаковочные ящики, пчелиные ульи.

Площадь основания инкубатора выбирают исходя из площади, занимаемой яйцами. Между краями лотка и стенками инкубатора необходимо сделать зазор величиной 5—10 см — для луч¬шей циркуляции воздуха.

При изготовлении инкубатора на 50 яиц в днище ящика де¬лают шесть вентиляционных отверстий диаметром 1 см так, чтобы они не закрывались противнем с водой, который помещают на дно инкубатора для создания оптимальной влажности воздуха. Между днищем инкубатора и поверхностью, на которой он стоит, необходимо оставить воздушный зазор 3—5 см для свободного доступа воздуха к вентиляционным отверстиям. Углекислый газ, образующийся в процессе инкубации, скапливается внизу и выходит через вентиляционные отверстия.

В потолке инкубатора делают смотровое окно размером 100 х100 мм, которое прикрывают стеклом. В процессе инкубации стекло отодвигают, обеспечивая зазор шириной 1 — 1,5 см для вентиляции. В одной из стенок инкубатора делают дверцу для смены воды в лотке и переворачивания яиц.

Яйца укладывают в лоток, выполненный из дерева в виде прямоугольной рамки, на которую натягивают капроновую, металлическую или иную сетку с размерами ячейки 5х5 мм. Иногда в самодельных инкубаторах используют сетку с очень мелкими ячейками — до 1 мм.

Если сетка провисает, под ней можно прибить две-три рейки. Лоток огораживают бортиками высотой 7—8 см и устанавливают на ножки на высоте не менее 10 см или делают выдвижным, наподобие ящика письменного сюда. Если яйца переворачивать по одному, то, чтобы не забыть, какие уже перевернуты, а какие — нет, одну сторону скорлупы помечают крестиком.

Чтобы можно было одновременно переворачивать все яйца, в лоток устанавливают подвижную рамку без дна. Она короче лотка на 10 см, а ее ширина на 2—4 мм меньше внутренней ширины лотка. Между узкими сторонами рамки крепят рейки на расстоянии 8—10 см друг от друга. Между рейками помещают яйца. При повороте подвижной рамки яйца одновременно переворачиваются на 180°.

Правильное расположение нагревательных элементов в инкубаторе крайне важно для увеличения процента вывода цыплят. В разных конструкциях инкубаторов нагреватели располагают над лотками, под лотками или сбоку по периметру инкубатора. Однако наиболее равномерное распределение температуры по площади лотка получается при подогреве сверху. В этом случае максимальна и теплоотдача, поскольку теплый воздух не успевает перемешаться с поступающим через вентиляционные отверстия холодным воздухом.

Расстояние от нагревательных элементов до яиц зависит от типа нагревателей. Если в качестве нагревателей используют электрические лампы накаливания, минимальное расстояние от ламп до лотка должно быть не менее 25 см. Если же нагревателем является спираль, залитая гипсом, то такой нагреватель можно расположить на расстоянии 10 см от лотка.

Для инкубатора на 50 яиц суммарная мощность нагревателя должна составлять 80 Вт. При этом лампочки накаливания желательно выбирать наименьшей мощности, тогда инкубатор будет обогреваться более равномерно. Например, для инкубатора на 50 яиц лучше использовать три лампочки по 25 Вт, чем две — по 40 Вт.

Для повышения надежности ламп можно соединить их последовательно. Тогда напряжение на каждой из ламп будет в два раза ниже сетевого, соответственно, и мощность ламп окажется в два раза ниже их паспортной мощности. При параллельно-последовательном соединении количество ламп удваивают.

Основную сложность при разведении птицы в домашнем инкубаторе представляет поддержание постоянной температуры, как правило, в промышленных инкубаторах вмонтированы электронные терморегуляторы, которые избавляют от необходимости вручную регулировать температуру. В результате во время инкубации исключается как перегрев, так и переохлаждение яиц, что позволяет получать очень высокий процент выхода молодняка.

Промышленные инкубаторы — изделия довольно дорогие и громоздкие. Однако при сооружении самодельного инкубатора возникает проблема именно с регулировкой температуры.

Для птицеводов-любителей предлагается электронный терморегулятор мощностью до 300 Вт, который позволяет поддерживать температуру в диапазоне 35—40 °С с точностью 0,2 °С. Терморегулятор собран в пластмассовом корпусе размерами 120х70х30 мм, снабжен датчиком и регулятором температуры. Прибор работает от сети напряжением 220 В, имеет индикатор включения нагрузки.

Терморегулятор крепится снаружи инкубатора. Датчик терморегулятора помещен в инкубатор. Режим работы терморегулятора — круглосуточный.

Влажность контролируют при помощи психрометра. Его можно изготовить самостоятельно из двух одинаковых термометров. Закрепляют психрометр на одной дощечке. Носик одного термометра обматывают 2—3 слоями чистого медицинского бинта, второй конец которого помещают во флакон с дистиллированной водой. Другой же термометр остается сухим. По разности температур между показаниями сухого и влажного термометров определяют влажность воздуха в инкубаторе.

Перед инкубацией необходимо в течение 2 суток испытать на надежность систему термостатирования и установить необходимую температуру. Временное охлаждение не так опасно, как кратковременный перегрев: 10-минутное пребывание инкубируемых яиц при температуре 41 °С ведет к гибели зародыша.

В промышленных инкубаторах яйца переворачивают каждые 2—3 ч, но вполне достаточно и 3—4 переворотов в сутки.

Переворачивание необходимо, так как разница температур может достигать 2 °С на разных сторонах яйца, да и, кроме того, этот прием увеличивает выход цыплят. Не следует ради экономии места в инкубаторе укладывать яйца вертикально, такое их расположение недопустимо.

Для повышения выводимости большое значение имеет своевременный сбор и правильное хранение яиц. Яйца следует собирать из гнезд не реже трех раз в день. Оптимальная температура в помещении — не выше 12 °С при относительной влажности воздуха 75—80%. Для увеличения выхода молодняка яйца долго хранить не следует. Лучше всего их сразу же помещать в инкубатор.

Предварительно выбраковывают яйца неправильной формы, с поврежденной, шероховатой или тонкой скорлупой. При помощи овоскопа отбраковывают яйца с двумя желтками, с бледным желтком, слишком большой воздушной камерой (в норме она должна оставаться неподвижной на тупом конце яйца и иметь высоту 2—3 мм).

Ни в коем случае нельзя мыть яйца перед инкубацией, поскольку при этом повреждается надскорлупная пленка, обладающая бактерицидными свойствами. Непригодны для инкубации и яйца, размер которых превышает среднюю для данной породы норму.

Контроль над процессом инкубации проводят на 5-й и 19-й день с момента загрузки инкубатора. Используют тот же самый овоскоп. На 5-й день при нормальном развитии зародыша просматривается кровеносная система и темное пятно зародыша, на 19-й день видно, как зародыш перемещается внутри яйца.

Во время инкубации яйца периодически охлаждают до 30 °С: с 6-го по 12-й день — раз в сутки в течение 5—10 мин, с 13-го по 19-й день — раз в сутки в течение 20—30 мин. Восстанавливают температуру в инкубаторе до исходного значения за 30 мин. Яйца водоплавающих птиц дополнительно опрыскивают водой с двух сторон из пульверизатора.

Ниже даются параметры температурного режима для выведения яиц у птиц разных пород и примерный график обслуживания инкубатора.

Температура инкубации.

Естественный и искусственный вывод маток пчел

Выведение домашних маток на первых порах без посторонней помощи для начинающих пчеловодов может показаться сложным. Недостаточно поставить улей и заселить туда пару-тройку семей, чтобы они сами выводили личинку.

Поэтому передаются знания, а именно, что необходимо для продуктивной работы пчел-работников и выведение королевы, которая будет держать улей под контролем.

Условия

Вывести самостоятельно пчеломатку достаточно просто, если знать особенности ее содержания и принципы выведения. Что сделать для этого? Следует организовать комфортную среду для будущего потомства (куколок, личинок), чтобы это помогло искусственно вывести в хозяйке улья природные инстинкты. Что для этого понадобится:

  • Правильное питание. Как вывести свою хозяйку улья? Как бы странно это не звучало, но не следует скупиться на маточное молоко, которое поможет окрепнуть зародышу;
  • Пчелы-работники. Трехдневные или в идеале однодневные рабочие личинки являются первичным материалом;
  • Здоровье. Еще одно понятие, которое вызывает улыбку. Вывести свою особь можно только в сильных пчелиных общностях, где мёд и перга в достатке для кормилец-воспитателей. Если улей не имеет сильных особей, то вывод пчелиных маток будет ранней весной. Пчелы заложат мелкие свищевые маточники, где маточного молока будет недостаточно, это уже большой минус развитие здоровой особи;
  • Расположение. Чем ближе к выходу, тем меньше получится будущая хозяйка. Желательно располагать инкубатор в середине или в дальнем угле жилища;
  • Здоровье сильных особей. Если вы определились с семьей-воспитательницей, то лучше заранее проследить за ее здоровьем, чтобы она смогла довести вывод новой яйценоски до конца. Многие пасечники забывают об этом пункте и берут пчелу без медицинского осмотра;
  • Сезон рождения. Лучшее время зарождения новой жизни – это весна/лето, когда расплод располагает к быстрому выводу.

Эти Топ-6 основных условий выведения своих пчел и последующих личинок должны помочь избежать ошибок и в мае получить нужный результат. Лучше внимательно следить за жизнью подрастающей маточки.

Способы

Даже самый простой способ вывода пчеломаток требует ответственного подхода, поэтому не нужно верить, что по наитию все получится. Рассмотрим два пункта с различными интерпретациями размножения маток своими руками.

Естественные

Если задуматься, могут ли пчелы сами вывести матку, то ответ будет положительным. Если семья потеряла королеву или есть угроза этому из-за ее здоровья, то улей без вмешательства пчеловода закладывают свищевые «куколки», а роевой появляется в период роения, оба вида начинают расти за счет ближайших мисочек.

Роение

Для пчеловода, который начинает пробовать себя на пасеке, роение является простым способом, который будет универсальным. Для роения нужно выбрать семью (описано в «Условиях»), начать за ней ухаживать: кормление, тепло, отселение, наблюдение за здоровьем. После интенсивного ухода работники начинают выстраивать мисочки, куда хозяйка закладывает свои яйца. Спустя небольшой промежуток начинается закладка роевых маточников, которые выглядят как усеченная пирамида в исполнении насекомых.

Чтобы внутри улья не было паники, за несколько дней экстренно формируют отводок со старой королевой или дают улететь первому рою. После формирования клетки нужно ее вырезать вместе с сотой, чтобы недозревшие матки не могли выйти наружу, это поможет избежать роя-вторака.

Вырезания с куском соты обычно происходит на шестой день после запечатывания, главное отступить на минимум два сантиметра от основания. «Маточную вырезку» следует вставить туда, где необходима новая хозяйка улья. Дальше стоит оставить семью с новым членом семьи, чтобы они привыкли к новой «королеве». Вывод требует терпения, запасемся им на ближайшие сутки.

Свищевые пчеломатки

Крайняя мера, на которую идут пчелы – они создают свищевые маточники, чтобы восполнить утрату прежней матки. Для этого им понадобится уже готовая хлебина плюс зародыш, которая еще полностью не сформирована.

Благодаря близлежащим мисочкам пчелы расширяют соту и после закругления инкубатора вводят маточное молоко, для развития насекомого в крепкую особь. Если постройку ведут слабые особи, то и выведется слабая «королева», которая будет такой же маленькой и недолговечной.

Искуственные

Искусственные нужны, когда слабая семья осталась без сильной пчелки, тогда нужно принимать меры, чтобы спасти насекомых от полного вымирания. Роевые инкубаторы схожи по качеству с искусственными, поэтому пасечник может не переживать за здоровье будущего насекомого. Если следовать инструкцию, то искусственные могут даже превысить продуктивность свищевых и роевых инкубаторов.

Экстренный способ

Семья потеряла мать зимой, из-за чего отсутствует расплод, жизнь насекомых под угрозой. Пчеловоду стоит либо быстро купить особь (хорошую будет сложно найти, только если зимовалую), либо экстренно принять решение о выведении хозяйки в домашних условиях. Что нужно делать?

  • Взять соты с яйцами, раскрытым расплодом из другой семьи (без этого никак не обойтись, всегда нужна основа);
  • Перенести рамку из семейства карпатки на новое место жительство, без осиротения нынешней семьи не обойтись. Пчел обязательно нужно стряхнуть, чтобы не захватить местную «королеву».

Уже ближе к августу можно будет отследить качество работы выведенной особи. Мечтать о больших объемах производства мёда не стоит, но литров 50 можно вывести. Пчелы не руководствуются природными инстинктами, поэтому «королева» выводится быстро, скорее всего, она будет маленькая.

С изолятором

С изоляционным способом придется повозиться, потому что для него потребуется сделать специальный отсек, куда будет помещаться плодоносная особь. Изолятор делают из фанеры, разделительной решетки, которая позволяет класть яйца только с одной стороны.

Дом, который лишился «королевы», помещается вместе с сотом в изолятор, после чего подсаживается другая особь. Через два дня она отложит яйца, затем ее можно отпускать на место, а сот оставить также посередине общего жилища. Еще через двое суток выйдут личинки, способные на роль будущей главенствующей персоны, их следует вытащить и смести трутней. После чего сот полный личинками относится в теплое помещение (25 градусов), крайний ряд подрезается около 2/3 от бруска, таким образом проходит подготовка к переносу семей-кормилице. Через несколько суток сот можно помещать к новым особям, где нужна хозяйка.

Система Никот

Никот – пластиковые соты с крышкой, которые позволяют не отсаживать личинки от одного помета, а также отбирать чистое маточное молоко. Комплект состоит из ложечки, маточники, прививочные рамочки, клеточки, держатели лент и т.д.

Главным преимуществом является то, что расплод в итоге оказывается одного качества, возраста, что не требует отдельной пересадки для полного созревания. Это устройство рассчитано для пчеловодов, которые не могут из-за зрения или других причин отсаживать личинки из сот самостоятельно.

Система Никот подразумевает заселение королевы вовнутрь, после чего она за несколько часов их засеет, затем можно будет новые, подготовленные к роли матки, личинки отправлять к осиротевшим особям.

Метод Кашковского

Кашковский полагал, что отбор с небольшим расплодом у уже имеющейся семьи позволит увеличить количество получаемого меда для одного нуклеуса. Если к этой особи добавить еще одну с медом, одну с пергой, а затем еще с вощиной, а потом с сушей, то можно получить новых сильных маток для ульев. Этот способ актуален для замены старых или умерших особей.

Через три дня выбирали 3-4 лучших претендентов для роли «королевы», затем после окончательного появления брали лучшую пчелу. Если пчелиное объединение уходило роем, то плодоносную браковали и повторяли процесс заново. Уже через 3-4 недели новая хозяйка начинает размножаться яйцами, медонос, работа трутней увеличивается.

Налет на маточник

Налет на маточник подразумевает налет «родных» медоносных насекомых на свою хозяйку, чтобы та смола оставить максимальное количество расплодов. Для этого насекомое с сотом отсаживают в прежнюю стоянку семей, а домик отодвигают на два-три шага от привычного места обитания, затем разворачивают на 90 градусов, чтобы прежнее жилище для лётных пчел казалось максимально неузнаваемым.

Двигать ульи, перемещать королеву лучше в мае только днем, когда большинство трутней вылетают за нектаром и готовы к роению. После того, как насекомое отложит личинки, отбираются несколько сильных особей, затем расселяются по семьям-кормилицам, которые нуждались в хозяйке.

Вывод в шприцах

Искусственный метод шприцами помогает избежать борьбы сильных самок, также вывод сильных, плодовитых дам. Что нужно:

  • Шприцы 20 мл 12 шт;
  • Дрель;
  • Сот;
  • Канцелярский нож;
  • Пластиковые мисочки;
  • Саморезы.

Что нужно делать:

  • Просверлить примерно 20 отверстий;
  • Просверлить дырку для мисочки, где был поршень;
  • Прикрепить на саморезы шприц к стенке соты;
  • На дно положить шарик канди с круглой бумажкой 6 мм;
  • Запустить два-три пчелы;
  • Матки, которые вышли, снимаются.

В этот изолятор, так называемый – джентерский сот, отсаживают маток или вывод сильных молодых пчел, чтобы они начали засеивать шприц для будущей пересадки их «детей» в новые семьи. Так можно получить вывод собственных маток в домашних условиях с нуля.

Вывод в инкубаторе

Маточники запечатаны, плодовитое насекомое вместе с ними нужно переместить в инкубатор. За полчаса до переноса инкубаторные рамки включатся для прогрева. Во время нахождения там хозяйки нужно, чтобы влажность не превышала 70%, а температурах была в рамке 35 градусов.

Уже через двое суток, когда насекомое выйдет, можно будет отдать маточники домам-сиротам.

Без осиротения семьи

Вывод своей матки без осиротения плох тем, что «королевы» будут выходить слабые, низкого качества. Некоторые пчеловоды считают этот механизм безопасным для настроения улья. Для этого берется дом с разновозрастным расплодом, хозяйку улья следует поместить в серединный изолятор. После этого помещается разделительная решетка, где один корпус с открытым расплодом, а другой печатный. Примерно через 8 часов личинки можно ставить на верхний корпус.

Этот способ заставляет пчел чувствовать ущербность «королевы», которая не сеет, живет благодаря трутням. Такой вывод своих маток можно осуществлять в лежаках. После двух дней семьи принимают личинок для воспитания, старую пчелу убивают.

Правила и ошибки

Сейчас назовем распространенные пчеловодческие ошибки, которые допускаются чаще всего при выводе дома:

  • Грязное жилище;
  • Во время вывода из яиц не хватает молока или тепла;
  • Забор насекомого из близкородственной здоровой, семьи;
  • Плохая погода: холод, температура ниже 25 градусов;
  • Скрещивание пород.

Эти ошибки не такие очевидные, но они изменяют наследственность, здоровье биологически полноценных маток. Нюансы нужно учитывать, чтобы их не допускать.

Что рекомендуется делать:

  • Селекцию лучше проводить у одной породы, чтобы наследственность сыграла на руку;
  • Около 30-40% маточников уйдет на отбор, это нужно рассчитать при закладке;
  • Семью-кормилицу лучше питать белковыми кормами;
  • Крупные яйца – это изолятор;
  • Для прививки лучше выбирать личинок из середины сот.

Непростые ошибки и доступные рекомендации позволят избежать «первого блина комом» и сразу же вывести полноценную пчело-мать. Главное для пчеловода – учиться на своих ошибках, чтобы выращивать здоровых пчел.

Календарь

Колесо пчелы или иначе – календарь отсчета плодовитости у насекомых. Для большего удобства можно распечатать колесо двух экземпляров, наклеить на картон, соединить между собой, чтобы получился барабан с осью вращения.

Внешняя шкала – день месяца, внутренняя – дни развития матки после начала вывода. Шкала поможет контролировать развивающееся насекомое. Можно обращаться к шкале, когда нужно экстренно вывести королеву.

Могут ли все пчелы сами без помощи вывести свою королеву? На этот вопрос ответ положительный, не стоит забывать, что у насекомых преобладают инстинкты самосохранения. Поэтому, домашнее пчеловодство может не понравиться вывод самостоятельных ранних маток, которые пчелы образовывают самостоятельно.

Читайте также:  Дачный туалет своими руками
Ссылка на основную публикацию