Возводим каркас жилого модуля (материалы, технология). Внедорожный туристический прицеп своими руками — ч.5

Прицеп-дача своими руками (39 фото): выбор материалов и размеров. Особенности строительства

Трудно ли соорудить на базе обычного автомобильного прицепа дом на колесах? Из каких материалов может быть построен этот прицеп-дом-дача? Каковы его минимальные габариты? Какая внутренняя планировка позволит наиболее эффективно использовать внутреннее пространство? Давайте попробуем найти ответы на этот список вопросов.

В процессе строительства.

Небольшая загородная дача — вероятно, самое распространенное хобби на постсоветском пространстве за последние полвека. Площадь городов растет с каждым годом, и участки закономерно отодвигаются от центра населенных пунктов. Расстояния порой измеряются десятками километров; самый комфортный способ преодолеть их — поездка на собственном автомобиле.

Вместе с тем превращать небольшой участок в место постоянного проживания готовы далеко не все дачники. Максимум, на что может решиться средняя городская семья — раз в неделю переночевать на своем участке. Строить ради этой ночевки капитальный дом — сомнительная затея; спать в автомобиле — уж очень неудобно…

Для дачников, располагающих базовыми навыками работы с электроинструментом, нередко выходом становятся самодельные прицепы-дачи.

Миниатюрный самодельный дом на колесах.

Одну из таких конструкций нам предстоит изучить, познакомившись с применяемыми материалами и конструктивными решениями.

Благодарность: фотографии, использованные в этой статье, были любезно выложены одним из завсегдатаев форума «Лига Караванеров».
Работа автора свелась лишь к разъяснению некоторых технических тонкостей.

Выбор материалов

В большинстве случаев основанием, на котором сооружается компактный прицеп-дача-автодом, становится одноосный прицеп с максимальной нагрузкой не больше тонны. С учетом веса предметов обихода и пары людей наш выбор — прицеп-дача до 750 кг весом.

Ограничение по массе накладывает свой отпечаток на выбор материала.

  • Каркас строения мы выполним из соснового бруска сечением 50 мм.
  • Стенки — из 10-миллиметровой фанеры (влагостойкой или с пропиткой, снижающей гигроскопичность материала и предотвращающей его загнивание); пол — из 12-миллиметровой. Она же используется для сооружения дачных столиков и кроватей внутри.
  • Наружная обшивка — оцинкованная сталь. Листы подшиты к бруску каркаса саморезами; нахлесты дополнительно герметизированы силиконовым герметиком. Наружные углы усилены алюминиевым уголком — опять-таки с герметизацией силиконом.

После покраски оцинковка будет выглядеть вполне благопристойно.

  • Что выбрать в качестве утеплителя, проложенного между внутренним и наружным слоями фанеры — предоставим решать читателю. Приведем сравнительную теплопроводность популярных утеплителей:
МатериалТеплопроводность, Вт/м*С
Пенополиуретан0,025
Поролон0,04
Пенопласт0,037
Стекловата0,05
Экструдированный пенополистирол0,028

Нюанс: стекловата со временем неизбежно будет слеживаться.
Лучше использовать жесткие утеплители.

Размеры

Разумный минимум размера необходимого для наших целей прицепа — 2300х1600 мм. Такие габариты позволят соорудить внутри достаточно комфортное спальное место для двух человек и оставить немного места для столика под умывальник и/или газовую плиту.

Двухосный прицеп-дача обеспечит куда больше комфорта; однако и цена такого прицепа будет вдвое — втрое больше. Его габариты (до 4,5 метров длины) позволяют построить полноценный дачный дом с умывальником, кухней и туалетной комнатой.

Разумный минимум высоты сооружения в общем случае составляет 2 метра. Высота может быть скорректирована в зависимости от габаритов владельцев: понятно, что человеку очень высокого роста не захочется постоянно цеплять потолок макушкой.

Строительство

Итак, приступим. Как строится дача из прицепа своими руками?

Пол, нижняя обвязка

  1. Борта полностью демонтируются. От прицепа остается лишь ровная площадка. Если горизонтальное основание обладает достаточно жесткостью, лаги пола и обвязка могут крепиться непосредственно к нему; тонкий гибкий лист лучше обварить каркасом из профтрубы сечением 50х25 мм.
  2. Затем к основанию фиксируется болтами нижняя обвязка из бруска, уложенная по периметру; боковые бруски соединяются лагами с шагом 20 см (для 12-миллиметровой фанеры).

Как вариант — вся конструкция может быть собрана на стенде и уже потом притянута к основанию прицепа.

  1. Лаги крепятся к обвязке оцинкованным уголком; брусок обязательно пропитывается горячей олифой на два раза.

Совет: вместо подогретой на водяной бане олифы можно использовать холодную.
В этом случае после нанесения каждого слоя брусок прогревается строительным феном.

  1. Между лагами закладывается утеплитель; затем пол застилается фанерой, которая притягивается саморезами.

Каркас

Инструкция по сборке каркаса ничем не отличается от сооружения нижней обвязки: брусок соединяется уголками на саморезы. До или после сборки дерево пропитывается олифой. Не бойтесь, что каркас окажется недостаточно жестким: прочность конструкции придаст обшивка.

Обшивка, утепление

Готовый каркас начинает обшиваться изнутри. Фанера притягивается саморезами длиной 32 миллиметра с шагом примерно 25 см. Саморезы — только оцинкованные: в сырую погоду черная сталь неизбежно украсит стены неопрятными ржавыми потеками.

  1. Отверстия под саморезы предварительно засверливаются и раззенковываются, чтобы шляпки не цепляли одежду. Альтернатива — использование саморезов с полупотайными головками.

Фанера прикручена оцинкованными саморезами с полупотайными головками.

  1. Фанера с внутренней стороны обязательно шлифуется перед лакировкой и после нанесения первого слоя. Любое увлажнение поднимет на верхнем слое шпона ворс, который сделает поверхность шершавой.
    Объем работы будет достаточно большим, поэтому лучше использовать шлифмашинку — пусть самую простую, вибрационную. Если там, где вы ведете строительство, нет электричества — выход всегда найдется: аренда дизель-генератора для дачи обходится в сумму от 1000 рублей в день.
  2. Наружная сторона и торцы фанеры тоже нуждаются в защитной пропитке. И в этом случае самый дешевый и практичный вариант — два слоя горячей олифы.
    Утеплитель фиксируется в пазах, образованных каркасом и внутренней обшивкой, после чего обшивается снаружи проолифленной с обеих сторон фанерой.

Пенополистирол вставлен враспорку и запенен.

Дверь собирается аналогично стенам и навешивается на оцинкованные петли; в качестве запора используется обычный дверной замок или пара шпингалетов — внутри и снаружи.

Последний этап — наружная отделка оцинковкой. Она фиксируется саморезами длиной 25 мм с шагом 10 см вдоль всех брусков каркаса; затем углы закрываются уголком. Не забудьте о герметике: он защитит углы и стыки от затекания воды.

На фото — готовая к покраске обшивка.

Если вам хочется, чтобы у вашего миниатюрного дома были световые окна — нет проблем.

  1. Проем предусматривается еще на стадии сооружения каркаса. Он опоясывается бруском сечением те же 50х50 мм.
  2. В качестве наружного штапика используется дюралевый уголок, прикрученный саморезами заподлицо с наружной обшивкой. Посадочное место под уголок предварительно промазывается герметиком.
  3. Вырезанный по размеру проема кусок оргстекла садится на герметик и фиксируется изнутри штапиком из того же дюралевого уголка.

Внутренняя планировка

Наш выбор — трансформируемая кровать-сиденье и откидной столик. Механизм трансформации сделают понятным снимки.

В этом положении лежанки и столика дом превращается в миниатюрную столовую.

А теперь в нем появилось спальное место. Для большего удобства столик может быть убран в вертикальное положение.

Полезные мелочи

  • Альтернатива фанере, покрытой оцинковкой — наружная обшивка из профлиста . По аналогичной схеме часто сооружаются дачные дома из блок-контейнеров.
  • Ремонт прицепа дачи своими руками обычно сводится к периодической покраске оцинковки . Старая краска удаляется смывками. В тех немногочисленных случаях, когда колеса, крылья или подвеска прицепа получают повреждения, запчасти для прицеп-дачи покупаются в ближайшем автомагазине.

Стоп-сигналы и крылья несложно найти в автомагазине.

  • Простейший способ организовать вентиляцию — предусмотреть в двери пару закрытых москитной сеткой лючков (снизу и сверху) .

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в сооружении собственного дома на колесах. Как обычно, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!

Авто самоделки

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Прицеп дача своими руками

Самодельный прицеп дача сделанный из автомобильного прицепа: фото постройки кемпера с подробным описанием, также видео в котором показан дом на колёсах.

Решили построить небольшой жилой дом на колёсах, чтобы ездить на природу на своём авто. Поскольку чертежей кемпера у нас не было, решили сделать съемный модуль на заводской прицеп (чтобы не было проблем с перерегистрацией ТС).

Для этого был куплен лодочный прицеп курганского завода (только у них в птс нет уточнения, какой это прицеп. просто прицеп, у других производителей указано, что это лодочный прицеп и домик на него не поставишь).

Размеры модуля соответствовали размерам прицепа — 1400 х 2400 мм. Естественно съемный модуль должен быть прочным, да и для наших дорог фанерный домик точно не пойдет, пришлось сварить стальной каркас.

Основание сварено из профиля 60 х 30 мм, стены и потолок из профиля 20 х 20 мм. На трубогибе согнули 2 одинаковые дуги.

Самое сложное было продумать двери, на двери у нас ушла 13 времени от общего затраченного. Кто интересовался этой темой, по любому видел на американских прицепах заводские двери, люки вентиляции, газовые плиты, раковины, обогреватели и т.д. и т.п. Проблема одна: стоимость. одна заводская дверь стоит около 700-800 баксов (а их надо 2), люк в крышу с вытяжкой около 300-400 баксов, раковины и плиты даже не смотрел, и так стало понятно, что будем выбирать из того, что найдем в хоз магазинах.

В итоге двери делали сами, ибо с нашим курсом бюджет только на двери выходил более 100 тыс (на алике, ебее, в европе, америке, российских интернет магазинах — цены примерно одинаковые).
Двери решили делать со стеклоподъемниками, т.к. это самый простой способ на наш взгляд. Описывать весь процесс нет смысла, скажу только то, что делать двери было очень муторно. но по себестоимости они вышли рублей в 5 каждая дверь с учетом всего-всего. экономия того стоила)
Снаружи корпус обшили алюминиевыми листами 0.8 мм, искали специально большие листы, чтобы можно было накрыть одним листом без стыков. В итоге нашли листы АМЦ2 размером 1500 х 3000 мм, что вполне нас устраивало.

Сейчас я бы выбрал композитный материл для облицовки зданий, толщиной 4 мм (кто не в курсе, это 2 листа алюминия 0.4 мм, а между ними специальный композит, который идеально выдерживает все погодные явления).

Налепили алюминий на фанерную подложку, заклепали по периметру и загерметизировали все стыки. Можно было оставить алюминиевым прицеп, но изначально хотели синий снаружи, поэтому заказали виниловую пленку для обтяжки ТС в типографии и обтянули сверху.
Многие спрашивают про холодильник. Холодильника нет, и быть не может, т.к. модуль съемный, у него имеется свой собственный автомобильный аккумулятор. Проводка модуля полностью автономна, и никак в проводку машины и прицепа не подключается. Следовательно холодильник сюда никак не подключишь. Хотя не понимаю проблемы, если его можно поставить в багажник авто.
Так же мы сделали 2 розетки 220В в жилой зоне, инвертор на 400W, хватит и на зарядки и на телевизор. Освещение везде светодиодное.

Вода подается из канистры насосом для фонтанов, не очень мощный, зато экономичный.
Сделали нишу под столешницу под кухней, показалось очень удобно, но на деле сверху и снизу ребра были из профиля 15 х 15, очень гибкий и не надежный профиль. В итоге ниша немного прогнулась и стол из ДСП туда не влез, пришлось делать из фанеры.
Прицеп после сборки прошел тестирование керхером по всем стыкам, щелям и пр. герметичность 100%.

Далее несколько фото самодельного кемпера.

Затраты на постройку прицепа дачи.

Начали мы строить кемпер в мае 2015 года, а закончили в июне 2016 года. С другом работаем по сменам, т.е. в неделю 2-3-4 дня могли посвятить прицепу. Очень зависли с отделкой кухни и дверьми. Если рассчитываешь за 3 месяца собрать — плюсуй тройной срок.

По финансам: покупалось все новое, ничего из б/у не использовали. Сам прицеп стоил 44 тыс, и около 110 тыс ушло на материалы. фиксировали все, вплоть до перчаток, по этому цена приближена к реальной. Можно сделать дешевле, но знать бы заранее.

По весу: прицеп+модуль весит около 600кг, сам модуль около 460-480 кг. Тяжести прибавило большое количество ДСП, кто будет делать- ищите более легкий материал для перегородок.

Машина легковая 1.4 октавия тащит прицеп на ура. По шоссе разгонял до 130 км/ч, прицеп не чувствуется совсем, обтекаемая форма практически не тормозит. расход на 1-2 литра увеличивается. По плохой дороге больше 90 сложно ехать, все-таки вес не маленький, подергивает машину. Но и 80-90 вполне приемлемо для такого прицепа. Ездил по полям, по грунтовым дорогам, прицеп ни разу нигде не чиркнул.

Видео, где подробно рассказывается о самодельном доме на колёсах.

Внедорожный прицеп для путешествий, охоты и рыбалки своими руками.

Опции темы
Поиск по теме

Вообще тема езды с прицепом это отдельная тема. Я говорю про дороги общего пользования. Хорошо конечно по Европе или по нашему “Дону”. А так почти все трассы что на Север что на юг двуполоска иногда с редкими местами для обгона, да и места эти по длине довольно ограниченные бывают. Так что скорость перемещения с прицепом резко падает. Обгон превращается довольно в сложный манёвр. Дизель П4 конечно резвый, лучше чем у ТЛС150, но всёравно, манёвр довольно сложный. Поэтому надо быть готовым тащиться десятки км за 05 арбузником со скоростью 40-50 а в подьёмах меньше даже.

Супер Селект наше всё. Я только из-за него Эльку и купил. Платить больше ляма (это в 2011 году было) за недомашину с вискомуфтой извините. Все эти байки про традиции джипов пусть манагеры салонов приберегут для других. Даже у Нивы диф в раздатке стоит.

Читайте также:  Фартук для девочки для занятий рисованием

Производителей много, но реально большие прицепы в цинке делает только МЗСА и Ступино. Я с февраля рыл инет по этой теме, ничего достойного не нашёл.

Супер Селект наше всё. Я только из-за него Эльку и купил. Платить больше ляма (это в 2011 году было) за недомашину с вискомуфтой извините. Все эти байки про традиции джипов пусть манагеры салонов приберегут для других. Даже у Нивы диф в раздатке стоит.

Производителей много, но реально большие прицепы в цинке делает только МЗСА и Ступино. Я с февраля рыл инет по этой теме, ничего достойного не нашёл.

Вот вот! Посему альтернативу не вижу, а машинка стареет, жалко.

Нет, производителей оооочень много. и из оцинковки тоже. Тот же AvtoS из Коломны. Я всех перелопатил, всех качество посмотрел, почитал отзывы, но мне нужен был прицеп конкретных размеров, не стандартных и при адекватной цене, а они все “монстры” я им со своим заказом мало интересен.

То Rus-4×4:
Я тоже палаткой не пользуюсь, на двоих хватает салона машины переночевать, а шмурдяк – в верхнем багажнике. Конечно, в прицепе покомфортнее будет, но у нас немного другой формат путешествий – половина природа, половина города и редко где больше одной ночёвки.

Кстати, оказывается гламурные пацаны используют в прицепах такую штуку, как мувер https://travel.drom.ru/53999/ Не знал такого. Но и цена неслабая.
Если бы на ходу из машины можно было такое иногда подключать – может где-то и выручало бы.
По поводу воды – не проще ли универсальную систему очистки, не привязанную к прицепу, чтоб не было необходимости подгонять его близко к воде?

Нет, я дружище тоже не люблю тюлений отдых. Я постоянно в движении. Очень, очень редко, где могу зависнуть на сутки. И достопримечательности разные. Вот в городах не особо люблю тусовать, так, набегом, пофоткал, посмотрел памятник архитектуры, походил по замку, крепости и т.п. и поехал дальше. Ночевки только на природе. В общем формат такой же.

Муверы знаю, я вообще с темой автодомов, караванов знаком очень хорошо по работе. Мувер хорош на парковке, загнать в гараж, подцепить к авто, но на бездорожье не хватит сил толкать из грязи. Парень один писал про свою задумку, поставить мост от УАЗа и к нему в качестве движка подключить стартер. Другой писал про гидравлику. Но все это не то. Есть своя определенная техника езды с прицепом, включая бездорожье и моменты когда встрял. Ну и смекалка конечно очень сильно помогает :))

По поводу фильтров думал. Общался с разными компаниями. Либо это стационарное оборудование и воду из болота можно довести до состояния питьевой, либо очень дорогое, что по сути тоже стационарное. Есть вариант у барьера компактный, но фильтра нужно будет менять каждый 3-6мес. бюджет которых 10000р. это как-то жирно. Посему будет стоять фильтр чисто для технических нужд, посуду помыть, самому ополоснуться. Питьевую воду, делать запасы в деревнях, ключи, колодцы. А система уже продумана.

Ну Дагестанские Авиалинии коптящие в горку черным дымом знаааааем. :)))) Да, безусловно, чемодан в хвосте, это определенные нюансы, но позитивного в этой истории больше. С другой стороны, тише едешь, дальше будешь. Есть рация, прошу дальнобойщиков дать карман, либо предупредить об обгоне. Все нормально, предупреждают, обхожу.

Рама предварительно обработана лепестковой шкуркой, Р80 и окрашена эпоксидный грунтом HB Body 989.

Поверх эпоксидного грунта HB Body 989 покрываю антигравий для дом защиты рамы и для шумоизоляции.

Эпокидный грунт 989
2K высокоэффективный антикоррозионный эпоксидный грунт. Обладает адгезионными, изолирующими и порозаполняющими свойствами.
Так как рама дома на колесах будет зашита материалами доступа к которой не будет, я решил еще ее обработать антигравием HB Body u 951 это позволит вдвойне защитить раму от коррозии и избежать различных трений, скрипов, так как шероховатая еще поверхность, имеет более цепкие свойства.
Body951
Материал на основе каучука с шумопоглощающими и герметизирующими свойствами. Используется для нижних наружных частей автомобиля. Готов к применению и наносится специальным антигравийным пистолетом под давлением 5-6 бар. Материал остаётся постоянно эластичным, быстро сохнет, имеет хорошую адгезию и может окрашиваться методом ’’мокрый по мокрому’’ всеми типами эмалей.

Антигравий HB Body u 951

Для бытовых нужд использую недорогой поршневой масляный компрессор Elitech КПМ 200/24. Производительность 198 л/мин, мощность 1,5 кВт
Объем ресивера 24 л, рабочее давление 8 бар


Красил вот таким малышом, компрессор Elitech КПМ 200/24

Перед тем как окончательно зашивать раму, расскажу еще про материал, который позволит защитить раму внутри самого металлического профиля. На фото и видео вы видели не закрытые торцы рамы, через них и буду заправлять материал.

Вот посмотри, интересные ролики по твоей теме, мож чего для себя применишь.
http://svet-vokrug.ru/news/2017-08-14-8054

Благодарю дружище! :))) Про Брюдер пересмотрел все ролики. Это из пункта 1.
2 сюжет – У меня солнечная панель круче, не в рюкзаке конечно, на крыше прицепа, но в прицепе у меня сейчас 2кВт либо 3кВт стартового тока. Весь инструмент при строительстве использую от солнечной панели Хевэл.
А вот тема со сбором дождевой воды мне понравилась.

Возводим каркас жилого модуля (материалы, технология). Внедорожный туристический прицеп своими руками — ч.6
Друзья, приветствую!
Ура! Погодка наладилась, можно двигаться дальше.
Ну и спешу с вами поделиться новой информацией. Наконец-таки я приступил к строительству жилого модуля и пожалуй это самый интересный процесс.
Строительство жилого модуля происходит этапами:
1 этап — Строительство пола (перегородок)
2 этап — Изготовление мебели с дальнейшим креплением к основанию, т.е. к полу.
3 этап — Возведение стен, прорезка дверей, окон.
4 этап — Частичная отделка внутри.
5 этап — Накрытие крыши.
6 этап — Конечная отделка внутри.
Строительство жилого модуля начинается с пола. В качестве материала для каркаса жилого модуля использована фанера 15 и 10мм.
15мм фанера проперфорирована и уложена на пол, а на перегородки и верхнее основание использована фанера 10мм.

Для герметизации конструкции и избавление модуля от скрипов все торцы фанеры пройдены полиуретановым клеем-герметиком Soudaflex 40 FC . Для перфорации использовалась специальная насадка на дрель 40мм.

Подробно о самом материале (герметике) расскажу в одном из следующих видео. Все стыки, углы внутри жилого модуля также обработаны глеем-герметиком для более надежной герметизации, а пока смотрите что у нас получается. 😉

Строю полы в караване (материалы, технология). Внедорожный туристический прицеп своими руками — ч.7

Друзья, доброго вам дня!
Спешу поделиться новой информацией и видео по строительству самодельного дома на колесах (каравана). Чтобы была какая-то статичность, видеоматериалы буду выкладывать два раза в неделю, понедельник и четверг на канале YouTube. Запись на форуме будет появляться по возможности тот-же день либо с опозданием на пару дней.
Я продолжаю строить полы, а точнее подхожу уже к финишной прямой. В кухонной зоне уже уложен чистовой пол, а в спальной зоне только доделываю.

Прижимаю фанеру к полу.

Шлифую фанеру уменьшая зерно на шлифовке P180, P240, P320
Теперь о подробностях.
Мне нужно было сделать (придумать) своего рода прочный пол (основание), а при этом конструкция должна была получиться облегченной. Поэтому снизу, к раме я прикрутил (саморезами по металлу) перфорированную фанеру 15мм, посадив ее на клей-герметик SoudaFlex 40 FC, (саморезы утоплены в фанеру и замазаны герметиком).
С внутренней стороны поверх металлоконструкции я уложил лагу (брусок 40х20мм), притянув ее к фанере саморезами по дереву снизу фанеры (саморезы утоплены в фанеру и замазаны герметиком).
Затем к фанере 15мм, снизу я приклеил на тот же SoudaFlex оцинкованный лист 0,4мм. Чтобы лист не провис, в двух местах выставил домкраты и опоры, на которых выставил 2м. алюминиевый профиль, чтоб охват площади был не точечный

Все! Можно заливать Полинор! Полинор затекает во все перфорированные отверстия. На оцинкованный лист SoudaFlex 40FC наносился шпателем с зубцами (расческа), чтобы наносить его ровным слоем и поэтому с одной стороны получается перерасход материала, за счет того, что в перфорированных отверстиях он ни к чему не прилипает. Зато очень хорошо сочетаются два таких материала как клей-герметик SoudaFlex и напыляемый утеплитель Polynor, так как они оба на полиуретановой основе, а соответственно происходит хорошая адгезия двух компонентов. Об этом я постараюсь показать и рассказать в следующем видеоматериале. И кстати! Оба материала быстро сохнут. SoudaFlex зубами не отгрызешь через 2 часа, а излишки Полинора можно уже срезать часа через 2-3. Это более чем достаточно и удобно, пока вы занимаетесь другой работой.

В перфорации видно гребни SoudaFlex-а. На фото шпатель с гребнями, которым наносился SoudaFlex.
Дальше Polynor можно сошлифовывать, либо срезать ножом (лучше шлифовать будет более аккуратно), но тогда нарушается технология Полинор, т.е. вы нарушаете целостность материала. Когда Полинор высыхает естественным путем, он закупоривает свои ячейки (своего рода покрывается пленочкой) и после того как вы срезали слой, вы нарушили технологию. Чтобы избежать нарушения технологии и сохранения целостности полинор, потребуется закупорить материал. Т.е. в верхнем перфорированном слое фанеры откуда вылез Полинор, мы шпатлюем SoudaFlex-ом, закрывая Полинор и восстанавливаем технологию.

Излишки Polynor срезал ножом, поэтому получилось грубо. В одном из видео, когда буду укладывать чистый пол, покажу как выглядит сошлифованный вариант.
Дальше можно шлифовать фанеру вместе с герметиком SoudaFlex и укладывать фанеру 3-4мм, как чистовой пол.
В итоге у нас получается прочная сэндвич панель, в которой не будет скапливаться конденсат, не будет ржаветь рама, пол получается очень теплый, так как в купе у нас утеплитель ложится 40мм + 25мм в перфорированных отверстиях. Такой модуль можно будет отапливать парой парафиновых свечей при отрицательных температурах за бортом (зимой покажу на практике).

Отдыхаю где хочу: как построить внедорожный прицеп-дачу своими руками, и сколько это стоит

Я давно убедился, что именно дом на колесах – это идеальное транспортное средство для длительных путешествий. В принципе, в нашей стране купить готовое жилье на колесах – чаще всего европейского производства – особых проблем не составляет. Да что там, даже отечественная компания “Купава” производит вполне годные туристические прицепы-«караваны», причем стоят они как минимум вдвое дешевле европейских аналогов. Одна проблема: все они – и самоходные автодома, и прицепы – не слишком уютно чувствуют себя вне приличного асфальта.

Д опустим, вам не нужно ездить напрямик через торфяные болота, а вполне достаточно того, чтобы прицеп или самоходный кемпер без проблем для своего здоровья выдержал многодневную поездку по разбитым дорогам с ямами в полколеса, бугристым грейдерам и горным грунтовкам с торчащими из дорожного полотна валунами. Увы — найти такую технику в готовом виде непросто…

Но есть старый принцип: «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Именно так и решил Руслан, автопутешественник и блогер, известный в сети под ником «Внедорожный». В принципе, опыта ему было не занимать: в свое время он был председателем клуба автопутешественников «Аргонавт», занимался организацией массовых выездов и уже неплохо представлял, что, собственно, ему нужно. Но мало понять, что мобильное жилье должно быть способным двигаться не только по асфальту и при этом не рассыпаться. Муки выбора на этом не заканчиваются…

Муки выбора

Собственно, все внедорожные дома на колесах можно разделить на три группы. Во-первых, это самоходные кемперы на полноприводных шасси. Тут открывается огромное окно возможностей. Можно взять «буханку» (которая в нынешние времена называется УАЗ СГР) или Соболь 4х4 и плотно поработать с их внутренним обустройством. Увы, и внутренний объем этих фургонов довольно ограничен, и проблема возможности стоять в полный рост встает, извините за тавтологию, в полный рост.

Можно взять полноприводное шасси – скажем, УАЗ Профи или Соболь 4х4 Фермер и построить домик на этом шасси. Тоже, в общем-то, получится «дом кума Тыквы» — размер грузовой площадки этих автомобилей составляет около 3 метров в длину и двух в ширину, но можно использовать пространство над кабиной.

Популярные у нас среднеразмерные пикапы (Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Toyota Hilux) подходят для таких целей не слишком хорошо: их грузовая площадка имеет в длину всего 1,5 метра и сильно ограничивает возможности кемперостроителей.

Читайте также:  Кукольный домик

Можно, конечно, найти полноразмерный американский пикап, но это дорого… А можно замахнуться на «крупные формы» и взять за основу, скажем, среднетоннажный Садко. Между прочим, его грузовая платформа имеет лишь немногим большие размеры (по сравнению с УАЗ Профи), зато внедорожные возможности — на высоте.

Но все автодома имеют один и тот же недостаток. Вот представьте себе: человек на кемпере-автодоме выезжает на отдых с семьей. Приехали, нашли симпатичное место на берегу таежного озера или с красивым видом на горную долину, начали располагаться, растянули тенты, разложили мебель. И тут выясняется, что мяса не купили, соль закончилась, пиво забыли, в конце концов. У владельца кемпера какие варианты? Либо он вручает семье кресла и оставляет их сидеть в чистом поле (тенты и маркизы, естественно, придется отцепить), а сам спешит в магазин в ближайший населенный пункт, либо они сворачивают лагерь и едут в магазин все вместе. Такая же коллизия возникает при желании осмотреть достопримечательности в ближайших окрестностях.

А вот если у тебя прицеп, то ты просто отцепляешь тягач, закрываешь дверь на замок и едешь налегке.

Мой дом — моя крепость

Вот Руслан и решил, что ему нужен именно прицеп. Но и прицепы, способные двигаться за тягачом по бездорожью, бывают двух типов. Во-первых, это прицеп-палатка. Как правило, они очень компактные, их может буксировать даже крохотный Suzuki Jimny. Кстати, такие прицепы под названием «Пикник» производят и у нас в стране, и стоят они относительно недорого, 250-300 тысяч рублей. Но… Все-таки они рассчитаны на эксплуатацию в летнее время: кухонный модуль с плитой и мойкой обычно делается выдвижным, а палатку, основой которой становится прицеп, все-таки нужно ставить: тянуть растяжки, забивать колышки… Да и без присмотра такой лагерь не оставишь, а развертывание прицепа-палатки — это время. Если человек провел десяток, а то и больше часов за рулем, он хочет только одного — спать, спать и еще раз спать!

Значит, решил Руслан, его потребностям соответствует только жесткий прицеп, в обиходе — «караван». Причем даже в готовых прицепах такого рода, с которыми ему приходилось иметь дело, на приведение дома из транспортного положения в положение «спальня» нужно проделать целый ряд операций — опустить стол, переложить на него спинку-подушку, достать матрас, расстелить, застелить постель… Это время. Так сложилась основная концепция, и Руслан приступил к работе.

Немедленно спать!

Раму Руслан приобрел готовую, а вот подвеску переделал самым радикальным образом. Установил новую, усиленную ось со ступицами от Mitsubishi Pajero и гидравлическими тормозами от него же. Оснастил тормозную систему ручным приводом, при помощи которого можно заблокировать колеса прицепа. Ось подвешена на рессорах от Газели, которые можно найти где угодно, в любом регионе. На задней стенке прицепа разместились два запасных колеса, плюс еще одно на автомобиле. Все колеса одинаковые и взаимозаменяемые, даже диски одинаковые. В дышло вживлен рабочий цилиндр от Волги, который приводит тормоз наката. В итоге прицеп действительно на моих глазах преодолел весьма серьезные препятствия, причем для того, чтобы их преодолеть, Руслану пришлось задействовать обе лебедки, установленные на его Pajero III.

Каркас сделан из алюминиевого полого профиля, внутрь которого закачан напыляемый полиуретановый утеплитель. Такой же утеплитель использован для термоизоляции основного жилого объема. Он заполняет все щели и даже проникает в микротрещины фанеры, из которой выполнены стены. В результате прицеп сохраняет температуру, как настоящий термос. В жару в нем прохладно, а в мороз он долго сохраняет тепло. Подтверждаю: пока мы беседовали с Русланом, температура за бортом перевалила за +26, но внутри царила прохлада. Учитывая все это, Руслан не стал связываться с установкой кондиционера, решив положиться на естественную вентиляцию.

Затем настала пора заниматься главным – то есть, внутренним обустройством. Исходя из концепции «спать — немедленно!» Руслан придумал довольно нестандартную схему трансформации спального места: кровать прячется за передней внутренней стенкой. Получилось весьма удобно: раз защелка, два защелка – и опускается кровать, где лежит пружинный матрас. Обратите внимание: не «пенка», не поролон, а купленный в мебельном магазине полноценный пружинный матрас. И там уже застелена простыня и лежит одеяло. Достаточно просто взять с полки подушку — и все, можно укладываться спать. Утром встал, кинул подушку на полку (кстати, это не просто полка, а вполне приличное пространство, в котором можно организовать еще одну кровать) и убрал кровать вместе с одеялом, закрыв защелки.

Иногда проще таскать канистры

На той же стене закреплен откидной столик. Он имеет два положения. Первое — кофейного столика, причем его размер вполне позволяет позавтракать вдвоем. Ну а если нужен обеденный стол, то столик выдвигается вперед, под него ставится опора, и получается столешница. Обитатели сидят на двух объемистых рундуках, причем внутри них есть изолированные объемы, доступ в которые осуществляется снаружи прицепа. Там размещается «грязное» оборудование: инструменты, сварочный аппарат и тому подобные вещи. Еще одна такая емкость, большего размера, есть в передней части. В принципе, в нее помещаются четыре сумки с надувными лодками, но у Руслана там стоят газовый баллон, бачок с горючим для дизельного отопителя и генератор.

В средней части прицепа на левой по ходу движения стене установлен холодильник абсорбционного типа, который может использовать для питания 220 В, 12 В и газ. Руслан его покупал подержанным, и на самом деле им не очень им доволен. Как и все абсорбционные холодильники он, конечно, очень экономно расходует электричество, но есть нюанс. В систему заправлен не фреон, а смесь воды и аммиака, который постепенно начинает кристаллизоваться в змеевике. Аммиака в системе становится все меньше, и аппарат перестает выполнять свою основную функцию. Единственное спасение — холодильник вытащить, перевернуть вверх ногами, чтобы вода, стекая, смывала кристаллы, И такую процедуру нужно повторить раз десять. В новом прицепе, который Руслан строит совместно с компанией «Леруа Мерлен», он использовал современный компрессионный автохолодильник мощностью 45 Вт. Такой уровень электропотребления не составляет особых проблем: Руслан установил на крышу прицепа две солнечных батареи и аккумулятор емкостью 200 а*ч. Инвертор мощностью 3 кВт (он разместился под поверхностью, в которую врезана плита) позволяет не особенно нервничать по поводу доступной мощности.

Канистры для чистой воды разместились под мойкой. Руслан сознательно отказался от встроенного бака. Он объясняет это так: «Ну вот, скажем, есть родник. Я взял канистры, приехал, наполнил, поставил. А со стационарным баком нужно будет привезти канистры, а потом переливать их в заливную горловину. Закачивать насосом? Так не всегда близко к воде подъехать можно». Но в новом прицепе, который он строит с «Леруа Мерлен», Руслан все-таки повесил снаружи катушку с 20-метровым шлангом и погружным насосом «Малыш». Это все подключено к емкостям внутри прицепа, и есть заливная горловина.

Опыт, сын ошибок трудных

Естественно, кухонный уголок оснащен двухконфорочной газовой плитой. Но сначала ей пришлось выполнять не только функции устройства для приготовления пищи… В свой первый маршрут Руслан сорвался с не доведенным до ума прицепом. Сам он объясняет это так:

Все лето я проковырялся, строил прицеп, ну и «не вынесла душа поэта». Было так обидно: 9 месяцев в году ждешь лето, и вот лето прошло, а я его не увидел. И тут я понял, что нужно срываться и ехать. Собственно, так у меня родилась идея проекта «Из края в край». Первый этап, с ноября по март, я проехал в одиночку, с собакой, 26 регионов.

В поездку он сорвался, не установив запланированный автономный отопитель, вот и пришлось отапливать прицеп газовой плитой, ну а чтобы не угореть, открывать вентиляцию и оставлять щелку в окне. В итоге все-таки угорел, но это уже другая история… А до этого в первую же холодную ночь у него закончился газ в баллоне.

Проснулся — холодрыга! За бортом — минус двадцать пять. У меня собака замерзает! Я пса закутал в два спальника, достал генератор и строительный фен, поставил его на 600 градусов, и до утра мы так и спасались.

Итогом этого приключения стал прописавшийся в прицепе дизельный отопитель «Планар», которым Руслан очень доволен:

На ходу понижаешь температуру до 5-7 градусов, за 5-10 минут до остановки открываешь приложение в телефоне, запускаешь, выставляешь 22 градуса и жмешь «старт». Пока припаркуешься, зайдешь — а в прицепе уже те самые +22!

Некоторые опции проявились в прицепе по мере накопления опыта – того самого, который «сын ошибок трудных». Например, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, Руслан чуть не потерял прицеп, причем в самом прямом смысле этого слова. Поставил лагерь, поехал в кошару пообщаться с пастухами, а по возвращении в темноте не смог увидеть свой «караван», спрятавшийся в складках местности. Нашел по звуку, поскольку оставил работать генератор. После этого Руслан решил, что прицеп должен быть автономным по освещению, и поставил пятиконтактное реле с переключателем. Хочешь — габариты горят от автомобиля, хочешь — от аккумулятора прицепа. Сами габаритные огни в виде светодиодных полосок, расположенные вдоль граней прицепа, действительно видны издалека.

Последним этапом постройки стала легализация и официальное оформление. Оказалось, что получить государственные номера довольно просто: ведь с точки зрения официальных органов дом на прицепе — это просто груз. Естественно, людей в нем перевозить категорически запрещено.

Сколько стоит дом построить

Работы по обустройства мобильного дома еще не закончены. Так, в прицепе должен появиться проточный газовый водонагреватель и душ. Поддон уже есть, но вот слив к нему еще не сделан. А еще Руслан хочет сделать Г-образную скамеечку, которую можно будет откинуть так, чтобы получилось что-то вроде парты. На нее будет можно поставить ноутбук и работать, сидя прямо на разложенной кровати. Над входом появится тент-маркиза. Наверняка Руслану предстоит и более серьезно заняться вопросом защиты от комаров, слепней и прочего гнуса, особенно если он отправится в летний маршрут по восточным регионам. На сегодня он располагает только москитными сетками на окна, которые крепятся по временному варианту, при помощи двустороннего скотча и ленты «велькро» (в просторечии — «липучки»). А вот дверной проем никакой защиты от летающей нечисти не имеет…

Ну и теперь самый серьезный вопрос — о бюджете постройки такого прицепа. Сам жилой модуль из доступных материалов обойдется примерно в 100 000 рублей, но это — без шасси. Шасси — еще 25 000, окна — по 20 000, отопитель 20 000, газовая плита — около 5 000, раковина — 600 рублей, маркиза — 45 000, помпа — 5 000 рублей, фильтр для воды «Барьер» — 6 000 рублей, солнечные панели — по 15 000 каждая, контроллер — 4 000… Всего около 350-400 тысяч при условии, что все сделано своими руками.

Дорого? Но удовольствие того стоит. Вот простая арифметика. Руслан путешествовал с ноября по март… Теперь давайте посчитаем: 500 рублей в сутки — это самый дешевый хостел. За 4 месяца — 60 000. Один раз в сутки поесть в кафе — по 1 000 рублей в среднем. Это еще 120 000, а вместе — 180 000. Но за 180 000 уже можно построить дом на колесах, правда, с минимумом удобств. И самое главное, что где ты остановился – там и дом, а с хостелом — хочешь не хочешь, нужно тянуть до города, да еще и найди его, этот хостел. А иначе — либо ночевать в машине, либо спать в палатке…

Будут кемперы — будут и кемпинги

Я не мог не спросить Руслана: а зачем, собственно, он всем этим занимается: построил один «караван», строит второй, планирует построить большие дома на седельном полуприцепе к пикапу и на шасси тяжелого грузовика, ведет блог, устраивает мастер-классы…

По его словам, своими проектами он преследует три главные цели. Во-первых, популяризовать Россию как место для отдыха и путешествий. Внести посильный вклад в развитие такого туристического сегмента как автотуризм. Ну и наконец, по мере возможности популяризовать «караванинг», потому что у нас есть «закольцованная проблема». У нас не развивается обеспечивающая автотуризм инфраструктура, потому что не развит сам автотуризм, а автотуризм не развивается, потому что не развита инфраструктура. Потому что, по словам Руслана (и я могу их только поддержать), кемпингов у нас практически нет.

Как же так? — спросите вы. У нас на юге едешь, и вдоль дороги сплошняком вывески: кемпинг «У дяди Васи», «У дяди Пети», «У Татьяны». Но они ничего общего с кемпингами не имеют. Это просто платные парковки. Настоящий кемпинг — это окультуренная зона, разделенная на блоки, где отдельно стоят караванеры, кемперисты, велосипедисты и палаточники. Потому что культура отдыха у всех разная. Кемперист, как правило, дольше пары дней на одном месте не задерживается. Караванеры же чаще действуют по схеме «приехали, отцепились и на недельку зависли в одной точке». Так что их нужно разделять: не очень хорошо, когда у вас куча детей, собака, все бегают, играют, а кемперы то и дело катаются туда-сюда.

Читайте также:  Змея из старых шин своими руками

Кроме того, кемпинг — это сервис. Это подключение к электричеству, Wi-Fi, возможность слива серой воды и заправки чистой. В любом случае, в кемпинге должна быть прачечная, душевые, нормальные туалеты. Дальше идут всякие спа, бани, сауны и прочее, стационарные мангалы и беседки для отдыха. Должна быть и развлекательная программа, культурная программа… На территории кемпинга должна быть возможность нанять гида, взять в аренду велосипеды. Но таких кемпингов у нас, считай, и нет, кроме кемпинга в Суздали. Московский кемпинг — это просто перевалочный пункт. Там есть душевые, но это — просто парковка с очень тесным расположением, буквально борт о борт. Вы не можете растянуть маркизу, поставить шезлонг…

При создании жилого внедорожного прицепа надо предусмотреть массу устройств жизнеобеспечения

Прицеп, о котором пойдет речь, пригодится тем, кто любит все свое возить с собой и не хочет отказываться в пути от привычного комфорта

Прицеп, да еще оснащенный внедорожной резиной большой размерности, значительно увеличивает проходимость сцепки: во-первых, проходимость пустой машины намного выше, чем полностью загруженной, во-вторых, без груза в багажнике заметно уменьшается нагрузка на подвеску и трансмиссию автомобиля. Более того, если ставится такая задача, то проходимость прицепа может превысить проходимость тягача. Что я имею в виду? А то, что есть места, не проходимые для автомобиля в принципе. Здесь выручит только ГТС (гусеничный транспортер-снегоболотоход). В этом случае автомобиль, который вез прицеп из дома, можно бросить на «большой земле», перецепить прицеп к ГТС – и пожалуйста: вам обеспечен лагерь с домиком в такой глуши, куда только вертолетом добраться можно. Именно для таких поездок и был построен «чемодан с барахлом на колесиках».

АРХИТЕКТУРА ЧЕМОДАНА

Форма прицепа выбрана не случайно. Вспомните наиболее удобные чемоданы для путешествий: они почти плоские, но конструкция позволяет им раскладываться и тем самым увеличивать объем. Примерно так же устроен и прицеп-«чемодан». Низкий вертикальный профиль в походном состоянии имеет неоспоримые преимущества. Во-первых, уменьшенное сопротивление воздуха при скоростном движении по дорогам общего пользования, что сильно влияет на расход топлива. Во-вторых, в лесу он, в отличие от высоких прицепов, не цепляется за деревья и ветки. Вообще говоря, прицеп в идеальном случае должен быть не выше тягача. И, в-третьих, устойчивость – чем ниже прицеп, тем он устойчивее.

Нижняя плоскость нужна для высокого клиренса. А от особо торчащих пеньков прицеп защищен снизу каркасом из стальной трубы. Верхнюю часть «чемодана» защищает алюминиевая труба. Кроме того, верхний каркас служит защитой для солнечной панели, люка и вентиляции туалета. А еще на верхний каркас крепятся релинги для перевозки лодки или нескольких каяков – кому что больше нравится.

Очень прочная рама «чемодана» лестничного типа в задней части оснащена балкой, к которой крепятся буксирные проушины и бампер, что позволяет установить навесное оборудование. А спереди рама переходит в усиленное дышло. Сцепное устройство оснащено сразу двумя сцепными головками: одна типа NATO – чисто грузовой крюк с замком, другая – классический шар. Это нужно как раз для того, о чем мы говорили выше: прицеп можно дотащить машиной до базы, а там перецепить на грузовой вездеход и в лесу спокойно тащить гэтээской на грузовой сцепке. Ничего не надо делать.

На прицеп установили инерционную систему торможения фирмы Knott. В подвеске в качестве упругих элементов использовали трехлистовые рессоры. Это дает одновременно высокую грузоподъемность и энергоемкость. Колебания призваны гасить сдвоенные с каждой стороны амортизаторы Koni. Шины вполне внедорожного размера и вида – CooperSTT 315/75R16 (35 дюймов) – дают очень неплохой для внедорожника с плоским днищем дорожный просвет. А по углам рамы расположены складные телескопические упоры для фиксации прицепа на стоянке Al-Ko.

Надежный зацеп.
Усиленная сцепная головка и механизм инерционного тормоза дают
уверенность на любой пересеченной местности

ЧТО В ЧЕМОДАНЧИКЕ?

Все стены домика изнутри покрыты утеплителем толщиной 30 мм. Этого достаточно для средней полосы России, но не для Севера, там нужно больше. Американцы и австралийцы, первыми начавшие выпускать раскладные прицепы-«чемоданы», делают стенки из брезента. Для нашего климата это не годится. Холод и ветер быстро приведут тент в негодное состояние. Поэтому элементы раскладной части – боковые и заднюю стенки и крышу – изготовили из сотового пластика MonoPan. Окна и люки установлены фирмы Dometic.

Внутри жилого модуля находится мебель из композитных панелей, устойчивых к влаге и вибрациям. По мере износа их можно ремонтировать. В салоне имеется аккумулятор емкостью 220 А/ч, который может заряжаться в дороге от генератора автомобиля. Процессом управляет распределитель зарядки. Другой источник электричества – солнечная панель, а третий – внешняя сеть 220 В через встроенный инвертор. Внешней сетью, в свою очередь, может быть как генератор, так и городская электросеть. Освещение внутри салона везде выполнено на светодиодах. Центральный светильник на крыше имеет функцию затемнения и может светить вполнакала.

Для удобства. На верхней фотографии – уличный душ.
На нижней – рундук на дышле с безопасными баллонами и отсеком для генератора

В правом рундуке снаружи прицепа установлена система фильтрации воды, поступающей из внешнего источника. Уличный душ – чтобы смыть грязь с обуви, например, – находится в этом же отсеке. Горячий же душ для мытья расположен внутри в санузле. Вдоль передней стенки смонтированы лючки для упаковки длинных узких предметов – скажем, удочек. С правой стороны, где проходят дуги безопасности, есть два диодных светильника для освещения лагеря.

Холодильник фирмы Dometic работает от источников энергии трех видов: от внешних 220 В, от баллона с газом, а во время движения – от бортовой сети 12 В.

В левом рундуке находится комбинированный бойлер, работающий на газе. Он имеет три функции: греть только воду (накопительный объем 14 л), греть только салон горячим воздухом либо одновременно греть и салон, и воду.

Душевая кабинка – туалет закрывается съемными створками, когда крыша поднята. Съемная кассета туалета вытаскивается с внешней стороны сразу на улицу, чтобы в салоне не было неприятных запахов.

Снаружи. Левый отсек с доступом к АКБ, системе фильтрации воды, уличному душу.
Правый – для длинных предметов. А между ними розетка
с выходами 220 В и 12 В, а также антенны

На кухне находится управление всеми системами. Индикаторы показывают различные параметры: левый – уровень воды, тот, что посередине, – энергосбережение, правый – уровень зарядки АКБ.

В правом ящике находится микроволновая печь, работающая от сети с напряжением 220 В, под ним расположены полки для легкой одежды, а в самом низу установлен инвертор. Он уникальный, умеет заряжать аккумуляторы от сети 220 В, может выдавать 220 В от АКБ. К тому же он с «чистым синусом», что говорит о том, что можно смело питать электричеством любую чувствительную электронику. Более того, у него есть режим трансляции. То есть он может раздавать как 12 В, так и 220 В через себя. А это значит, что не надо делать отдельной ветки на 220 В. Плюс ко всему он еще и программируемый.

В этом же блоке расположены все предохранители и контроллеры зарядки АКБ от солнечной батареи и от генератора автомобиля. А с противоположной стороны – отсек для верхней одежды. В передней части прицепа находится П-образный альков, который, если снять столешницу и уложить ее между рундуками, образует большое спальное место размером 2,0х1,75 м. Также в передней части везде раскиданы розетки 12 В и 220 В.

С левой стороны есть входная розетка 220 В для питания от внешнего источника. На правой стороне – выходная розетка, в ней скомбинированы 220 В, 12 В и антенна.

Кухня. Встроенный холодильник с морозилкой, газовая плита,
раковина, контрольные приборы

Интерьер. Микроволновая печь, полки и отсек с инвертором на 2 кВт,
блок зарядки АКБ от генератора машины и солнечной панели, предохранители

Личная гигиена. Туалет с душем и шкафчиком.
Отдельный шкаф для верхней одежды


Электричество. Аккумулятор на 200 А/ч оснащен отключателем

«плюса» и предохранителем от короткого замыкания

Питание. Программируемый инвертор с «чистым синусом»
и функцией зарядки АКБ

Под днищем за толстой алюминиевой защитой расположен бак для воды емкостью 200 л, оснащенный подогревом для зимней эксплуатации.

Ходовая часть сделана из комплектующих от прицепа грузоподъемностью 3,5 т, что дает значительный запас по прочности. Мы попробовали поездить по сильно пересеченной местности и не заметили никаких особенных проблем с проходимостью. Только в крутые подъемы машине карабкаться с прицепом заметно тяжелее.

Снаряженная масса прицепа – 1850 кг. Цена этого удовольствия в представленной комплектации – 2 450 000 руб.

#6 Возводим каркас жилого модуля (материал, конструкциия). Прицеп дом на колесах своими руками.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 27 июл 2017
  • Строительство жилого модуля начинается с пола. В качестве материала для каркаса жилого модуля использована фанера 15 и 10мм. 15мм фанера проперфорирована и уложена на пол, а на перегородки и верхнее основание использована фанера 10мм. Для герметизации конструкции и избавление модуля от скрипов все торцы фанеры пройдены полиуретановым клеем-герметиком Soudaflex FC 40. Подробно о самом материале расскажу в одном из следующих видео. Все стыки, углы внутри жилого модуля также обработаны глеем-герметиком для более надежной герметизации.
    Вконтакте: rus4x4
    Facebook: ruslan.4×4
    Блог: www.drive2.ru/users/rus-4×4/
    Сайт: www.rus-4×4.ru
    Инстаграм: project_navahi
    ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ.
    Все что пришло в голову:)
    Москва, Как перевернуть прицеп на бок, прицеп Багем, Ателье прицепов Багем, Шины BFGoodrich Mud Terrain 285/75-16, инструменты Elitech, диски Ikon, Митсубиси Паджеро, прицеп Навахи, прицеп Navahi, инструменты Элитех, Mitsubishi Pajero, jack russel terrier, джек рассел терьер, любимый пес, fitness3 trainer, собака, путешествие с прицепом домом, внедорожный прицеп, дом на колесах, я люблю путешествия, путешествия с комфортом, собака путешественник, собака караванер, путешествия с собаками, путешествия с животными, хороший инструмент Elitech, любимое хобби, качественный прицеп Багем, Bagem, прицепы Bagem, миру мир а мне бы путешествовать, поршневой компрессор Elitech, популярный, блогер, известный, автопутешественник, качественные материалы и инструменты, бюджетный дом на колесах, самодельный караван, внедорожный прицеп, прицеп для внедорожника, внедорожный дом на колесах, ступичный подшипник Паджеро, дисковые тормоза Паджеро, тормоз наката, видеорегистратор Goluk, регистратор Goluk, Марий Эл, Йошкар-Ола, Чувашия, Чебоксары, Хевел, Hevel, Астрахань, Влазикавказ, Нальчик, Магас, Черкесск, Ставрополь, Сочи, Магазин retrailer.ru материалы и конструкция прицепа, потом допишу еще ))

Комментарии • 14

Руслан, шикарная работа, спасибо за ролики вдохновение! Вопрос по перфорации фанеры – неужели в Вашем городе нет резки на ЧПУ? Думаю, с т.з. финансов для Вас это был бы вообще не вопрос.

Спасибо большое за добрые слова. )) Да все есть, но хотелось максимально бюджетно все сделать и сделать своими руками.

Руслан, привет! Скажи пожалуйста, как такая фанера держит человека на спальном месте? Хочу облегчить, так же перфорацией, 10мм толщиной хватит?

@ХХХ ХХХ Не за что! 🙂

@Руслан Внедорожный На счет профиля я как-то упустил, уголок и профиль имеется, так что спасибо за совет!

Добрый день! Ну тут все зависит от ширины и длины спального места, может и не перфорированная выгибаться. В последнем видео, у меня за спиной кровать собрана и на одной стороне видно перфорацию, другую сторону я тогда еще не сделал. В середине усилил алюминиевым профилем в виде поперечин.

А почему саморезы? Клёпки надёжнее!

Вопрос по весу всего прицепа, прикидывали примерно?

Достойная работа, удачи в деле!

Нет, не поднимает. Поэтому выбрана насадка 40мм для перфорации, чтобы пене не хватало давления продавить участок. А чтобы пену не оторвало от фанеры, поэтому использовал клей-герметик SoudaFlex 40 FC. Он своего рода как резина. На днях склеивал два стыка оцинкованного листа и чтобы они хорошо были прижаты друг к другу воспользовался домкратом. Чтобы вся площадь была равномерно прижата, над домкратом подложил металлический профиль. После сжатия, герметик немного вытек под профиль. Профиль приклеился так, что не мог его потом оторвать. Сбивал небольшой кувалдой 🙂 Думал и листы отклеятся, нет, профиль сбил, листы плотно склеены.

В пределах категории в, а пена оцинковку не поднимает, в смысле волной не идет

Ну примерно конечно прикидывал. Пустой прицеп должен получится в районе 650-750кг. без мебели, техники

Ссылка на основную публикацию