Доработка стойки для сверления дрелью

Доработка стойки для дрели

Улучшение заводского приспособления для дрели(сверлильный

Самое неудобное в этом приспособлении для свереления дредлью, регулировка по высоте. Для этого нужно использовать шестигранный ключ, что очень неудобно при сверлении, то маленьких, то больших деталей. Особенно это знают люди у кого есть такое приспособление.

Для более быстрой регулировки по высоте решил его доработать, для этого я убрал заводской болт (М8, под шестигранник)

Далее выпилил ручку 40 мм длинной и 30 мм шириной просверлил отверстие на 8 мм.

Вместо заводского болта на его место нужно поставить типа трубку. Для этого подойдёт торцевая головка на 9. Только нужно внутри рассверлить отверстие до 8-9 мм., под ось или болт на 8 мм.

Отпилить ось 8 мм длиной 105 мм. Ну, или болт. И всё это собрать.

Вставить на место заводского болта.

Теперь стало намного удобнее менять высоту. Потом покрашу в тёмный цвет, не отличишь от заводского. Меня одно удивляет, почему изготовители сами не додумались об этом?
Всем спасибо. До новых встреч!

Добрый вечер. Стойка для дрели вещь конечно полезная, но вся полезность пропадает из за больших зазоров и накось все сделано.

Доработка заключается в выборке всех зазоров, укрепление основания и выравнивание.
Первое что сделал, это основание, фанера остатки, толщина 20 мм.

Просверлил отверстие под трубу стойки и выравнивая перпендикулярность все скрутил.

Алюминиевое основание люфтило на трубе, хоть и зажималось винтом, проложил какую то плотную пленку. И все скрутил, на всегда.

Потом убрал зазоры между подвижной частью и трубой. Так же выбрал зазор, по толщине подошел тюбик из под зубной пасты, внутри тюбик покрыт алюминием. Все это очень туго и очень трудно насадил одно на другое.
Собирал все с маслом, потом долго и нудно гонял туда сюда, чтобы не клинило.

Теперь надо убрать зазоры, чтобы не качалась вправо влево на трубе, тут проще, хомуты спасли.

Ну и последнее, это я убрал зазоры в рычаге, тут выточил из трубки проставки и через шайбы зажал.

Пользуясь стойкой довольно долго скажу, что тиски лучше не привинчивать к столу а держать свободно.

Дрель закрепить перпендикулярно сложнее всего, но можно. Сделал на серьезном станке цилиндр с отверстием по середине 9 мм, зажимая в патрон сверло 9 мм и ставя цилиндр на стол закрепляем дрель, все.
При работе регулярно проверяю перпендикулярность. В принципе работать на стойке можно, собрал ЧПУ фрезер на ней, но кроме мягких металлов и пластмасс с деревом сверлить не рекомендую, опасно, пробовал.

В своё время остался очень доволен приобретением сверлильной стойки. Как на момент покупки, так и на некоторое последующее время. Месяц или чуть более. Далее появилась проблема, и суть её в том, что «достало» постоянно устанавливать электродрель на стойку и снимать её. Самое логичное пойти и купить ещё одну электродрель для постоянной установки. Но подходящие дрели, с передней частью из металла, несколько велики размером и мощностью (сверлить отверстия более 6 мм не предполагается) и стоят от 3500 рублей. На момент покупки стойки мог купить настольный станок за 2850р. Так, что приобретение дрели не то, что затруднительно оно невозможно в моральном аспекте.

И вот на воскресном базаре попалась на глаза электрическая дрель марки «БЭС» небольшого размера, мощностью 260 Вт, передняя часть металлическая, внешне вполне неплохо выглядит, правда без патрона. В процессе общения с продавцом выяснилось, что дрель имеет относительно небольшие обороты и несколько шумная. Однако это не смутило интуицию. Велела брать. Взял за сто рублей. Шёл домой и чувствовал себя участником лотереи.

Включил – работает (действительно шумновато – идёт какой–то дребезг), регулятор скорости вращения функционирует, фиксатор кнопки включения исправен. Тут же разобрал дрель на составные части.

Вид у зубчатой передачи практически новый.

Щётки сработались совсем незначительно.

Не было отверстия для смазки заднего подшипника ротора электродвигателя — сделал.

Катушка на своём месте оказалась не закреплённой (вот и источник дребезга), потребовалось лишь полоска тонкого картона, чтобы это исправить.

Несколько серьёзным дефектом явилось то, что шпиндель (на него одет патрон) имеет некоторое биение (свободный ход из стороны в сторону). Вероятно, это и явилось причиной столь малой цены. Пришлось разобрать этот узел. Выяснилось, что посадочное место под упорный подшипник излишне свободно. Устраняется этот дефект при помощи молотка и керна. По всему периметру посадочного места строго равномерно, в несколько рядов, наносятся керном углубления, которые по краям создают вспучивание металла и тем самым устраняют излишнюю свободу посадочного места. Сделал, и подшипник на место пришлось полноценно запрессовывать. От люфта не осталось и следа.

Зато размер посадочного места стойки для крепления электродрели подошёл идеально, для того чтобы при каждом включении не приходилось нажимать кнопку и затем её фиксировать, в разрыв одного из проводов идущих от электровилки вставил кнопку нажимного действия от электрозвонка, которая приводится в действие ногой. Весьма удобно. Патрон с возможностью зажатия свёрл от 1 до 9 мм.

Итого

Всё получилось компактно, шумит дрель теперь не более других, оборотов хватает (регулятор стоит в среднем положении) и главное возможно мобильное использование. Нужно сверлить – из под стола на стол и за работу. Поделился с Вами пониманием того, что довольно часто вещь продаваемая как барахло им не является Babay.

Обсудить статью УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДРЕЛИ И СТОЙКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

Вариант доработки сверлильной стойки для дрели «Skrab 25519»

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию свой вариант простейшей доработки сверлильной стойки для дрели «Skrab 25519», значительно повышающие удобство её эксплуатации.

При выборе стойки для дрели я остановился на данной модели т.к. среди аналогичных изделий в относительно недорогом ценовом диапазоне она имеет ряд важных преимуществ. Это массивная литая металлическая станина, зубчатый подающий механизм, надежные салазки типа «ласточкин хвост» с возможность регулировки силы прижима, что полностью убирает люфт.

Однако в качестве ограничителя глубины сверления предусмотрена очень слабая, хрупкая пластиковая конструкция.

Данный ограничитель надежно зафиксировать невозможно т.к. может лопнуть пластик.

Идея состояла в повышении удобства эксплуатации данного изделия без механического вмешательства в его конструкцию (что важно на случай гарантийного обслуживания) и использовании материалов и деталей, имевшихся у меня в наличии (без лишних денежных затрат).

В данной конструкции было использовано:
– щит ЛДСП 230х290х16мм.
– деревянный брусок 20х40х110мм.
– крепеж: М6, М8
– далее по тексту.

Из инструментов использовалось:
– дрель на стойке,
– электролобзик,
– наждачная бумага,
– струбцины.

Практически бесполезный родной переставной ограничитель.

Данный ограничитель был заменён на самодельный, который и выполняет функцию основного ограничителя глубины сверления в качестве регулируемого упора для подвижной каретки.

При его изготовлении был использован деревянный брусок размерами 20х40х110мм. Отверстие высверлено перьевым сверлом 25мм. Пропил шириной около 3мм. В качестве стягивающих элементов были использованы: мебельный болт 6х55мм., пластиковая «вертушка» с металлической гайкой внутри и кровельная шайба.
Благодаря четырехгранной юбке мебельный болт не проворачивается при стягивании. Брусок обработан бесцветным лаком «ХВ-784».

Т.к. у меня стойка оставлена в переносном варианте (не закреплена на верстаке), станина привинчена винтами М8 к мебельному щиту из ЛДСП 230х290х16мм., что повышает устойчивость конструкции в целом и за счет достаточных полей позволяет крепиться струбцинами к любому столу.

Один из стопорных винтов основного узла заменен на болт М6. В качестве зажимной гайки тоже использована пластиковая «вертушка» с металлической гайкой внутри. Второй стопорный винт отрегулирован так, чтоб узел мог плавно перемещаться по штанге. Поэтому для надежной его фиксации на штанге вполне хватает затягивания одного болта с «вертушкой». Использование «вертушек» значительно повысило удобство использование стойки. Отпала необходимость постоянно иметь под рукой «Г» образные шестигранные ключи, которые имеют свойство постоянно теряться.




При необходимости фиксации каретки в неподвижном состоянии. Что мне требуется крайне редко (при фрезеровке, шлифовке, при установке дрели в горизонтальном положении). Я использую стоппер для свёрл из дешевого набора фирмы «FIT» под сверло 6мм.


Конечно, неподвижно зафиксировать каретку можно и с помощью регулировочных винтов прижима каретки, но тогда будет изнашиваться резьба под эти винты. Т.к. после каждый раз придется регулировать прижимное устройство.

Так же с помощью стоппера можно ограничивать глубину сверления, в том числе и при сверлении под углом при использовании возможности поворота основного узла (что требуется крайне редко и требует использования дополнительного ключа). Хоть стоппер и дублирует самодельный переставной ограничитель, но используется крайне редко.

В основном при постоянном использовании мною стойки для вертикального сверления, вполне хватает регулировок с помощью «вертушек», что очень удобно.

Заранее извиняюсь за возможные ошибки и неточности при написании данной статьи.
Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить.
Отзывы, предложения, подсказки, идеи и комментарии очень приветствуются.

СТОЙКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

Идею приобретения стойки для сверления вынашивал долго. Нужна ли она вообще? Не будет ли с ней возни больше чем реальной помощи? Стоит от полутора тысяч, ещё столько, даже меньше и можно купить сравнительно небольшой сверлильный станок. Станок однозначно и бесспорно лучший вариант, но это при условии, что его есть куда поставить. У меня не было. Однако уже порядком поднадоело пользоваться электродрелью классическим способом, особенно когда нужно сверлить много и исключительно прямо. Зато процесс приобретения получился быстрым. В будний день отправился «по магазинам», где пересмотрел, перетрогал и передвигал несколько стоек, но все они были из лёгкого сплава и конструкция их тоже была какая-то «легковесная» – это не инструмент, это несуразные игрушки для взрослых, у них только одно неоспоримое «достоинство» – лёгкий вес. А при той цене, что за них спрашивают, в их сторону даже смотреть не нужно.

Читайте также:  Самодельный грузовой прицеп для мотоцикла
Стойка «Sparky»Стойка «Энкор»
Цена, рекомендованная производителем: 2800 рублейРеальная продажная цена: 1800 рублей
Для дрелей с диаметром шейки корпуса 43 мм, весом около 3 кг и мощностью до 1010 Вт

  • Рабочий ход при сверлении: 70 мм
  • Расстояние между осями сверла и колонны: 125 мм
  • Размер подставки: 160×160 мм
  • Высота: 550 мм
  • Вес: 6 кг
Для дрелей с диаметром шейки корпуса 43 мм, весом около 3 кг и мощностью до 1010 Вт

  • Рабочий ход при сверлении: 70 мм
  • Расстояние между осями сверла и колонны: 145 мм
  • Размер подставки: 160×160 мм
  • Высота: 530 мм
  • Вес: 6 кг

Существенных отличия между стойками «Sparky» и «Энкор» визуально обнаружил три:

  1. Цена, комментарии излишни
  2. Расстояние между осями сверла и колонны, показатель неизменяемый, и эти дополнительные 20мм у «Энкор» дорогого стоят
  3. Разница в высоте на 20 мм не имеет абсолютно никакого значения, достаточно повернуть устройство крепления электродрели вокруг оси направляющей на 180 градусов и сверли предмет большей высоты.

Более высокая цена практически одинаковых механизмов подразумевает лучшее качество изготовления. И даже если это действительно так, возможности их всё равно будут равны. И вот здесь пригодились распечатанные из интернета изображения стоек «Sparky» и «Энкор». Цветные картинки активировали мозг продавца, он задействовал ячейку памяти, в которой хранилась информация о наличии в дальнем углу склада нужного мне изделия, лежащего там по причине предполагаемого брака. По прошествии получасового общения, пролетевшего как одна минута, стороны расстались исключительно довольные собой. Продавец, что избавился от товара сомнительного качества. Покупатель, что купил по себестоимости (как уверял продавец) чугунную стойку «Энкор», по крайней мере значительно дешевле, чем стоящие на витрине «люминевые» изделия.

Настольная стойка состоит из:

  • Плиты
  • Вертикальной направляющей колонны
  • Базовой конструкции, на которой имеются направляющие, устройство фиксации высоты подъёма, устройство крепления э/дрели, рычаг опускания, приспособление для установки фиксированной глубины сверления, линейка измерения глубины сверления, пружина возврата (подъёма) базовой конструкции в исходное положение.

Поводом для признания изделия браком послужила разница в 0,5 мм между диаметром отверстия плиты и диаметром вертикальной направляющей колонны, которая было устранено путём помещения между ними полоски металлической жести соответствующих длины и ширины, толщиной 0,25 мм. Соединение произведено после нагрева плиты с некоторым натягом (вставлено с усилием). После этого сверло относительно плиты стало располагаться строго перпендикулярно.

Вторым обнаруженным изъяном было то, что внутренняя направляющая рамки базовой конструкции неплотно фиксируется предназначенной для этого пластмассовой вставкой.

Установленная вставка оказалась недостаточных размеров, вследствие чего имелся некоторый горизонтальный люфт, который полностью устранился путём установки П-образной пластинки из металла у неё внутри.

Рычаг опускания, на мой взгляд, был, несколько излишне, отогнут вправо, а может быть правильно, сказать его просто не догнули. Подправил.

Дополнительное удобство – промежуточная вставка, на случай если диаметр шейки электродрели окажется меньше 43 мм, это хорошо, но было бы ещё лучше, если бы их было несколько разных. Небольшие электродрели, всё больше, делают китайцы, которым стандарты неведомы.

Есть замечание и по размеру «барашковых» прижимных винтов. Непосредственно сами «барашки» (захваты) все одной величины. И если для винта зажимающего шейку дрели он оптимальный, то для винта фиксирующего высоту установки явно недостаточен, а вот для фиксации глубины сверления чрезмерно велик.

Линейка глубины сверления – ну прямо элемент роскоши. Выполнена из оргстекла, перед началом использования её необходимо с небольшим усилием подвинуть в пластмассовом держателе до совмещения отметки «0» на шкале с остриём металлического «флажка» позади неё.

Механизм установки фиксированной глубины сверления можно оценить по достоинству только когда будет необходимо сделать большое количество отверстий строго одинаковой глубины. Ограничительный упор на резьбе и если его вывернуть, то глубина сверления увеличится до 90 мм.

Данная стойка предназначена для закрепления подходящей по размеру, конфигурации и весу э/ дрели любой мощности, с дальнейшим осуществлением плавной, равномерной и, в тоже время, жесткой подачи сверла вниз строго по прямой линии. Так же её функция обезопасить процесс сверления и сделать его максимально удобным.

Вот только диаметр используемых свёрл в этой конструкции, не может быть каким угодно большим или маленьким. Свёрла меньше 1 мм здесь ни к чему. При сверлении металла оптимальным из больших будет 5-6 мм. С деревом можно работать свёрлами и до 10 мм включительно.

Это исключительно «квартирное» приспособление. Оно даже не для гаража, тем более частного дома. Его основные достоинства это помощь в сверлении строго вертикальных отверстий и компактность в связке с мобильностью. Раз – установили для работы, два – сверлите, три – оно уже по месту «прописки» на шкафу.

Я понимаю так, что стойка для сверления это изделие для мастерового человека, поэтому если Вы таковым являетесь, смело берите. Там всё поправимо. А ещё есть возможности для доработки и усовершенствования.

Видео

Желаю, чтобы Ваши пожелания относительно чего-то или кого-то всегда соответствовали их возможностям, Babay.

Сверлильная стойка для дрели.

Слышал про французкий TRIPLEX, но нет его фотографий.
Есть в продаже болгарский SPARKY SP43 с рычажной подачей.
Есть китайский DELMAXX DS-205 с реечной подачей.
Была Белорусского производства интересная стойка с двумя цилиндрическими стойками и реечной подачей.
Цены колеблются от 806руб до 2500руб.

Стойка от PROXON – чрезвычайно дорогая( 167евро..).

Магнитные стойки для промышленности, как и стойки для алмазного бурения в строительстве не в тему! там цены не комнатные.

А кто знает ещё: какие существуют? где продаются? как выглядят.

Вот некоторые фотки:
1)PROXON BFB2000 (рейка..)
2)DS43(рычаг..)
3)MSD16(самоделка-рейка..)
4)MDP2304( рейка..)
5)SPARKY SP43( рычаг..)
6)Минск.з-д. им.Вавилова.(рейка..)
7)стойка “Энкор”-20090(рычаг..)
8) DS-205(рейка..)
скорее SP43, DS43, 20090 – одно и тоже( разного цвета..) или копиии.
как и №4, №8.

Хорошенькая стойка и почём?

4) MDP2304 – её кто-нибудь щупал?

Если сравнивать её со Спарки 43, у которой стойка – цельнометаллическая болванка, а не труба, какие сравнительные плюсы и минусы есть?

Спех написал :
какие сравнительные плюсы и минусы есть?

Реечный или рычажный привод вертикального перемешения

ага и кто сделал. эл-магнитная самоделка. -незачёт (если конечно это не яндекс врёт) ” >
опять плс.подправьте. и . без обид -просто весь инет облазил -пытаюсь свою ого-го стойку найти. пока -швах

” > стойка смс-43( слева)
как и спарки – можно найти в тд конаково.
справа – диковина из “поиска”.

BOGA написал :
Подпишите,что это Энкоровская

Sova902 написал :
Реечный или рычажный привод вертикального перемешения

MDP2304 в три разА лучше? Гранёная палка – пустая или целиковая?
Всё болтается? Из “пластилина” сделано?

Sova902 написал :
скорее SP43, DS43, 20090 – одно и тоже( разного цвета..) или копиии.

Нет, не одно и то же. У SP43 стойка монолитная. У остальных – полая труба. Сильно различается качество литья. На картинке не видно, вживую качество стоек резко отличается.

Sova902 написал :
Стойка от PROXХON – чрезвычайно дорогая( 167евро..).

но она же поворотная.
а вообще то была и неповоротная, она стоила 3000

Нет! Она супертриппер-ультра-качественная. Чистонемецкая. Точность её микронная. Срок службы не поддаётся исчислению в земных годах.
Оттого и цена..

Вот мы ждём информацию о Французкой стойке и нормальную фотографию её.

Белорусская стойка чрезвычайно хороша!

Sova902 написал :
Нет! Она. Оттого и цена..

+1
фото-слева цена 7470руб ” >
Классное “негодование”. мне понравилось!
А Вам протуловская стойка GDP320A фото-справа /по сравнению с проксоном в ней вообще металла нет ) за 13510руб -как? по-душе. ” >

Всё. уфффффф. отыскал:
Вот такая чертовски удобная,чертовски тяжеленная Сарапульская бандура
Справедливости ради. надо сказать,что без доработки существовал люфт”бошки” ,после -почти незаметен.Но мне супер-прецизионность не нужна . “мне не шашечки-мне ехать!”
” >

Сарапульская – интересная. НО! Пока умнее Минской не видно.

BOGA написал :
А Вам протуловская стойка GDP320A фото-справа /по сравнению с проксоном в ней вообще металла нет

Тема вроде обзора, для онакомления деления опытом. Критиковать, заочно не стоит.

Для чего-то и ПроТуловская нужна и за это платят деньги. На ней ведь нет подачи инструмента. Только усилием оператора.

Магнитных стоек предлагаются десятки видов. Анкерных, для сверления бетона не меньше, но это узкоспециализированный инструмент, чрезмернодорогой. И скорее не в тему этого топика.

Еще сверлильные стойки можно поискать по ключевому слову

Всплывает, например, metabo – очень неплохая стойка ( ” > )

А вот мы микрокартинку метабы 890 и закрепим! По ссылке стоимость 4900руб.
Перемещение – реечное.

Свелильноигрушечная стойка за 500руб. Ctraband DS-10
Перемещение – реечное.

WeWolt D6021K – 47000руб( самая дешёвая в линейке..)
Это и есть магнитная стойка профессионально промышленного типа, который в этой теме не интересен.

Читайте также:  ПВХ карабин катушка

Sova902 написал :
Пока умнее Минской не видно.

У меня Спарки. Крепкая. Только ход сначала был туговат – в инструкции рекомендуется несущую смазывать.

Давно снята с производства.
Только на барахолках.

2BOGA У меня, вроде, тоже такая, лет уж пятнадцать. Называется “Универсал” ШУ36М. Два посадочных диаметра под 36 и 43 мм, высокая. Хорошая жесткость, но присутствует люфт головы. В общем, хорошая стойка, но сверлильный станок лучше

Дмитрий Т написал :
но сверлильный станок лучше

Вот и мне думается, что даже недорогой станок будет лучше стойки. Или я не прав?

Sova902 написал :
Тема вроде обзора, для ознакомления

Малоинформативный у нас обзор получается.
Минская стойка самая лучшая, но уже несколько лет она не производится, купить её можно только “с рук”.
Остальные стойки – больше картинки в интернете, а не реально продающиеся товары.

Зачем-то стали размывать границы критериев, по которым выбирается стойка “для дома”.
Валим в кучу и 500-рублёвых сверхлёгких китайчёнков и магнитные стойки по 50000 рублей.

Есть совершенно чёткие критерии для стойки. Это цена, жёсткость (точность), устойчивость конструкции (узел крепления стойки, вес), качество изготовления. Внутри этих критериев можно отдавать предпочтение точности сверления мелкими диаметрами (1 мм) или жёсткости системы стойка-дрель для сверления на максимальных диаметрах.

Мощность дрели тоже влияет на выбор. Для киловаттной дрели с диаметром патрона 16, 20 мм стойка будет играть роль вспомогательной подпорки, нежели жёсткой опоры, и точность сверлильного станка не обеспечивается.

Кстати, со стойками более чем за 2000 руб (плюс стоимость дрели!) вполне могут поконкурировать китайские сверлильные станочки за 1500-2000-2500 руб (видел в ОВI). Стойка там в разы массивнее. И если есть возможность проверить и отобрать экземпляр китайского сверлильного станочка без люфтов, то кому-то такой вариант будет предпочтительнее. Места такой станок ненамного больше стойки занимает. Даже если стойка для дрели стоит не стационарно.

Стойка для дрели: создание сверлильного станка своими руками

Если понадобился сверлильный станок, приобретать его сразу вовсе не обязательно. Специальные стойки для дрели позволяют настолько расширить функционал самого доступного домашнего инструмента, что покупка станка становится нецелесообразной. Они стоят значительно меньше, а при желании можно сделать стойку для дрели своими руками по чертежам.

Назначение и особенности

Работающий по принципу вертикального сверления держатель для дрели (или шуруповёрта) используется для выполнения таких технологических операций, как:

  • Точное просверливание отверстий на заданную глубину, их растачивание и финишная обработка;
  • Снятие фасок, формирование углублений и пазов (зенкование);
  • Нарезание резьбы (если позволяет мощность дрели и прочность конструкции подставки).

Однако стоит понимать, что такие приспособления не обладают несущей способностью, сопоставимой с заводским оборудованием. Поэтому сверлить твёрдый материал с большим усилием не рекомендуется.

Качество выполняемых работ находится в прямой зависимости от качества сборки оснастки. Поэтому при выборе (или сборке) стойки следует избегать люфтов, неточностей, шаткости конструкции. Экономить на качестве материалов также не следует: станины, собранные из дешёвого пластика и сомнительного металла могут развалиться под нагрузкой в процессе работы.

Конструктивные элементы

Изучая фотографии и чертежи стоек для дрелей (самодельных или заводского изготовления), можно выделить основные конструктивные элементы, присущие всем без исключения станкам:

  • База-столешница;
  • Вертикальная направляющая;
  • Крепление дрели;
  • Подъёмно-опускной механизм;
  • Рукоять.

Лежащая в основании база придаёт устойчивость конструкции и демпфирует вибрацию от работающего инструмента. На ней размещаются крепления для остальных элементов стойки, тиски и фиксаторы для деталей. В основании допускается оставлять отверстия для сквозного сверления деталей.

В качестве материала столешницы подойдут металл или древесина (массив, фанера). Для борьбы с вибрацией не лишним будет добавить под основанием слой плотной резины. База должна быть массивной, минимальный размер в плане 600 х 600 х 30 миллиметров. В ней можно проделать отверстия для крепления к верстаку — это придаст дополнительную устойчивость при работе.

Направляющая — это вертикальная рейка, устанавливаемая на базе и удерживающая крепление дрели. Рейки бывают металлическими (труба, швеллер) или деревянными (брусок, фанера). В отдельных моделях (чаще металлических) направляющая совмещается с подъемно-опускным механизмом. Съёмные рейки устанавливаются на болтовое соединение, жёсткое соединение выполняется сваркой. Донором готовой базы с направляющей послужит штатив вышедшего из строя фотоувеличителя или микроскопа.

Дрель крепится на хомуты или кронштейны с отверстием по центру. Как и в случае с рейкой, крепления могут проектироваться съёмными под разные типы дрелей. Рукоять размещают сбоку либо сверху конструкции, с её помощью регулируют положение резца относительно станины.

Приводы сверлильных станков

Составляя проект сборки держателя для дрели своими руками, следует определиться с типом подъемно-опускного механизма, служащего для вертикальной подачи дрели к детали. Именно он является главной характеристикой станка. Выделяют следующие механизмы:

  • Пружинный;
  • Шарнирный;
  • Винтовой;
  • Тросиковый;
  • На основе зубчатой рейки.

Пружинные, пружинно-шарнирные и шарнирные установки проще всего собрать своими руками. Чертежи сверлильного станка из дрели пружинного типа предполагают размещение пружины либо непосредственно у рукояти, либо у основания каретки в специальных пазах. При отсутствии дополнительных фиксаторов выполнять фрезерование такими станками будет невозможно, поскольку они требуют постоянного ручного контроля положения сверла.

Устройства на основе зубчатой рейки и «звёздочки» (зубчатого колеса, автомобильного бендикса) также должны предусматривать дополнительные фиксаторы. Их можно выполнить, например, располагая на креплении дрели дополнительный винт, работающий по принципу фрикциона. Когда резец занимает необходимое положение, винт на направляющей затягивается, можно приступать к снятию фасок и разработке пазов.

Винтовые механизмы работают по принципу одноимённых домкратов. В их основе — вертикально расположенная труба с нанесённой резьбой, допускающая вращение вокруг своей оси. На трубе находится гайка, приваренная к держателю дрели. При вращении трубы гайка и крепление инструмента изменяют своё положение. Для дополнительной устойчивости инструмента во время работы, крепление также допускается снабжать фрикционом.

Тросиковый привод каретки состоит из плотно натянутого металлического троса, катушки, сваренной с креплением инструмента, а также опорных дужек на верхнем и нижнем концах направляющей. Металлический трос наматывается на катушку и натягивается на дужках таким образом, чтобы под весом оборудования катушка не сползала вниз. Концы троса сматываются в петли и остаются на станине. Длину троса рекомендуется выбирать с запасом, чтобы оставалась возможность использовать один механизм на направляющих разного размера.

Дополнительное оснащение

Самостоятельное проектирование установки позволяет предусмотреть дополнительные конструктивные элементы, расширяющие функционал изделия и упрощающие выполнение технологических операций. К самоделке можно добавить поворотную пластину, вертикальный уровень, координатный стол, электрический привод и многое другое.

Поворотная пластина позволяет выполнять отверстия, расположенные под углом. Для этого на станине по дуге просверливаются отверстия под распространённые углы. Дрель в рабочем положении закрепляется штифтами. Координатный стол используется при фрезеровании поверхностей и вытачивании пазов. Он состоит из двух взаимно перпендикулярных винтовых домкратов, сваренных между собой.

Вращение нижнего винта передвигает верхнюю часть стола вместе с закреплённой деталью, верхний винт перемещает только деталь. С помощью такого приспособления повышается точность работы, главное — сварить подвижные элементы без перекосов.

Делаем стойку для дрели своими руками: инструкция, чертежи, видео

Значительно расширить функционал ручного инструмента позволяет стойка для дрели, своими руками сделать которую совсем несложно. Размещение дрели на такой стойке (ее можно сделать и поворотной), позволяет превратить обычный ручной инструмент в эффективный сверлильный станок, который удастся с успехом использовать для выполнения различных технологических операций.

Самодельная стойка для дрели из деревянных элементов

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Самодельная стойка для дрели обладает рядом достоинств, к наиболее значимым из которых следует отнести следующие:

  • изготовление такого станка для сверления стоит значительно дешевле, чем приобретение серийной модели подобного приспособления;
  • сделать такой штатив для дрели можно из подручных средств, используя комплектующие от старой и неиспользуемой техники, которые всегда удастся найти в любом гараже или домашней мастерской;
  • чертежи подобных устройств различных конструкций и даже видео инструкции по их изготовлению находятся в открытом доступе, найти их не составит особого труда;
  • при желании всегда можно создать станок из дрели собственной конструкции, который по своим характеристикам и удобству использования будет превосходить все имеющиеся модели.

Простейшую заводскую стойку китайского производства можно купить весьма недорого (от 1200 рублей), но ее функционал и качество удовлетворят далеко не всех мастеров — уж слишком часто поступают жалобы на существенный люфт у бюджетных моделей

Но, конечно, самостоятельное изготовление приспособления для закрепления дрели имеет и свои недостатки, к которым надо отнести следующие:

  • для того чтобы изготовить некоторые детали таких стоек, требуется использование токарных станков, сварочного и другого оборудования, что, естественно, повышает их стоимость;
  • по причине того, что конструктивные элементы подобных устройств для сверления подогнаны не слишком качественно, в них часто возникает люфт, а это негативно отражается на точности и качестве выполняемой с их помощью обработки;
  • самодельная стойка для дрели достаточно ограничена в своих функциональных возможностях, с ее помощью, к примеру, нельзя выполнять отверстия, расположенные под углом.

Cтойка для дрели из дерева: вариант №1

Вариант стойки с довольно подробной инструкцией по сборке в формате фотоподборки, иллюстрирующей этапы изготовления. Для создания данной модели вам понадобятся доски толщиной как минимум 20 мм, небольшой ящик с мебельными направляющими и стержень с резьбой для подвижной части стойки, пара десятков коротких и десятка три длинных шурупов, столярный клей плюс стандартный в таких случаях инструмент, как то пила, струбцина, отвертка, дрель и наждачная бумага для финишной отделки.

Читайте также:  Приспособление для переноски дров своими руками

Стойка из дерева в сборе: общий вид







Cтойка для дрели из металла: вариант №2

Если нет времени на изучение чертежей и различных вариантов конструкций стоек, то предлагаем вам посмотреть содержательное видео о создании весьма функционального механизма, способного удовлетворить потребности большинства домашних мастеров.

Результатом трудов станет вот такая стойка с оригинальным тросовым приводом каретки

Основные элементы стойки

Стойка для дрели, своими руками изготовить которую совсем несложно, позволяет использовать этот ручной инструмент для выполнения различных технологических операций. Функциональность, которой обладает такой станок из дрели, ограничивается только мощностью ручного инструмента, используемого для его оснащения.

Схема одного из вариантов устройства сверлильной стойки

Если самодельная стойка для дрели изготавливается лишь для того, чтобы с ее помощью выполнять только операции сверления, то элементы ее конструкции можно сделать из деревянных брусков. Если же вас интересует мобильная сверлильная стойка, отличающаяся высокой универсальностью, то для ее изготовления необходимо использовать конструктивные элементы из стали. Такие стойки для дрели состоят из следующих конструктивных частей:

  • несущей станины, на которой крепятся все необходимые элементы станка;
  • стойки — это направляющая для дрели, на которой она закрепляется и перемещается вместе с кареткой в вертикальном направлении; управляет таким перемещением специальная ручка и ряд дополнительных элементов;
  • ручки — элемента, который управляет вертикальным перемещением (подачей) дрели и инструмента, закрепленного в ней;
  • дополнительных узлов, предназначенных для того, чтобы сделать приставку для дрели более функциональной.

По чертежам, размещенным ниже, можно собрать стойку вот такого плана

Чертежи деталей стойки (нажмите для увеличения)

Самодельная стойка для дрели — это легкое в монтаже устройство, а оснащение его дополнительными узлами позволяет превратить такой держатель для дрели в универсальное оборудование, с помощью которого можно выполнять различные технологические операции. Прежде чем начинать делать подобный держатель для дрели своими руками, необходимо разобраться в его конструктивных особенностях.

Станина устройства

Станина для сверлильного устройства из дрели изготавливается из металлического (толщина 10 мм) или деревянного (толщина более 20 мм) листа. Массивность станины, которую вы будете применять в качестве основания, напрямую зависит от мощности используемой дрели. Габариты станины для станка из дрели зависят от специфики работ, выполняемых на таком оборудовании. Можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору габаритов станин:

  • станки для выполнения вертикального сверления — 500х500 мм;
  • оборудование для выполнения различных технологических операций — 1000х500 мм.

Металлическая станина – это толстая пластина с приваренными уголками

Станина, изготовленная из металлического или деревянного листа, представляет собой очень простую конструкцию. На ней вертикально размещают стойку, устойчивое положение которой обеспечивает специальная подпорка. Зафиксировать такие конструктивные элементы между собой можно при помощи винтовых соединений.

Стойка оборудования

Стойку, где будут расположены направляющие для дрели, можно также сделать из металлической или деревянной плиты. Кроме направляющих для перемещения дрели в вертикальной плоскости, на стойке смонтирован зажим, при помощи которого инструмент на ней фиксируется. Порядок сборки стойки можно посмотреть на обучающем видео, при этом необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  • на подставке-станине фиксируют подпорку;
  • на основании при помощи винтовых соединений закрепляют стойку станка, которую затем соединяют с подпоркой;
  • на стойке фиксируют направляющие, в качестве которых можно использовать телескопические мебельные устройства;
  • на подвижной части направляющих монтируют каретку, где размещают крепление для фиксации дрели.

Для стойки можно подобрать подходящие профильные трубы

Подбирая направляющие для своего самодельного станка, следует обращать внимание на то, чтобы в них не было поперечного люфта.

Длина каретки, также изготавливаемой из металла или древесины, зависит от размеров дрели, которую вы будете использовать для оснащения своего станка. Данный конструктивный узел, которым оснащается мобильная сверлильная стойка, может быть выполнен в двух следующих вариантах.

С закреплением дрели при помощи хомутов. Используемые в данной конструктивной схеме хомуты продеваются в отверстия, предварительно просверленные в каретке. Зажим дрели и ее надежная фиксация на каретке обеспечивается за счет затяжки хомутов.

Стойка из стальных труб

Ниже на видео можно ознакомиться с подробностями изготовления такого варианта стойки для дрели. Автор детально рассказывает о процессе создания своего самодельного сверлильного оборудования.

Для крепления дрели используется специальная колодка. Такая колодка представляет собой кронштейн, где закрепляется дрель. Изготавливается кронштейн из деревянной плиты, которая крепится к каретке под углом 90 градусов, для чего используются металлические уголки. Для фиксации дрели в колодке высверливается отверстие, диаметр которого на 0,5 мм меньше диаметра самого инструмента, и делается прорезь, позволяющая вставить инструмент в посадочное отверстие.

Отверстие в колодке на станок, предназначенное для установки дрели, выполняется по следующему алгоритму:

  • на поверхности колодки чертят круг, диаметр которого соответствует диаметру устанавливаемой дрели;
  • во внутренней части окружности, стараясь придерживаться линии, которая ее ограничивает, высверливают ряд отверстий небольшого диаметра;
  • перегородки, которые образовались между просверленными отверстиями, прорезают при помощи ножовки или любого другого инструмента;
  • используя напильник или надфиль с полукруглой формой рабочей поверхности, края полученного отверстия под дрель обрабатывают, делая их ровными.

Деревянная стойка с кареткой на мебельных направляющих

Механизм для перемещения дрели в вертикальном направлении

Самодельный станок для сверления необходимо оснастить механизмом, который будет обеспечивать перемещение дрели в вертикальном направлении. Конструктивными элементами такого узла являются:

  • рукоятка, при помощи которой каретку с закрепленной на ней дрелью подводят к поверхности обрабатываемой детали;
  • пружина, необходимая для того, чтобы возвращать каретку с дрелью в исходное положение.

Пружинный механизм перемещения дрели

Сделать такой механизм можно, используя две конструктивные схемы:

  • пружину соединяют непосредственно с ручкой станка;
  • пружины располагают в нижней части каретки — в специальных пазах.

По первому варианту конструкцию выполняют по следующей схеме:

  • на стойке станка при помощи винтов фиксируют две металлические пластины, между которыми устанавливают ось, где и будет размещена ручка установки;
  • на другой стороне стойки также устанавливают пластины и ось, на которой фиксируют один конец пружины, а второй ее конец соединяют с рукояткой;
  • штифт, при помощи которого рукоятка соединяется с кареткой установки, располагают в продольном пазу, выполненным в ней.

Основой послужила старая стойка от фотоувеличителя «Крокус» производства Польши

Если пружины находятся в нижней части механизма возврата, то рукоятка устройства также фиксируется при помощи двух пластин и оси, обеспечивающей ее движение. Пружины при такой конструктивной схеме располагаются в нижней части пазов направляющих, которые дорабатываются при помощи металлических уголков, ограничивающих их перемещение.

Принцип работы станка для сверления, в котором пружины расположены в нижней части каретки, достаточно прост: опускаясь вниз в процессе сверления, каретка с закрепленной на ней дрелью давит на пружины, сжимая их; после того, как механическое воздействие на пружины прекращается, они разжимаются, поднимая каретку и дрель в исходное положение.

Дополнительное оснащение самодельного станка

Оснащение станка из дрели дополнительными приставками позволит использовать его для сверления отверстий под углом, а также для выполнения несложных токарных и фрезерных технологических операций.

Чтобы выполнять на таком оборудовании фрезерные работы, необходимо обеспечить перемещение обрабатываемой детали в горизонтальном направлении. С этой целью в конструкции станка используется подвижный горизонтальный стол, оснащенный тисками для фиксации обрабатываемой детали. Оптимальным вариантом привода такого стола является винтовая передача, приводимая в движение при помощи рукоятки.

Координатный стол для самодельного станка

При помощи самодельного сверлильного станка, в котором в качестве рабочей головки используется ручная дрель, можно сверлить отверстия под углом, если оснастить его поворотной пластиной с отверстиями, расположенными по дуге. На такой пластине, которая может вращаться на оси, закрепленной на стойке станка, располагается каретка станка и сама дрель. Отверстия на поворотной пластине, помогающие фиксировать положение рабочей головки, выполнены под наиболее распространенными углами: 30, 45 и 60 градусов. Порядок изготовления такого механизма выглядит следующим образом:

  • в стойке станка и поворотной платине, на которой будет смонтирована каретка и закреплена дрель, высверливается центральное отверстие для оси;
  • затем, используя транспортир, на поворотной пластине намечают оси отверстий, расположенных под наиболее распространенными углами, и просверливают их;
  • используя осевые отверстия на стойке и поворотной пластине, совмещают два этих элемента и фиксируют их при помощи болтового соединения;
  • на стойке станка просверливают три отверстия, которые будут использоваться для фиксации поворотной пластины в требуемом положении при помощи штифтов.

Алгоритм работы на самодельном станке, оснащенном такой поворотной пластиной, достаточно прост: ее просто поворачивают на требуемый угол вместе с закрепленной на ней дрелью и фиксируют при помощи трех штифтов, соединяющих поворотную и неподвижную часть стойки.

Что удобно, станки с поворотной пластиной можно использовать и для выполнения несложных токарных работ. Для осуществления таких технологических операций дрель при помощи поворотной пластины располагают горизонтально.

Самодельный станок, изготовленный на базе ручной дрели, является достаточно универсальным устройством, но по причине невозможности использования на нем режущего инструмента большого диаметра обработка крупногабаритных деталей на таком оборудовании невозможна.

Ссылка на основную публикацию