Браслет из IDE шлейфа своими руками.

ШЛЕЙФ IDE В РОЛИ МАКЕТНОЙ ПЛАТЫ

Интерфейс ATA/IDE без малого два десятилетия был основным интерфейсом, через который происходило подключение жестких дисков и оптических дисководов [1-4]. Несомненно, этот плоский 40-проводной кабель известен каждому, кто хоть раз заглядывал в системный блок, выпущенный в 90-х или первой половине 2000-х.

Но прошли годы и сейчас данный стандарт практически вытеснен интерфейсом SATA, как говорится: «Sic transit gloria mundi». Тем не менее, несомненно, что у многих электронщиков в запасах лежит не один такой кабель. Сейчас радиолюбители для отладки электронных устройств широко используют макетные платы, которые позволяют собрать небольшую схему буквально за несколько минут без какой-либо пайки.

На шлейфе интерфейс ATA/IDE имеется три 39-контактных разъема, в которые без каких либо проблем можно вставить наконечники соединительных проводов, которые обычно используются для подключения деталей на макетной плате.

Так что, без каких-либо переделок такой шлейф можно использовать в качестве замены небольшой макетной платы. Благодаря трем разъемам не составляет труда соединить три провода в одной точке. Для примера, подключим светодиод к плате Arduino UNO.

Что особенно примечательно, младшие версии аппаратной платформы Arduino, вроде Arduino Nano или Arduino Pro Mini или их аналоги [5-6] можно непосредственно вставить в разъем шлейфа, разумеется, при условии наличия припаянной к выводам гребенки штыревых контактов.

К сожалению, из-за ключа напрямую нельзя подключить через шлейф все контакты платы, во всяком случае, если не пожертвовать выводом одного из портов.

При этом останется еще довольно много незадействованных контактов, для подключения других радиокомпонентов.

Конечно, нормальной макетной платы такой шлейф не заменит, но быстро смоделировать простую схему, например, проверить работоспособность отдельно взятого датчика вполне возможно. Если датчику для нормальной работы важна ориентация в пространстве, то его подключение через гибкий шлейф вероятно даже более предпочтительно, чем установка прямо на макетную плату.

Для примера, можно подключить к Arduino ультразвуковой датчик измерения расстояния HC-SR04 [7-8]

Датчик, будучи связан с платой Arduino через 40 см кабель, работал вполне надежно. Автор материала – Denev.

Литература

  • 1) http://www.ixbt.com/storage/ide.html
  • 2) https://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
  • 3) http://www.williamspublishing.com/PDF/978-5-8459-1668-6/part.pdf
  • 4) http://www.about-pc.narod.ru/part9/floppy9.html
  • 5) http://radioskot.ru/publ/mk/robotdyn_nano_v3_atmega_ch340g/9-1-0-1288
  • 6) http://radioskot.ru/publ/mk/robotdyn_promini_atmega168pa_dlja_arduino/9-1-0-1276
  • 7) https://2shemi.ru/ultrazvukovoj-datchik-izmereniya-rasstoyanij-hc-sr04/
  • 8) http://robocraft.ru/blog/electronics/772.html

Обсудить статью ШЛЕЙФ IDE В РОЛИ МАКЕТНОЙ ПЛАТЫ

Учебное пособие по изготовлению гибких печатных плат

В данном руководстве рассматривается процесс изготовления гибких плат. Данная технология проверялась в течение нескольких лет и потому может приниматься на вооружение другими.

Для выполнения проекта нам понадобится:

  • Восковой принтер или любой другой предпочитаемый метод переноса тонера (В данном учебном материале предлагается использовать даже струйный принтер)
  • Гибкий материал Pyralux (Dupont больше не предоставляет бесплатные образцы. Данный материал можно приобрести в Adafruit или eBay)
  • Хорошо вентилируемое помещение
  • Защитная спецодежда (защитные очки, перчатки, халат, щиток для лица)
  • Соляная кислота
  • Перекись водорода
  • Ацетон (Средство для удаления лака также может подойти).

Вы должны заранее решить, что данный метод будет вам пригоден. Исходя из опыта, подобные гибкие платы очень легко изготавливать. Можно делать очень сложные схемы (Я обычно использую компоненты серии 0604). Но, исходя из личного опыта, они получаются не очень долговечными. Со временем на таких гибких схемах появляются крошечные трещинки, где соприкасаются гибкие и жесткие материалы. Результаты данного метода вполне приемлемые, но если вам потребуется более надежная схема, тогда используйте стандартные печатные платы. (DuPont продает различные материалы, которые позволяют склеить проблемные места, но я еще их не тестировал. Также могут пригодиться некоторые типы эластичного покрытия, но они также не проверялись).

Шаг 1: Разработка схемы

Я использовал мощный и интуитивный инструмент разработки печатных плат Eagle. Рекомендую вам его изучить. В противном случае можно использовать любую векторную программу, и даже Microsoft Paint для обработки растровых изображений. Примите во внимание следующее:

  • Создавайте только черно-белое изображение.
  • Не используйте серые тона.
  • Старайтесь избегать диагональных линий, чтобы минимизировать проблемы при сглаживании.
  • Стараетесь делать сигнальные линии более жирными. Это поможет на этапе травления и пайки.
  • При экспорте изображения выставляйте максимально возможное разрешение DPI (лучше всего 600 DPI).
  • Для печати в требуемом масштабе используйте программу Microsoft Paint. Перейдите в меню опции и укажите разрешение dpi перед началом печати (Можете воспользоваться программой Photoshop или другим программным обеспечением).

Шаг 2: Печать созданной схемы

Перед печатью протрите Pyralux промышленным спиртом. Отпечатки пальцев могут привести к отслаиванию воска. Вы можете разрезать Pyralux на небольшие кусочки и далее распечатать на них схему требуемого размера. Я использую формат A6.

(Достоинство данного метода в том, что вы можете выполнить несколько тестовых отпечатков на бумаге, и только потом перенести схему на Pyralux.)

Шаг 3: Процесс травления

Возьмите ванночку и добавьте в нее соляную кислоту (HCl) и перекись водорода (H202) в соотношении 1:2 (пол чашки соляной кислоты на полную чашку перекиси водорода). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ СПЕЦОДЕЖДУ. Почувствуйте себя настоящим ученым.

Во время реакции соляной кислоты будут выделяться пары. После смешивания соляной кислоты и перекиси водорода, полученная жидкость будет нагреваться, и образовывать пузыри. Положите вашу печатную схему в данную смесь. Во время реакции необходимо перемещать плату для более равномерного протравливания. Избегайте скопления пузырьков под платой.

Выделяемые пары очень токсичны и вызывают коррозию. Один раз в мастерской подобный пар испортил обычные металлические инструменты. В принципе, процесс травления лучше проводить на открытом воздухе, а если внутри, то создавать адекватную вентиляцию.

Держите возле себя питьевую соду. Она может понадобиться для нейтрализации кислоты и ее превращения в зеленую, соленую массу.

Будьте внимательны, вы работаете с токсическими веществами!

Шаг 4: Чистка

Протрите плату в ванночке с растворителем для ногтей, или используйте тряпочку, смоченную в ацетоне, для удаления остатков краски.

Шаг 5: Пайка компонентов

После тщательно проведенной чистки возьмите крошечные резисторы, smd конденсаторы, и другие компоненты, монтируемые на поверхность, и наберитесь терпения, чтобы всех их припаять.

Я сначала наношу небольшое количество припоя на все контактные площадки. Далее беру светодиоды, резисторы, конденсаторы с помощью тонкого пинцета и помещаю их на свои посадочные места. Я нагреваю припой и даю ему растечься вокруг ножки компонента.

Компоненты, монтируемые на поверхность, такие как ATmega328p, можно сначала прикрепить к плате с помощью двухстороннего скотча, после чего припаять ножку за ножкой паяльником с очень тонким жалом.

Примечание: Вы также можете использовать компоненты для установки в отверстие. Для этого нужно использовать зеркальное изображение схемы, поскольку ножки компонентов нужно припаивать с задней стороны платы. Подобным способом я устанавливаю штырьковые разъемы.

Ремонт браслета Mi band S1

Добрый день (опционально вечер/ночь).

Сегодня будет обзор/ремонт на данный браслет

В общем, правда жизни такова, что порой покупая на площадках типа али, можно нарваться на брак.

Писать обзор о браслете и его

свойствах я не намерен, тк в свое время они пачками мелькали в обзорах. А вот обзор на ремонт, пожалуй, можно.

Читайте также:  Самодельная кормушка для мелких птичек из пластиковой бутылки

Очернять продавца не буду, он продал оригинальный продукт, который отработав неделю, перестал вибрировать. Мне плевать на чсс и шаги, мне был нужен будильник тихий, дабы не будить жену по утрам на работу. Продавец вернул из всей суммы 4 бакса, ну да фиг с ним. На руках остался браслет с неработающей вибрацией.

Вообще, вибрация работала, если постучать капсулой по столу, например. Но не надолго, как-будто залипала. Я сначала подумал, что мало ли на заводе не смазали вибромотор, бывает.

Начал искать информацию по разборке аппарата, поиск привел к неутешительным результатам:

Люди для разборки нещадно, просто дьявольски их ломают. Печально, капсула паяная по самое горло, а ведь на 4pda люди жаловались что пропускает воду.

Вот он, виновник торжества:

Капсула, как капсула.

Как обычно предупреждение:

Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.

В дополнение к выше сказанному, используйте защитные средства для глаз и рук, при работе с химией, а так же не забывайте работать в проветриваемом помещении.

Ломаем

Для ремонта понадобиться:

Вообще со смолой вышел казус, нигде не мог купить дубовую, отечественную, желтую смолу. Купил это, посмотрим как оно.

Ломать я старался аккуратно, тк не предполагал к чему приведет общий ремонт. Паяльным феном на 100 градусов прогреваем алюминиевую накладку и тихонько поддев ее скальпелем срезаем ее:

Я повторюсь, делал все аккуратно в надежде собрать как было, с минимум повреждений и тд.

Накладка сидит на клею, на который клеят экраны телефонов к шасси, в общем, вещь противная, греть надо круто его, что бы содрать.

Затем самый крутой момент, отрывать герметичную крышку, занятие не для слабонервных, оторвать так, что бы не попортить плату оказалось тяжело, использовал бритву и скальпель, глядим что получилось:

Крышка капсулы в итоге была так раскурочена, что не подлежала восстановлению, жаль идеи и действия разбиваются о стены реалии.

Ломать так ломать

В общем выкинув крышку оставил корпус капсулы и достал плату:

Поглядев на весь этот миниатюрный ад, я решил разобрать вибру:

Вибра умерла своей смертью, как подсказал мультиметр, очень жаль, такой маленькой вибры у меня точно нет в хозяйстве, но зато есть такая 8)

Что-то где-то взятое из какого-то самсунга, в корзинку ее!

Тут он для сравнения с оригиналом.

Ремонт

Предварительно отпаяв аккумулятор, перепаиваем вибромотор на новый и проверяем его:

И даже работает и жужжит, как злобный, навозный жук.

Далее будем дорабатывать корпус, отрезаем все лишнее:

Зачищаем площадку под вибромотор и очищаем спиртом, собираем, проверяем:

Работает, уже хорошо.

Далее изготавливаем из плотной бумаги/картона короб для заливки:

Перед вкладыванием в форму проверяем зарядку:

Затем готовим пластик для заливки:

Берем приобретенную эпоксидку, никогда такой не пользовался, и разводим… 1 к 1, ладно:

Вместе с эпоксидкой в комплекте якобы для подарка ради, лежит супер клей цианакрилат, видать если не склеилось, то залить все цианом и выбросить.

Нашел отличное решение не пузырить смесь, втыкаем шприц и наполняем его нужным объемом в моем случае вся сместь равна была 5 мл:

Размешиваем хорошенько ее, набираем в шприц и заливаем аккуратно:

При заливке конечно же появились пузыри, плохо, а ведь выполнял процедуру разряжения смеси.

Короче эта эпоксидка ад, пока мешал, пока набирал второй шприц, она застыла в баночке и в шприце во втором 8) Реально быстро стынет, не ожидал, круто. Да кстати, реакция идет с большим количеством выделения тепла, понятия не имею, как чувствует сейчас себя аккумулятор, надеюсь еще жив. После заливки проверяем:

А ниче так, техно-порно.

Далее идет процесс, строгания пластика, пока еще поддается и его шлифовка/обработка:

Залитые пузыри дали знать о себе, придется еще эпоксидки мешать и подливать.

Немного эпоксидки и вуаля, дыр — нет, так же был подрезан шнурок для зарядки, а именно коемочка:

Урок #8. Интерфейс IDE

Перед тем как перейти к более профессиональным инструментам диагностики жестких дисков, хочу рассказать о некоторых технических моментах, а именно о подключении жесткого диска к компьютеру или точнее — о вариантах подключения.

Есть такое понятие, как интерфейс подключения жесткого диска. Упрощенно можно сказать, что это способ соединения жесткого диска и материнской платы, хотя в более широком смысле это еще и способ взаимодействия жесткого диска с материнской платой, ведь понятие «интерфейс» изначально и подразумевает некоторый метод или способ взаимодействия кого-то (или чего-то) с чем-то.

Если углубиться чуть более детально, то стоит сказать, что при передаче данных в компьютерном мире используются протоколы, то есть некоторые правила передачи данных. Протоколы также являются неотъемлемой частью интерфейса.

Ну а нам, как простым пользователям, незачем знать все эти правила и тонкости передачи данных. Поэтому нас будет интересовать только физическая составляющая интерфейса — кабель подключения жесткого диска к компьютеру. Вы часто можете услышать вместо слова «кабель» другой термин, говорят — шлейф подключения жесткого диска к материнской плате.

Поскольку в настоящее время существует несколько интерфейсов, то и шлейфы несколько отличаются.

Давайте рассмотрим наиболее популярные в настоящее время интерфейсы.

И начну я с уже устаревшего интерфейса IDE. Я колебался с тем стоит ли о нем рассказывать или нет и решил что стоит, так как его все еще можно встретить в достаточно старых компьютерах.

Интерфейс IDE (Integrated Drive Electronics — «электроника, встроенная в привод») появился еще в 86-ом году прошлого века и в 90-ые был основным стандартом для подключения жестких дисков и приводов оптических дисков к компьютеру. В настоящее время новые жесткие диски им уже не оснащаются.

IDE-шлейф выглядит так:

Как видно из фото у него три разъема (хотя может быть и два) и он позволяет одновременно подключить до двух устройств к одному разъему на материнской плате.

Поскольку два однотипных устройства подключаются к компьютеру посредством одного кабеля, то должен быть механизм, позволяющий определить, какое из устройств будет обмениваться информацией с компьютером в тот или иной момент времени.

Появились понятия Master и Slave, что в данном случае можно перевести как «Ведущий» и «Ведомый». Разъемы на IDE-шлейфе обычно имеют разные цвета, поэтому понять что к чему подключать не сложно:

Если у вас в компьютере только один жесткий диск, а также устройство привода оптических дисков (CD, DVD), то их можно подключить так — жесткий диск как Master, и привод дисков, как Slave на тот же шлейф. Затем шлейф подключается к материнской плате к специальному разъему, коих обычно два:

На материнской плате разъемы обозначаются как IDE1 и IDE2. То есть к таким разъемам можно подключить четыре устройства — по два на каждый.

Для того, чтобы кабель всегда подключался правильно, в разъеме на материнской плате делается паз, а на разъеме шлейфа, соответственно, имеется отливка, которую называют кабельным ключом.

Читайте также:  Сторожевое устройство с телефоным вызовом - схема

Именно поэтому перепутать что-то при подключении жесткого диска к компьютеру нельзя.

Интерфейс IDE еще называют ATA (Advanced Technology Attachment — усовершенствованная технология подключения) и данный интерфейс имел несколько вариаций, в том числе и конструктивных — шлейф был 40-ка и 80-ти жильным, а скорость передачи данных у разных стандартов варьировалась и у самых последних составляла 100-133 мегабайта в секунду, хотя это была максимальная скорость передачи данных, по факту она была значительно меньше. К тому же при подключении двух устройств к одному шлейфу скорость делится между устройствами.

Кроме достаточно низкой скорости передачи данных у интерфейса IDE есть еще один минус — громоздкие шлейфы, с которыми сложно манипулировать в небольшом корпусе. Также длина шлейфа ограничена 46 см, поэтому далеко не всегда удобно использовать один шлейф для подключения двух устройств, а использование второго шлейфа только усугубляет ситуацию с вентиляцией и без того нафаршированным проводами корпуса.

Подключение жесткого диска или привода оптических дисков с интерфейсом IDE производится следующим образом. Необходимо определиться с тем, ведущим (Master) или ведомым (Slave) будет устройство, подключаемое к компьютеру, затем выбрать соответствующий разъем на кабеле и подключить его к устройству. При этом необходимо следить за правильным совмещением ключа шлейфа с пазом в разъеме устройства, иначе можно повредить (погнуть) пины (контакты) на устройстве или материнской плате. После того, как разъем вставлен, следует с небольшим усилием «продавить» его по всей площади, чтобы убедиться, что разъем установлен ровно и до конца. Затем подключается кабель питания.

Управлять приоритетом устройств, подключенных к одному кабелю можно еще и с помощью самих устройств. Дело в том, что на всех устройствах, подключаемых через разъем IDE имеется еще один блок разъемов.

С помощью специальных джемперов (перемычек) можно сделать устройство либо мастером, либо слэйвом.

Схема подключения джемпера обычно присутствует на корпусе жесткого диска (на наклейке) и у разных моделей она может отличаться.

У последних моделей IDE-жестких дисков джемперов в комплекте не было и такой режим (без джемперов) назывался Cable Select, то есть приоритет определяется автоматически, в зависимости о того, к какому разъему на шлейфе подключено устройство. Но всегда можно воспользоваться джемпером, чтобы на самом устройстве задать приоритет.

На этом с интерфейсом IDE заканчиваю, а в следующем видео расскажу об интерфейсе SATA.

Браслет из IDE шлейфа своими руками.

Обжим плоского шлейфа разъемами IDC и FDC

Плоский шлейф. Общие сведения

Плоский шлейф вкупе с разъемами типа IDC, FDC и прочими подобными считаю одним их наигениальнейших изобретений человечества. Плохо ли – за полторы минуты изготовить соединитель, состоящий из 40 проводов? Есть мнение, что это весьма и весьма неплохо. К тому же плоский шлейф (это у которого расстояние между проводами 1,27мм) имеет сечение жилы около 28AWG, что в переводе на нормальный язык составляет 0,075мм 2 в наихудшем случае. Это теоретически позволяет пропускать через одну жилу ток до 0,45А/0,75А (для расчетной плотности тока 6А/мм 2 и 10А/мм 2 соответственно), а в реальности одна отдельно взятая жила шлейфа практически не греется и при токе в 2А. Но даже и 0,45А – весьма неплохая цифра, особенно для «логических» схем.

В связи с удобством и быстротой изготовления, использую данный тип соединения практически во всех своих поделках. После разъемов WF-xx и прочих подобных плоский шлейф – просто песня. А посему – неплохо бы уметь мастерить из него соединители.

Обжим шлейфа разъемом IDC

Наверное, лучше всего для изготовления соединителей из плоского шлейфа подходят спецприблуды для обжима IDC разъемов (кримперы). Однако, лично у меня такого нет (хотя и пользую шлейфяные соединители более 10 лет). Дело тут не в цене (которая, кстати, совсем невелика), а в элементарной забывчивости. Когда кримпер не нужен, купить его, естественно, забываешь, а когда нужен – покупать уже некогда. Ну и так до следующего раза. Конечно, если бы без спецприблуды было никак – она была бы довольно скоро приобретена. Но оказалось так, что для обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC (а других я, как и большинство радиолюбителей, и не использую) нужны всего лишь обычные тиски.

Процесс обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC рассмотрим на примере коннекторов IDC-14 и FDC-14. Для работы нам понадобится сам шлейф с разъемами, тиски и костыли в виде разъема IDC-40, отрезанного со старого IDE-шного кабеля для жесткого диска компьютера:

Как будет понятно в дальнейшем, не обязательно использовать именно IDC-40, р&#x301авно как и поганить рабочий кабель для винта. Просто именно я использую именно разъем IDC-40 (так уж сложилось исторически, поскольку IDE-шных кабелей у нас на работе – как грязи). Кстати, нужно брать разъем без верхней скобы, т.е. тот, который наколот посередине шлейфа:

Итак, начнем с разъема IDC. Для начала надо его разобрать – снять верхнюю скобу:

Затем просовываем шлейф между торчащими контактами разъема (т.н. «ласточкин хвост») и оставшейся пластмассовой защелкой и сжимаем полученную конструкцию пальцами для фиксации шлейфа в разъеме. После этого нужно выровнять шлейф – угол между ним и разъемом должен быть как можно ближе к 90 градусам:

Если шлейф не выровнять, это может повлечь за собой замыкания между его жилами (у меня такое бывало по первости). А еще лучше сразу приучить себя первую жилу шлейфа (это которая помечена) соединять с первым контактом разъема IDC/FDC (обычно помечен треугольником). Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и неправильно обжатых соединителей.

Далее тащим всё это к тискам и слегка зажимаем в них разъем со шлейфом. Именно слегка: пока со всей дури затягивать не надо. После этого нужно продвинуть разъем ближе к центру губок тисков. Ну а дальше можно со спокойной душой завершать обжим – просто сдавить IDC тисками до упора:

Всё, как таковой процесс обжима завершен.

Однако, после этого обычно из разъема торчит небольшой огрызок шлейфа. Если надо красоты – можно этот огрызок ср&#x301езать канцелярским ножом или, на крайняк, обычными ножницами:

Ну и последний штрих – для уменьшения механической нагрузки на место соединения шлейфа и контактов коннектора IDC можно установить на разъем верхнюю скобу. Для этого заворачиваем шлейф, одеваем скобу и пальцами сжимаем полученную конструкцию:

Скоба защелкивается довольно легко, и тисков здесь не надо – хватает усилия пальцев.

Ну и теперь можно себя поздравить – шлейф обжат разъемом IDC:

В завершение хотел бы добавить вот что. Хотя дополнительная верхняя скоба и облегчает жизнь обжатого разъема, она также довольно нехило увеличивает его общую высоту. В ряде же поделок это является недопустимым, поскольку максимальная высота ограничена выбранным корпусом устройства, и разъем с верхней скобой туда просто не залезет. В этом случае вполне можно обойтись и без скобы, только разъем IDC нужно втыкать и выдирать из платы очень аккуратно. Общее правило (не только, кстати, для плоского шлейфа) – не дергать за провод, все механические нагрузки прикладывать только к самом&#x301у разъему.

Читайте также:  Светильник ночник из гидрогеля

Ну и небольшой апдэйт. Как правильно подсказывают знающие камрады, я совсем не коснулся темы «перекрестных» соединений. Зачем они вообще нужны – разговор отдельный, и в рамках данной заметки не особо важный. Грубо говоря, перекрестный шлейф – это такая же херовина, что описана выше, только два соседних пр&#x301овода у нее «перепутаны». Типичный пример использования перекрестного соединения – подключение преобразователя RS232/RS485 к исполнительным модулям вместо микроконтроллера. В этом случае линии RXD и TXD должны быть волшебным образом поменяны местами. Более подробное рассмотрение данного вопроса потребовало бы отдельной заметки, посему здесь просто покажу, как подобные перекрестные шлейфы изготавливать.

Итак, исходные данные те же – кусок шлейфа и разъем IDC. Пусть нам надо «перепутать» контакты №№1 и 2. Не вопрос – берем шлейф и отковыриваем от него соответствующие провод&#x301а примерно на 4-5см. Ну а дальше переворачиваем эти два пр&#x301овода, и придерживаемся прежней логики – засовываем провод&#x301а в разъем, обжимаем его в тисках и обрезаем излишки шлейфа:

В итоге получаем перекрестный кабель, подобный, кстати, «классике» – перевернутому шлейфу для флоппи-дисководов. Ну а мы переходим к следующему разделу данной заметки.

Обжим шлейфа разъемом FDC

Процесс обжима плоского шлейфа разъемом FDC полностью аналогичен процессу обжима разъемом IDC. Разница только в одном – в отличие от IDC, разъем FDC нельзя тупо засунуть в тиски, ибо при этом погнутся все контакты разъема (это которые впаиваются в плату). И тут нам на помощь приходят костыли – в моем случае это разъем IDC-40, отрезанный от кабеля IDE.

Итак, точно также вставляем шлейф в разъем и выравниваем его. Затем берем костыль и вставляем полученную конструкцию в его дырки:

И, как нетрудно догадаться, вот такой бутерброд уж&#x301е можно совать в тиски и зажимать его – контакты разъема FDC надежно спрятаны в разъеме-костыле. Ну и, исходя из этого, дальнейшие действия будут полностью совпадать с действиями по обжиму разъема IDC. Вставляем бутерброд в тиски, чуть зажимаем, сдвигаем ближе к центру и сжимаем разъем FDC до упора:

Торчащий огрызок шлейфа можно отрубить канцелярским ножом:

Браслет из IDE шлейфа своими руками.

Итак. После выходных, проведенных за игрой и с гитарой в руках, могу сказать, что работает самодельный RealTone отлично. Проблем с ним не заметил. Определяется стабильно, не отваливается, особо не фонит и ноты читаются игрой прекрасно. Жаль нету возможности сравнить с оригинальным кабелем, но подозреваю, что существенных отличий не будет. Так что всем желающим сэкономить 4К рублей, советую взять детали, паяльник и собрать себе данное устройство. Цена вопроса – копейки и немного свободного времени.
Чтобы немного облегчить задачу остальным, напишу где и что я нашел. К моему удивлению, самым сложным было – найти саму звуковую карту с полноценным чипом. У новых, почти поголовно идет не чип (с контактами), а только кристалл, залитый компаундом. Об этом же написано в оригинальной статье. Я пробовал снять компаунд и обнажить сам кристалл. Получилось, но припаять микруху там, увы, некуда. Так что если видите звуковую карту с черной каплей на плате – не связывайтесь)). Так что, поиск “правильной” звучки, может стать непростой задачей. Мне повезло, и товарищ подогнал мне старую внешнюю USB-звучку с “правильным” чипом. Следующим шагом был поиск нужной микрухи. Покупать – не наш метод. Тем более, что в своем городе я нашел такие EEPROM`ы только под заказ с ожиданием в 2-3 недели. Поэтому покопавшись в интернете и в своих закромах, нашел старую материнскую плату (в моем случае, это была Gigabyte GA-P35-S3L) с таким элементом. Далее все делал по тому же сценарию, что и в первом сообщении, поэтому эту часть опущу. Единственное различие, что у меня EEPROM не смонтирован на кусок текстолита, а просто “висит” над платой. Жесткости соединения хватает чтобы он не болтался, а каких-то физических нагрузок на него все равно не будет. На всякий случай подложил под него кусок диэлектрика – полоску бумаги)). Фотки, может быть, добавлю позже, когда узнаю как их добавлять и прятать под спойлер))).

P.S. Отдельно хочу написать примерный список устройств, где можно поискать ту самую 93C46. Информация взята из личного опыта и просторов интернета.

Встречаются они в:

  • Материнских платах. Обычно в старых, на чипсетах типа 945 или P35, как в моем случае.
  • Сетевых картах. Может встречаются и на новых сетёвках, но мне под руку новые не попадались. Зато на двух старых – были на обеих, хоть и в разных корпусах.
  • Ресиверах от беспроводных мышей. Это та штука, похожая на флешку. которая вставляется в компьютер. (НЕ нано-ресиверах, которые совсем мелкие)
  • Принтерах.
  • Автомагнитолах. Тут никакой конкретики, т.к. просто встречал упоминания в интернете, что такие микросхемы памяти в магнитолах используются.
  • DECT-телефонах. Речь тоже о старых телефонах.
  • Ну и во всем известном китайском интернет-магазине.

И еще пара советов. При подключении к PS3, девайс неприятностей не доставляет. Совсем. А вот при подключении к компу, может появиться сообщение вида: “Your Rocksmith Real Tone cable is not configured for best performance”. Это сообщение можно проигнорировать – работать все будет, как положено, но если хочется от этого сообщения избавиться, то попробуйте сделать следующее:

  • В настройках звуковых устройств выставьте правильную частоту и битность аудиоинтерфейса, т.е. “16 бит, 44.1 кГц (Компакт-диск)” или “16 бит, 48 кГц (Диск DVD)”.
  • При определении и установке драйверов, система может присвоить звуковой карте имя, написанное по-русски. Например: “Микрофон”. Если это Ваш случай, то переименуйте ее любым другим сочетанием цифр и букв БЕЗ кириллицы. В некоторых случаях, это тоже решает проблему.

ReSv,
Спасибо за развернутое описание. Рад что у Вас получилось и в нашем “полку ” прибыло.
Если у кого-то есть еще информация по поиску необходимых компонентов милости просим, дабы облегчить жизнь, тем кто будет пытаться изготовить данный девайс самостоятельно.

P.S. мораль – не выбрасывайте старые электронные( и не только) девайсы)))))

Если честно, то удивлен, что реализация оаказалась настолько простой элегантной. Фактически же подмена ID – это аппаратный взлом. Звучит жутко сложно, а в реальности. )))

А вот это – факт. Если бы я выкинул старое железо, то реально пришлось бы эту микруху тащить из китая или везти под заказ.

Ну вот. Хотел добавить картинки, даже подготовил их, а кнопка “изменить” пропала. Видимо не судьба))

Сообщение отредактировал ReSv – 21.02.17, 17:07

Ссылка на основную публикацию