Встраиваем сигнализацию прямо в замок

Daewoo Espero 99 20LE › Бортжурнал › Хорошая темка про подключение сиги к ЦЗ

Никогда бы не подумал, что на клубном форуме чего-то нет. Но про электрическую работу ЦЗ одна вода. Все только ищут обрывы, чистят/меняют пружинки, замки. А реального отчета нет.

В инете (vovik8.ru) нашел хорошую темку про установку сиги на разные цз. Выкладываю ее здесь. Потом адаптирую ее под эсперо.

“На схеме изображено подключение четырех активаторов к реле встроенным в сигнализацию. Иногда эти реле называют встроенным интерфейсом ЦЗ. Но их может и не быть в сигнализации, тогда существуют минимум два слаботочных вывода для управления внешними реле.

По схеме, если точки B1 и B2 вывести на разъем, тогда к ним подключаются внешние реле и соответственно B1 будет контакт отпирания, а B2 контакт запирания. Точка A может быть выведена на разъем, а может и нет. В последнем случае питание для общей точки (A) реле берется от питания сигнализации либо от силового питания активаторов (в одной из точек D).

Краткое описание работы схемы.
Импульс управления открыванием/закрыванием ЦЗ поступает на точку B1 или B2. Соответствующее реле срабатывает. Коммутация самих активаторов происходит силовыми контактами реле. Одно реле и его силовые контакты называют — реле запирания, другое — отпирание. Из схемы видно, что активаторы подключены к 30-тым контактам реле и в спокойном состоянии через нормально замкнутые 87а контакты на обоих выводах активатора присутствует масса. Теперь если сработает какое либо реле (30 контакт кратковременно подключается к плюсу на 87 контакте), то на соответствующий вывод активатора будет кратковременно подано напряжение и соответственно шток активатора выдвигается или задвигается, тем самым закрывая или открывая замок двери. Поскольку все активаторы включены параллельно, то все двери откроются (закроются).

Два провода этого активатора как обычно — силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора. Один из трех проводов — центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов. Такой активатор еще называют мастер замком.

С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители.

Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже. Здесь можно дополнить, что некоторые сигнализации имеют отдельный провод, для реализации подобной функции. У этого способа управления есть недостаток. При провороте личины откроются все замки сразу, хотя лучше для охраны автомобиля, что б замки открывались поэтапно, а закрывались одновременно.
И еще один недостаток в точной и надежной регулировке механического крепления тяги. Если движение штока активатора будет не до конца или на грани срабатывания, то в некоторых случаях возможно все двери либо не закроются, либо не откроются. Самое неприятное, что открывание может произойти случайно в отсутствии владельца. Особенно это актуально на отечественных автомобилях, где всегда присутствуют люфты, зазоры, щели в которые попадает грязь и осаждается на смазку препятствуя надежному срабатыванию активатора, не говоря о коррозии механических деталей.

Заводской центральный замок отечественных автомобилей.
Современные отечественные авто все чаще оборудуют центральным замком, который управляется ключом от личины или подниманием — опусканием кнопки замка в двери водителя. Мне встречались три варианта реализации функции ЦЗ.

Первый вариант — в три двери автомобиля устанавливался обычный двухпроводный активатор, а в водительскую дверь — пятипроводный мастер замок. Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам “закрыть или открыть” всем активаторам. В таком (первоначальном по времени производства) варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы.

Второй вариант управления аналогичен первому, но при этом чтоб управлять активаторами, недостаточно было подать сигнал массы на провод, например — “закрывания”, необходимо перед этим отключить от массы провод “открывания”. Что при этом и происходит, если управлять ключом или кнопкой замка двери, но сигнализацию подключить уже чуть сложнее.

Есть две схемы подключения сигнализации в этих случаях. В первом случае коммутация слаботочной цепи управления и при удалении блока сигнализации ЦЗ полностью не работает. Во втором случае от общей силовой цепи отрезается активатор водительской двери и его управление передается на сигнализацию, при удалении блока сигнализации работа ЦЗ не меняется.

Так же производитель ВАЗов пожелал сэкономить на активаторе водительской двери и стал вставлять туда только переключатель. В этом случае для полного ЦЗ необходимо установить дополнительно обычный активатор в дверь подключив его к штатным проводам. А силовое управление управлении активатором водительской двери отрезать от общей проводки и передать его сигнализации как на схеме второго варианта (см выше). Дополнительный активатор будет управлять от сигнализации посредством механики, переключателем ЦЗ и соответственно оставшимися дверьми.
Последний третий вариант — модуль ЦЗ автомобиля Волга.

В водительской двери Волги стоит также пятипроводный мастер замок, управление по одному проводу. Точнее по присутствии или отсутствие на этом проводе сигнала массы. Центральный контакт микропереключателя активатора подключен к массе. Недостатки этого варианта аналогичны выше описанным”.

Встраиваем сигнализацию прямо в замок

Впервые, сигнализация встроенная в замок, которая предупреждает хозяина о начавшемся взломе ДО того как замок будет открыт, чем и отличается от классических сигнализаций которые срабатывают при открытии двери, когда злоумышленники уже проникли в помещение.

Но есть и такие случаи, что сам хозяин не может открыть замок или дверь авто. То что тогда делать? Как быть? Вскрытие дверей Бишкек — это профессиональное аварийное вскрытие замков авто! Работаем надежно! Быстро! Качественно!

Защита от двух основных угроз:

1. Вскрытие отмычками
2. Высверливание сувальдной стойки

Защита от вскрытия отмычками основана на том что при открытии оригинальным ключём сувальды поднимаются быстро и ОДИН раз за один поворот ключа на 180 градусов

Взломщик же многократно поднимает каждую сувальду в отдельности чтобы сувальдная стойка прошла через все вырезы в сувальдах

Мы и будем отслеживать это не характерное движение сувальд.

Для этого нам потребуется два датчика

Первый на засове для отслеживания — что замок закрыт

Второй — детектор поднятия сувальд, вот сюда

И соединяем их последовательно

Схема очень простая

Получилась вот такая маленькая сборка

Оригинальный ключ замыкает оба выключателя одновременно всего на мгновение, и транзистор не успевает открыться, взломщик отмычками после третьего поднятия сувальд открывает транзистор. Реле самоблокируется и включает любую нагрузку.

Сирену или как у меня — замыкает кнопку на телефоне и телефон звонит на заранее настроенный номер.

Датчик высверливания устроен тоже очень просто.

Злоумышленник сверлом замыкает фольгу на корпус, реле срабатывает и самоблокируется.
Включает нужную вам нагрузку.

И вот вся сигнализация в сборе

Сигнализация не потребляет ток в дежурном режиме, по этому алкалиновых батарей хватит на несколько лет. И эту сигнализацию можно встроить прямо в дверь.

Назначение системы охранной сигнализации состоит в обнаружении несанкционированного проникновения на охраняемый объект и формирования соответствующего оповещения. Извещения о срабатывании системы охранной сигнализации бывают:

Cистемы охранной сигнализации:

Первые формируются различными сиренами, звонками и пр., имеющими общее название звуковые оповещатели. Вторые, соответственно именуются световыми оповещателями. В этом качестве могут использоваться сигнальные лампы, отдельные светодиоды и светодиодные сборки.


Дверной замок из автосигнализации

Предыстория создания: ну не люблю я таскать ключи, хоть без них и никуда, но стараюсь свести их количество к минимуму. Лет 20 пользовался кодовым замком на входной двери, но пристроив 2 года назад терраску, эта дверь оказалась за другой металлической дверью. Надо было лепить новый замок, но хотелось чего-то новенького и оригинального. Вот тут и пришла идея использовать автосигнализацию.

Цели (задачи): Я не преследовал цель охраны, хотя автосигнализация и позволяла это сделать. Но остальные функции надо было задействовать по полной. Лепить самодельные схемы не было времени, поэтому всё было собрано из готовых блоков. Благо всё необходимое было в наличии. Единственное, что пришлось изготовить – это блок питания, совмещённый с зарядным устройством.

Итак, что я хотел получить:

  1. Открытие и закрытие двери с кнопок брелка.
  2. Автоматическое закрывание двери по истечении времени (обычно это 30секунд заложено в алгоритме автосигнализации)
  3. Включение света на определённое время перед входом и за дверью с кнопок брелка.
  4. Включение света перед входом на определённое время и подача напряжения на видеокамеру и монитор при приближении к двери посторонних людей.
  5. Автоматическое переключение на питание от аккумулятора при пропадании напряжения в сети.
  6. Дополнительный канал сигналки можно использовать как угодно. В последствии, он был использован для управления вторым замком небольшого гаража для скутера сына под лестницей.
Читайте также:  Простая доработка солнечного душа

Материалы, инструменты, блоки. В общем всё, что мне потребовалось для изготовления замка:

  1. Автосигнализация + 2 дополнительных брелка (подойдёт любая, даже самая дешёвая, лишь бы работала с 4 брелоками). В общем чем дороже, тем более навороченный замок получиться.
  2. Вместо датчика удара будем использовать датчик объёма (достаточно однозонного)
  3. Привод замка. Вот тут следует выбирать из соображений надёжности. Устройство советского привода мне не понравилось – пластмассовые шестерни, пластмассовые тяги, китайский движок, в общем дрянь. Был использован привод от какой то иномарки, мощный металлический редуктор с металлической тягой. Привод второго замка мощный электромагнит.
  4. Аккумулятор 7Ач
  5. Корпус (великолепно подошёл от древнего советского модема УПС-1.2 размером 30х37х9 вместе с трансформатором там стоящим, отработавшем круглосуточно много лет. С двумя обмотками по 14V)
  6. Реле времени на 220V Достаточно до 1минуты.
  7. Вместо сирены маленькая пищалочка со встроенным или внешним генератором (можно и соловья использовать) нужна для сигнализации, что к двери кто-то подошёл.
  8. Всякая мелочёвка, релюшки на 12 и 220 вольт, переключатели, клейменые колодки, провода.
  9. Из радиодеталей КP142EH22A (SD1083, LT1083, КP1195EH1Б) – 7,5A. Для питания всего устройства. Почему именно эта? Да просто движок при запуске кушает нехило, можно конечно запитать его нестабилизированным напряжением, тогда и кренка мощная не потребуется, но это на любителя. Ещё парочка кренок на зарядное устройство, сборочка из 2 диодов Шоттки из компьютерного БП. Ну и остальные детальки согласно типовым схемам включения кренок.
  10. Из инструмента хочу отметить электрогравёр с отрезными кругами, для вырезания аккуратного отверстия в двери. Вообще незаменимая вещь в быту.
  11. Ну вот вроде ничего не забыл, если что вспомню – допишу.

Схема: а вот тут облом, схемы как таковой просто не существует, всё собиралось на коленке по типовым схемам подключения автосигнализации и типовым схемам включения кренок. Есть только печатная плата блока питания, которая была подогнана под имеющиеся у меня детали и радиаторы. Но всё же немного остановлюсь на зарядном устройстве. Оно собрано на двух кренках, сначала стабилизатор тока, потом стабилизатор напряжения. Стабилизатор тока ограничивает максимальный ток на уровне не более 0.7А, но я посчитал такой ток ненужным, так как электричество отключают редко и выбрал гораздо меньшее значение (какое уже не помню). Стабилизатор напряжения ограничивает напряжение на уровне 13.7-13.8 V, эти параметры написаны на аккумуляторе и предназначены для длительной работы в качестве резервного источника. Далее напряжение подается на первый диод диодной сборки и на аккумулятор. На второй диод сборки подаётся напряжение 14V с основного БП. Ну а на выходе диодной сборки … впрочем, что я рассказываю, все и так уже давно поняли.

Механика: чтобы не портить товарный вид металлической двери, решено было вырезать окно для установки привода с торца двери, напротив замка, через дверь к замку пропущена трубка диаметром 12мм внутри которой свободно ходит 5милиметровая штанга с резьбой на обоих концах. У замка основной механизм нетронут, так что остаётся возможность использовать его по основному назначению, т.е. с ключами. А для привода использована только задвижка. Замок был снят, напротив задвижки сделано отверстие для штанги, к задвижке приварена гайка с длинной резьбой. Штанга одним концом вкручивается в задвижку, а вторым концом соединяется с приводом с помощью гаек, которыми можно отрегулировать эффективную длину тяги.

Ну а теперь фото готового устройства и видео работы.

Внутренности. Специально не стал уменьшать фотку, чтобы можно было получше разглядеть внутренности. Наверняка найдутся люди, которые зададут вопрос – зачем такие здоровые радиаторы, ведь токи там маленькие, да просто девать их некуда было вот и воткнул, благо корпус позволяет, да и дроссели из компьютерного БП до кучи впихнул по той же причине. Да и запас прочности никогда не мешал.

Радиоуправляемые. Сигнализация для двора, замок на калитке

Здравия всем!
Решил я запилить себе систему сигнализации и управления электромеханическим замком (ну или электрозащелкой, если проще).

Постановка задачи была такой.
1. Открывать калитку без механических ключей.
2. Охранять внутренний двор ночью от желающих перелезть через забор.
Как старый инженер решил обойтись без “централи” – главный блок управления. Не нужен он мне, да и собственно чем проще – тем лучше. Все приборы, использованные в статье – валялись дома, нажитые непосильным трудом 😉

Итого перечень заюзаных девайсов.
1. Датчик движения Crow D&D уличный (сдвоенная технология). Ниже будут еще фото в открытом виде.



Итак начнем.
На приемнике ACS-102 имеется два реле – канала управления, каждый из которых жестко привязан к своей кнопке на брелке. При этом режимы работы каналов программируются отдельно.

В моем случае необходимо на короткое время подавать питание по первому каналу. Он будет управлять открытием электрозащелки. Я запрограммировал приблизительно 4 секунды. Почему не кратковременный импульс – объясню позже.

Для второго же канала необходимо просто переключать реле. Оно будет включать и отключать охранную сигнализацию. Включено – активируется звуковая и световая индикация. Выключено – работает только датчик движения.

Схема будет состоять из двух блоков – один устанавливается внутри дома, второй на улице.
Краткая схема. Слева – две реле приемника, установленного в доме. Справа вся уличная коммутация.

Состав и назначение первого блока.
Так как всей системе необходимо питание 12В, то установлю собственно блок питания, который преобразует 220 в 12 вольт, поближе к электрощитку.

А еще и при наличии электрозамка, открывающегося только при ПОДАЧЕ питания, его необходимо резервировать. Резервирование будет осуществляться с помощью 12-вольтового блока питания UPS к2.12 и аккумуляторной батареи Ventura.

Этих товарищей, не только для гламура, но и для пожарной безопасности (220 же подается на блок питания), установлю в железный бокс.
Также, возле бокса, устанавливаю радиоприемник GSN. Почему снаружи? Во-первых. Частота у радиоприемника 433 Мегагерц, и из железяки он работать попросту не будет. Можно конечно вывести антенну из железного корпуса, но тут второе. мне нужна индикация самого приемника. О режимах работы, закавыках и программировании оного расскажу ниже.

Уличный блок.
Не совсем блок, а больше коробка коммутации и датчики движения. Мне достаточно одного датчика типа “объемник”, или инфракрасный датчик движения, кому как угодно.

По наследству от одной развалившейся фирмы мне и досталось немало всякой аппаратуры. Так что использую Crow D&D это датчик движения уличного исполнения. Осуществляет наблюдение за охраняемой территорией в инфракрасном диапазоне с использованием двух раздельных сдвоенных PIR-сенсоров. Сигналы обрабатываются микроконтроллером ASIC. Обладает температурной компенсацией, а используемая широкоугольная линза Френеля создает защищаемую зону с углом до 105 градусов. Дальнобойность – до 18 м.
Можете использовать практически любой аналогичный, можно даже поиграться с активными системами уличного освещения, от них тоже можно взять нужный сигнал.

Далее. Простейшая система звуковой индикации была сооружена из конденсатора и пищалки. Включил их последовательно, а резистор на 10КОм – параллельно конденсатору, чтобы он разряжался. При подаче питания на такую конструкцию – она издает противное пиииууу, пока заряжается конденсатор. И замолкает. Отключение питания на 5-10 сек приводит к разряду конденсатора через резистор. Если повторном включении питания снова издается звук. Это сделано для того, чтобы и звук был интереснее и при многократных сработках датчика движения не было оглушительных звуков. Достаточно первоначального громкого.

Собственнно, к этой конструкции и подключаем питание ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО:
1 через выход от датчика, который является нормально – разомкнутым.
2 вторым реле радиоприемника.

Управление замком.
Тут все тоже просто. подключаем 12В последовательно.
Первое реле приемника, нормально разомкнутый контакт и замок.
Параллельно! первому реле подключаем датчик *номер 6 в списке*
С его помощью, даже если вы забудете радио-ключи или батарейки в них сядут, можно открыть дверь с помощью магнита. Для этого замуровываем датчик в любом месте возле двери в стену. Я сделал это прямо в шов между шлакоблоками. И замазал цементом. Теперь даже радиобрелок не нужно с собой брать. Раздал родственникам обычные магниты от детского конструктора, и сказал куда приложить, чтобы дверь открылась.
А радиобрелки пользую дома, чтобы не бегать открывать калитку.
При монтаже защелки специально сделал так, чтобы дверь немного ее прижимала, и оставалась закрытой, если ее немного не придавить. Случайные нажатия кнопки не откроют дверь.

Индикаторы.
LED1 Зеленая лента. Устанавливаю снаружи двери, показывает открытие замка. Срабатывает как с пульта, так и при поднесении магнита к датчику открытия.
LED2 Красная лента. Можно установить в любом месте, где Вам будет виден индикатор ночью. Я просто продублировал индикацию датчика движения, и поставил рядом.
Да. в схеме забыл указать. Параллельно питанию датчика движения поставил еще одну светодиодную ленту – белую. Использую как индикатор постановки под охрану, и заодно как освещение возле калитки.

Читайте также:  Вертикальные теплицы делаем сами

Разбираю датчик движения.




Клеммы слева направо.
1- и 2 + питания 12В
2 и 4 ТАМР – или тампер, нормально замкнутые контакты открытия корпуса датчика. Не используем.
5 общий контакт реле
6 нормально замкнутый и
7 нормально разомкнутый контакт реле.
8 не используем.

Разбираемся с приемником. Бывают 2 варианта схем, с одним

1- и 2+ питание
реле 1
3 нормально замкнутый
4 общий
5 нормально разомкнутый
реле 2
6 нормально замкнутый
7 общий
8 нормально разомкнутый

Защелка в открытом виде.


Принцип работы – очень прост, язычок обычной дверной ручки фиксируется ей при закрытии двери. При этом наружную ручку – убираем. На ее место ставим обыкновенную, не наклонную.

Автоэлектрик.Центральный замок подключение

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля. Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать – какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом. Проще говоря, у центрального замка есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).

При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они – нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте – закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка.

Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать – разберите. Видите – там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком – дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды – минус идёт на провода центрального замка, плюс – не идет. Это важно – иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом. Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле – на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды – плюсы идут на провода центрального замка, минусы – нет. Это важно – иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью. Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.

Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом – моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность – моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому – осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай – потом только сделай!

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода.Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей.

Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные – то на плюс, если положительные – то на минус). Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо – Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный. Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.

Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс – на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации.

Читайте также:  Точечная сварка своими руками

Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться. Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.

Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центральныого замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.

Схемы подключения к центральному замку.
Подключение к центральному замку, управляющемуся плюсом

Подключение к дополнительным электроприводам

Подключение к силовым проводам электроприводов

Подключение к пневматическому центральному замку

Как правильно найти провода центрального замка и подключиться к ним при установке автосигнализации

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.

Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать – какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом

Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они – нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте – закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать – разберите. Видите – там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком – дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды – минус идёт на провода центрального замка, плюс – не идет. Это важно – иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом

Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле – на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды – плюсы идут на провода центрального замка, минусы – нет. Это важно – иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью

Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом – моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность – моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому – осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай – потом только сделай!

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные – то на плюс, если положительные – то на минус).

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Ссылка на основную публикацию