Замена светодиодов при помощи утюга

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Нижний подогрев из утюга для ремонта светодиодов

Сломалась светодиодная подсветка в мониторе. Готовую фирменную линейку приобрести не удалось, поэтому решено было перепаять светодиоды на линейке. Не делал раньше такого ни разу — не считал целесообразным. Как правило покупал новые готовые платы. Тут вопрос замены был полностью исключен. Есть паяльная станция и термофен. Несмотря на это, разогреть и расплавить припой не удалось — термоположка активно рассеивает тепло. Т.е. без подогрева никак. На али естественно нашлись готовые и недорогие решения… Но все нужно ждать, а у меня посреди хлама валялся уже лет 10 старый утюг, у которого домашние снесли пластиковый корпус. Поэтому тема по переплавке старого хлама в полезное устройство, для современного и высокотехнологичного ремонта. 🙂

Тут все из подручных материалов. Пришлось купить выключатель. Регулятор мощности был предназначен для других целей. Теперь придется дозаказать

Термопара похоже, что показывает температуру меньше, чем есть на самом деле. На полной мощности, после активного нагрева, сам утюг (сама железка утюга) стал дымиться и вонять. Не понял из-за чего — подгорелостей вроде не видно снаружи.
Пока использую на минимальной мощности — привыкаю к этой штуке. Странная вещь получилась. Пока не могу понять как к ней относиться.

Смотрите также

Метки: led, светодиоды, нижний подогрев

Комментарии 79

Регулятор дает мне минимум в 75В. Т.е. на минимуме получается, что перегревать не должно. Отличная мысль — просверлю под термопару дырдочку. Я уже понял — рассматривать можно только как переходный вариант

Пардон, опечатался ниже, у меня тоже регулятор минимум 75В выдаёт. Но всё равно температура на подошве утюга великовата для СД, разными инструментами пользовался — через 5мин температура поднимается до 250’С, потом медленней почти до 300’С. Греется он гораздо медленнее чем без регулятора и штатной регулировки, и верхняя граница ниже. До того как термопару в подошву внедрил показания сильно разные были.
Тут надо приноровится, я нагревают до 220, пинцетом плату с СД на подошву через термопасту, и смотрю как только паяльная паста по плывёт пару секунд жду(если какой СД поправить надо) и снимаю. Поначалу пару раз поджаривал трёх ваттники в корпусе эммитер, они к высокой темп. чувствительны, а с 5630, 3528, 3535 и т.п. никогда проблем не возникало.

похоже, что нужно добавлять диод на входе и срезать полупериуд, чтобы на минимальной мощности не было опасности пережарить

Регулятор температуры нужно ставить, а не регулятор мощности, у братьев китайцев их полно.

Уже n-цатый раз. У китайцев есть готовые нагреватели для этого с термостабилизаторами сразу. Но представьте себе такую ситуацию. У вас сломался монитор. Нужно менять светики. Нигде их в городе нет. Заказываешь их, они приходят через 1-2 мес. При этом монитор не работает. Пришли наконец-то. Ты садишься их паять, а тут такая вот фигня. Понимаешь наконец-то куда ты вляпался на этот раз. Нужно принимать решение — или утюг быстро задействовать или делать новый заказ и откладывать ремонт еще на 1-2 мес. Так можно пол-года чинить…Ну нет у меня регулятора температуры! Разумеется. Регулятор температуры — самый ожидаемый апгрэйд для этой конструкции

Если нужно экстренно — берём строительный фен, ставим на 150 градусов и греем плату снизу, сверху греем паяльным феном

ну да. Это тоже как один из вариантов, до которого я догадался. Показалось несколько неэргономично для работы. Строительный фен у меня с ОЧЕНЬ грубой регулировкой температуры. Таким аппаратом либо недогреваешь либо пережариваешь.

“Странная вещь получилась.
Пока не могу понять как к ней относиться.”

На всякий случай, относись с опаской! Вдруг летать начнет или разговаривать! :)))

🙂 или светики зажарит и съест!

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

Капля флюса на колбу и хана лампе

меняется за 10 минут! благо у меня их целый ящик с перегоревшей спиралью ближнего света!

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

Тоже думал о таком варианте… неуверенность в конечном результате остановила… 🙂

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

как ты лампу 50Вт запитал от БП компьютера ?

это пустой блок питания — там адская температура — он запитан от другого блока питания

я из утюга делал паяльник для п/п труб, сколько всего им напаял, терморегулятор не убирал, немного подогнул, чтобы температура до 250 доходила

саму папу и маму из чего делал чтоб пп не пригорал?

У меня из латуни, токарь быстренько выточил. Почти не пригорает, не хуже алюминиевых с покритием. Мне это было проще, чем бегать и искать насадку по магазинам, да и очень давно это было, тогда запчастей всяких меньше было, в нашем рыбосранске по крайней мере.

идея интересная… но с токарем возможна проблема. Как бы не получилась стоимость токарных пап и мам аналогичной стоимости всего комплекта

У меня был токарь, которому скучно на производстве, и тут я, то с титановой отверткой, то с базелем для часов амфибий, то с корпусом по постоянник. Брал чисто символически, на пиво.

саму папу и маму из чего делал чтоб пп не пригорал?

Перегрев происходит по причине того что Вы убрали родной регулятор температуры.
Если пользуетесь на минимуме, то срежде один полупериод, установите между тэном и регулятором диод, это расширит диапазон регулирования.

что-за полупериод, можешь чуть подробнее про твою схему ? спасибо заранее

Перегрев происходит по причине того что Вы убрали родной регулятор температуры.
Если пользуетесь на минимуме, то срежде один полупериод, установите между тэном и регулятором диод, это расширит диапазон регулирования.

Спасибо. Судя по комментам выше, действительно нужно ставить диод и гасить полупериод. Даже на минимальной мощности, получаетя высоковатой

Ещё для этих целей можно использовать готовый галогенный прожектор, 150 Вт хватит, стоит он копейки.

прожектор нужно покупать, его нет в хламовнике. Если покупать, то наверное керамический или ИК нагреватель

Галоген в данном случае работает почти как ИК… )))

Эти термопары не пойми что показывают. А тут можно отверстие не глубокое сделать, намазать термопастой. Может и правильно будет.

это мультиметр показывает.

термопара это обычная пуговка из сплава двух металов, которая имеет свою четко определенную х-ку.
вопрос в том, что мультиметр уровня китайской мыльницы за 5 баксов в теории правильно измерять температуру не может, и из-за нелинейности термопары в частности

Сам мультиметр, скорее всего, не большую погрешность имеет.
Термопара, сама по себе, выполняется из редкоземельных элементов. А вот тут то они и экономят. Посему, лично я так считаю, в ней то собака и порылась. У меня мультиметр покруче, напругу меряет хорошо, проверял, а вот с температурой беда. Вот тут мерил себе www.drive2.ru/l/524218283017110054/

Дело ещё и в линейности измерений мультиметра и нелинейности ТЭДС термопары

И да и но! Как старый метролог вижу так. Производитель измерительного комплекса компенсирует не линейность (про термопару говорим) устройства снятия измеряемой величины путем введения предыскажений в вольтамперную характеристику измерителя.
Этих тестеров у коллег полно и разных. Не одна термопара не подходит к другому. У каждого своя.
Так должно быть. Как есть на самом деле все знают.
Пример: в вещании FM диапазона на передающей стороне вводится предыскажение ТАУ=75 микро секунд.
Это своеобразным образом завышенные амплитуды верней звуковой частоты. 15000 герц идет громче чем 1000 герц на 13 децибел, это 4 раза примерно. А на приемной стороне обратная характеристика. В итоге получаем линейную АЧХ. Ну так надо. Потом сами эквалайзером искажаем. С ТВ те же яйца. Китайцы забываю ставить эти цепочки в итоге все плюются что звук не тот. Аж два резистора и два кондюка экономят!

Да, именно это я и имел ввиду, но у дешевых мультиметров ни какой коррекции нет

И да и но! Как старый метролог вижу так. Производитель измерительного комплекса компенсирует не линейность (про термопару говорим) устройства снятия измеряемой величины путем введения предыскажений в вольтамперную характеристику измерителя.
Этих тестеров у коллег полно и разных. Не одна термопара не подходит к другому. У каждого своя.
Так должно быть. Как есть на самом деле все знают.
Пример: в вещании FM диапазона на передающей стороне вводится предыскажение ТАУ=75 микро секунд.
Это своеобразным образом завышенные амплитуды верней звуковой частоты. 15000 герц идет громче чем 1000 герц на 13 децибел, это 4 раза примерно. А на приемной стороне обратная характеристика. В итоге получаем линейную АЧХ. Ну так надо. Потом сами эквалайзером искажаем. С ТВ те же яйца. Китайцы забываю ставить эти цепочки в итоге все плюются что звук не тот. Аж два резистора и два кондюка экономят!

похоже на то. Пока решил откалибровать термопару с помощью паяльника с термостабилизацией… выставляю на паяльнике нужную температуру. грею термопару. Составляю коррекционную табличку

Я в морозильник совал -20, есть погрешность но не большая. вот тело человека до десятых градуса ей не пойдет мерить а воду вполне.

Сейчас смотрю на это чудо и вспомнил как мы в армии на утюге блинчики жарили))))

Некоторые даже смд детальки паяют на утюгах

тоже таким способом пытались СДлампы ремонтировать. Перепаивали с одной платы на другую, 3-5 дней работы и сгорают, и горят беспорядочно, то “родной” то замененный, много для них по времени видать перегрев “хватают”.
Возможно если впаивать все новые, тогда лампа немного послужит.

для полного демонтажа сгодится а припаивать каждый отдельно?

половчее стараться, пинцетиком раз-раз…-)
А вообще мы ремонтировали лампы попроще, в которых 7-12сд, они там 9вольтовые по-моему.

тоже таким способом пытались СДлампы ремонтировать. Перепаивали с одной платы на другую, 3-5 дней работы и сгорают, и горят беспорядочно, то “родной” то замененный, много для них по времени видать перегрев “хватают”.
Возможно если впаивать все новые, тогда лампа немного послужит.

угу… на основе подобных отзывов купил полный комплект новых светодиодов

тоже таким способом пытались СДлампы ремонтировать. Перепаивали с одной платы на другую, 3-5 дней работы и сгорают, и горят беспорядочно, то “родной” то замененный, много для них по времени видать перегрев “хватают”.
Возможно если впаивать все новые, тогда лампа немного послужит.

Читайте также:  Варианты использования в быту, проволочных хомутов от хлебной упаковки

Наркоманы! ))) Не надо подогревом прогревать до плавления. Он же подогрев! Дайте ему 100-150°C, чтобы дальше паяльником хватило расплавить припой. Тогда не будет термической деградации диодов, которую, вы, судя по всему, поймали.

Как выпаять светодиод из светодиодной лампы

Led лампочку из SMD светодиодов можно починить, если один или несколько чипов перегорели (СОВ пластины отремонтировать нельзя). Нужно провести проверку тестером, выпаять светодиод и соединить цепь или вставить новый элемент. При использовании первого варианта лампочка становиться тусклее, сокращается срок службы. Исправный чип можно взять из другого прибора или купить через интернет. Важно выбрать элементы со схожими параметрами.

Строение диодных элементов и как их паять

СМД светодиоды устанавливаются на ленты и линейки, в лампы. У них отсутствуют выводы из проволоки, на алюминиевой или пластиковой печатной плате эти элементы соединяются между собой специальными дорожками при помощи пайки. Отпаять и припаять их не сложно, если имеется маломощный паяльник и флюс или газовая горелка.

Печатная плата светодиодной ленты изготовлена из гибкого пластика. Она имеет вид перфорации, может быть одно- или двухслойная. Сначала на ленту при помощи станка или вручную наносится специальная паяльная паста. Далее робот-станок расставляет по местам светодиоды и резисторы. Пайка осуществляется в печи, состоящей из 5-и камер, в каждой из которых поддерживается разная температура. На выходе получается готовая к установке лента.

Каким образом подключаются диоды

Печатная плата светодиодной лампы чаще всего алюминиевая. Этот материал обеспечивает эффективный отвод тепла на радиатор. Количество чипов на плате зависит от мощности и конструкции осветительного прибора. Особенность контактных выводов СМД – наличие с обратной стороны подложки, отводящей тепло, которая тоже припаивается к токопроводящей дорожке. При демонтаже ее тоже необходимо отпаять.

Справка! На пластиковой светодиодной ленте так же имеются токопроводящие дорожки. Основное отличие от изделий с алюминиевой основой – метод пайки.

Что необходимо для работы

Чтобы отпаять от алюминиевой платы светодиоды, требуется:

  • тестер;
  • пинцет;
  • паяльник (лучше с тонким жалом);
  • флюс;
  • держатель (если нет помощника);
  • лезвие.

Если паяльник стандартный, делается насадка на жало из медной проволоки.

Внимание! Для прогрева платы можно использовать строительный фен, компактную газовую горелку или турбозажигалку. При установке нового диода допускается использование клей-пасты, проводящей ток.

Пошаговая инструкция, как отпаять светодиод

Чтобы вынуть из осветительного прибора алюминиевую плату, необходимо отделить корпус от плафона. Это можно сделать при помощи ножа, стараясь не повредить элементы. Плата к основанию припаяна при помощи двух проводов (плюсового (красного) и минусового). Их нужно отпаять, предварительно закрепив в держателе. Жало паяльника смачивается флюсом. С алюминиевого основания плата просто снимается.

Далее тестером проверяются все дорожки, для тестирования светодиодов чаще всего достаточно визуального осмотра. Если хотя бы один из них сгорел, на нем появляется черная точка. Однако лучше проверить все мультиметром или тестером в режиме сопротивления – неисправность не всегда влечет за собой почернение.

Внимание! Если в лампе элементы с двумя последовательно подключенными светодиодами, для прозвонки требуется напряжение от 6 В, поэтому тестирование проводится присоединением к блоку питания на 9-12 В.

Осмотреть необходимо так же качество припайки. Случается брак на производстве, мешающий нормальному функционированию лампочки.

После определения сгоревших светодиодов алюминиевую плату нужно закрепить в держателе, в одну руку взять паяльник (горелку), в другую – пинцет. Горелка подносится к обратной стороне платы, через несколько секунд пайка размягчается, диод легко снимается пинцетом. Исправный элемент «приклеивается» до того, как остыло алюминиевое основание.

Примерно так же можно отпаять диоды из ламп «кукуруза», если они классические или маленькие с колбой и плата изготовлена из алюминиевого сплава (не из стеклотекстолита). Лучший вариант – паяльник (феном приходится долго греть). Жало должно быть П-образное, что позволяет отпаять сразу 2 точки. Чип снимается с платы пинцетом.

Если осветительный прибор изготовлен для замены люминесцентного источника, диоды расположены на алюминиевой линейке. Перед тем, как отпаять чипы, ее нужно закрепить, чтобы предотвратить повреждение токопроводящих дорожек. Олово плавится паяльником, одновременно между выводом и платой продвигается лезвие. После освобождения всех выводов необходимо прогреть кристалл и при помощи лезвия отсоединить от платы подложку.

Внимание! Некоторые мастера советуют отпаивать диод наложением на кристалл флюса и немного припоя. Чип греется горелкой до тех пор, пока диод можно снять при помощи пинцета. К припою без свинца советуют добавить сплав Вуда, снижающий вероятность перегрева алюминиевой платы.

Чтобы отпаять СМД от светодиодной ленты, ее нужно прогреть феном, чтобы размягчилась паста. Для снятия с платы выпаянного чипа используется пинцет.

Техника безопасности

Если проводится ремонт прибора, который запитан от электросети, требуется соблюдение правил техники безопасности.

Светодиодные осветительные приборы подключаются к напряжению 220 В, это требует повышенной осторожности:

  • после выключения лампочки необходимо вручную разрядить конденсаторы (закоротить выводы металлическим предметом, оснащенным ручкой из диэлектрика);
  • при включении после ремонта лучше отвернуться (не исключена возможность взрыва);
  • во время ремонта нельзя оставлять без присмотра паяльную станцию или паяльник (250-260 градусов вполне достаточно для возникновения пожара).

Зная конструкцию и принцип работы светодиодной лампы, ее можно отремонтировать. Однако существуют модели, которые подлежат только замене.

Основные выводы

Светодиодные источники света сравнительно дорогие, поэтому каждому хочется, чтобы они работали подольше. Чтобы прибор не перегорел через 2-3 месяца, не следует покупать дешевое изделие. В нем чипы соединены последовательно, при выходе из строя одного лампочка перестает гореть. Дешевую лампу никто не захочет ремонтировать, ее проще заменить.

Причины выхода из строя светодиодных источников света:

  • некачественный припой;
  • прогар одного или нескольких диодов;
  • пробой.

Прежде, чем выбрасывать светодиодную лампу, желательно проверить, подается ли на плату напряжение. Причиной того, что прибор не горит, может стать неисправность драйвера или проводки.

После того, как лампочка разобрана, необходимо проверить качество припоя. Исправить такую ошибку производителя проще всего – достаточно накапать на проблемное место немного олова.

При пробое светодиод превращается в обыкновенный проводник тока. Для определения этой неисправности требуется тестер. Случается, что в осветительные приборы изначально монтируются неисправные чипы или резисторы, перед покупкой проверить это невозможно. При обнаружении неисправных элементов нужно их отпаять и припаять новые.

Если под рукой нет исправных светодиодов с соответствующими характеристиками, 1-2 из них можно заменить перемычками или резисторами (второй вариант лучше), обладающими таким же сопротивлением, как диоды.

Как правильно паять светодиоды: что важно знать, распространенные ошибки

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:


Особенности пайки

Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:

Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы

Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:

  • Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
  • Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
  • Оловянно-свинцовый припой.

Опытные радиолюбители советуют использовать для SMD типа паяльники с жалом, заточенным под угол. Так, площадка пайки быстро прогреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.

Пайка smd светодиодов

Всего два основных вида пайки. Посмотрите данное видео, чтобы определиться с окончательным набором инструментов:

Дополнительно могут понадобиться:

  • Регулируемая подставка.
  • Пинцет.
  • Ножницы.
  • Бокорезы.
  • Кисточка для флюса.

Температура пайки

Если вы неопытный в пайке, тем более светодиодов, то рекомендуем пользоваться все-таки феном. Шанс перегреть диод резко понижается. Кроме этого паяльник можно подобрать не тот. Максимальная температура нагрева жала должна быть 300 °C.

Конечно, можно купить паяльник с регулируемой температурой. Но это дополнительная трата денег. Впрочем, радиолюбителей со стажем нередко встречаются такие модели паяльника.

Для закрепления материала советуем посмотреть еще одну видео-инструкцию, уже конкретно по пайке феном:

Как выпаять светодиод из ленты

Другая сложность при пайке SMD типа – это замена старого элемента на новый в светодиодной ленте. Решается простым способом:

  1. Перед тем как отпаять диоды, закрепите ленту, чтобы не попасть паяльником на токопроводящие дорожки.
  2. Осторожно плавьте олово вокруг контактов и просовывайте под диод лезвие. Приподнимаем сначала с одной стороны, потом с другой, пока диод не будет свободен.

Как выпаять светодиод из LED-лампочки

Вместо лампочек накаливания или энергосберегающих ламп в патрон светодиод не вставишь, нужен как бы посредник. Им является корпус лампы, в котором на плате расположены сразу несколько кристаллов.

Для удобства рекомендуется плотно намотать медную проволоку на жало, сечением не больше 4 мм.

Пинцетом или иголкой отодвигаем кристалл вниз, параллельно контактам.

Как припаять резистор к светодиоду

Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.

Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.

Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.

Читайте также:  Симпатичная корзина для белья своими руками

Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:


Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:

  • Interflux 2005 и 8300
  • Kingbo RMA-218
  • Amtech RMA-223
  • Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности — смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.

Ошибки при пайке

  1. Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки советуем очищать – элементарно тряпочкой или губкой.
  2. Перегрев места пайки. Когда припой растекся, сразу убирайте паяльник, не нужно ждать, пока провод или деталь не перегреются.
  3. Мало флюса. Если его недостаточно или он некачественный, то спайка может быть недостаточно плотной, слабой.

В заключение

Как можно было убедиться, работа со светодиодами несколько сложней, чем с лампами накаливания. Однако эти сложности нивелируются качеством света. Радиолюбители в последние десять лет придумали на основе осветительных диодов десятки самоделок, которые не уступают заводским аналогам.

Если вас заинтересовала статья, пишите комментарии и делитесь информацией в социальных сетях.

Ремонт светодиодных ламп – замена светодиода в неисправной лампе

Можно ли отремонтировать покупные светодиодные лампы? Вопрос этот, с учетом дороговизны ламп, достаточно актуальный, по этому поводу на интернет-форумах написано уже немало. Чаще всего обсуждаются вопросы ремонта ламп, купленных на Алиэкспресс.

В статье «Покупки на Алиэкспресс – личный опыт покупок в китайском интернет-магазине» в числе прочего было рассказано и о покупке столь популярных в последнее время светодиодных ламп. Собственно, с этих ламп статья и начиналась: качество этих ламп оставляло желать лучшего, в основном привлекала низкая цена. Но в некоторых местах, где не требуется слишком большой освещенности, эти лампы пришлись как нельзя кстати.

При дальнейшей эксплуатации выяснилось, что эти лампы не столь долговечны, как обещано в рекламе. Если лампы торговой марки «Навигатор» у автора статьи работают безотказно уже почти два года, то лампы, купленные на «Алиэкспресс» выходят из строя через месяц – другой, а то и раньше. Показателен случай, когда замененная вечером лампа, на другой день уже просто не включилась. В итоге две неисправных одинаковых лампы.

Кто-нибудь другой просто выбросил бы негодную лампу, но только не радиолюбитель. Поэтому радиолюбители, сначала пытаются выяснить масштаб катастрофы, и, если есть возможность, устранить дефект. Так было и на этот раз. Не то чтобы китайские лампы слишком дорогие, но если получится восстановить, то другую лампу покупать не придется. Как говорится, экономия налицо.

Внешний вид этих ламп показан на рисунке.

Этот рисунок взят с сайта «Алиэкспресс». Видимо, продавцы предполагали, что такие лампы будет кто-то разбирать и ремонтировать, причем, ремонт, как говорится, не за горами. Более крупно плата показана на рисунке ниже. Из надписи на плате нетрудно понять, что лампа собрана из 34 светодиодов типоразмера SMD2835 (2,8*3,5 мм).

Разборка лампы показала, что внутри находится небольшая плата источника питания. На фото видны только конденсаторы, все остальные детали выполнены SMD монтажом и находятся на обратной стороне платы.

Схема, собранная на плате, показана на рисунке ниже. Проще придумать невозможно: обычный бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.

Назначение деталей понятно: резисторы R1, R3 разряжают конденсаторы после отключения от сети. Делается это для того, чтобы не щипало током при касании руками этих конденсаторов. В отношении конденсатора C1 все понятно. Если вывернуть лампу из патрона, то прикосновение к цоколю может быть не очень приятным. Все зависит от того, какой заряд останется на конденсаторе C1.

Заряд на электролитическом конденсаторе может остаться лишь в случае, если оборвется хотя бы один светодиод. Этот заряд можно будет «пощупать» только разобрав лампу. Хотя резистор R3 имеет еще одно назначение.

В случае перегорания светодиодной цепочки (хотя бы одного светодиода) напряжение на электролитическом конденсаторе остается на уровне, не превышающем рабочее напряжение электролитического конденсатора.

На схеме рабочее напряжение электролита 250В. Если предположить, что падение напряжения на одном светодиоде составляет 3В, то на 34-х светодиодах упадет 34*3=102В. Получается что-то вроде параметрического стабилизатора напряжения. Поэтому 250В, теоретически более, чем достаточно.

Подобным образом, видимо, рассуждали и китайские разработчики: встречаются лампы, у которых рабочее напряжение электролитического конденсатора всего 100В. В основном это малогабаритные лампы мощностью 3…5Вт, куда трудно спрятать высоковольтный конденсатор. В показанной на фото лампе, рабочее напряжение электролитического конденсатора 400В. Но резистор R3, скорей всего, лишним не будет.

Резистор R2 предназначен для ограничения тока через светодиоды. Но это только на схеме. На самом деле, на печатной плате внутри лампы его просто нет. Функцию ограничения тока через светодиодную цепочку с успехом выполняет конденсатор C1. Это как вариант схемы. Может быть, другие производители этот резистор все-таки ставят.

Итак, как было написано чуть выше, в наличии оказались сразу две неисправных лампы, у каждой сгорел всего-навсего один светодиод. Причем, видимых дефектов в виде копоти на плате, разрушения или почернения самого светодиода не было. Поэтому неисправный светодиод пришлось отыскивать. Сделать это достаточно просто: при прозвонке цифровым мультиметром светодиоды слабо засвечиваются. Естественно, если щупы мультиметра подключены в прямом направлении.

Было решено пустить одну лампу на запчасти, снять с нее светодиод и перепаять на другую. Попытки отпаять светодиод с помощью термофена не увенчались успехом: светодиод никак не хотел отпаиваться.

Дело в том, что с обратной стороны печатной платы находится алюминиевый радиатор, ведь светодиоды, как и все полупроводниковые приборы, очень не любят высокой температуры. Но даже и без радиатора, процесс отпаивания деталей с печатной платы намного сложнее и драматичней, нежели припаивание на плату новых деталей.

Начинать ремонт с поиска неисправного светодиода следует в том случае, если лампа погасла совсем и сразу. Если же лампа начинает мигать, или просто слабо светит, то неисправность кроется в блоке питания. Чаще всего это происходит по причине неисправности конденсатора C1.

Самый простой вариант ремонта – заменить конденсатор C1 заведомо исправным. Неисправный электролитический конденсатор почти всегда можно определить на глаз по вспухшему донышку. Именно так ведут себя современные взрывобезопасные электролиты.

После обнаружения неисправного светодиода отпаять его проще всего следующим образом. Первое, что надо сделать, это убрать желтый эластичный светофильтр с помощью тонкой отвертки или иглы. Под ним окажется металлическая поверхность с кристаллом. На эту поверхность положить кусочек припоя и небольшое количество гелеобразного флюса. Хорошо разогретым паяльником мощностью не менее 60…80Вт прогревать этот «бутерброд» до тех пор, пока светодиод не отпаяется от платы.

Несколько лучших результатов можно добиться, если вместо припоя положить легкоплавкий сплав, например, сплав Вуда. Такой сплав в виде небольших лепешечек продается на радиорынках. Смешиваясь с основным припоем, как правило, бессвинцовым, сплав Вуда снижает температуру плавления бессвинцового припоя. Поэтому процесс отпаивания становится более легким и быстрым, вероятность перегреть печатную плату существенно снижается.

Еще один способ отпаять неисправный светодиод это термопинцет. Но этот инструмент есть не у всех, да и покупать его ради одноразового применения вряд ли стоит. Поэтому, лучше изготовить П-образное жало, или воспользоваться самодельным жалом, показанным на рисунке ниже.

После того, как неисправный светодиод отпаян, остается заменить его на новый. Светодиоды типоразмеров 2835 или 5730 можно заказать там же, где были куплены лампы, на Алиэкспресс. Стоят они там совсем недорого, порядка 50 рублей за сто штук.

Судя по цене, это не самые лучшие светодиоды, но лампы были все-таки отремонтированы, и свечение этих светодиодов ничуть не хуже, чем тех, что были изначально.

Припаять новый светодиод на плату особого труда не составит. Это можно сделать обычным паяльником. Остатки старого бессвинцового припоя с платы следует удалить. Лучше всего это сделать с помощью проволочной оплетки с экранированного провода.

Оплетку надо пропитать флюсом, в простейшем случае канифолью. Затем хорошо нагретым паяльником через оплетку провести по контактным площадкам, припой впитается в оплетку. После чего облудить контакты платы припоем ПОС 61 или подобным.

Теперь осталось только припаять установленный на контактные площадки светодиод. Контакты светодиода обязательно покрыть слоем флюса, лучше гелеобразного. После этого достаточно коснуться паяльником торцов светодиода, чтобы расплавить оставшийся на контактах платы припой. Пайка происходит настолько быстро, что палец, придерживающий светодиод на плате не ощущает никакого повышения температуры.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Вступайте в наши группы в социальных сетях:

Замена светодиодов при помощи утюга

Одна из проблем светодиодного освещения — перегрев кристалла. Чем мощнее светодиодный эммиттер, тем больше должна быть скорость отвода тепла от него. Для хорошего теплового контакта 3-х ваттных светодиодов с 45 миллиметровым чипом применяются специальные платы/радиаторы, обычно имеющие форму звездочек.

Решил попробовать паяльную пасту Mechanic MCN-300

Характеристики паяльной пасты

  • Производитель: HONG KONG WELSOLO METAL TECHNOLOGY CO., LIMITED
  • Состав: Олово 63/свинец 37
  • Размер частиц: 25-45мкм
  • Вес нетто 42г
  • Вес бруттно 50г

Процесс пайки:

Берем светодиоды на чипах Epistar и «звездочки» — охлаждающие площадки из фольгированного алюминия

При помощи зубочистки наносим пасту на место пайки и прижимаем туда светодиоды

Греем с обратной стороны термофеном (можно утюгом или газом). Получаем готовые светодиоды на «звездочках» с очень хорошим тепловым контактом

Весь процесс можно посмотреть на видео

Проверяем тепловой контакт при помощи тепловизора

  1. У светодиода припаяны только выводы. Термопасты нет.
  2. Светодиод припаян паяльником с КПТ-8
  3. Светодиод припаян тепмофеном с MCN-300

Распределение тепла при описываемом методе пайке гораздо более равномерное, нагревание более медленное, а остывание, наоборот, быстрее, чем при других методах пайки. Подробнее о результатах моих исследований можно узнать в этой статье

Читайте также:  Как сделать гамак своими руками

Вывод

При пайке паяльной пастой и феном достигается очень хороший результат с точки зрения отвода тепла от кристалла. И чем мощнее светодиод, тем выше эффективность данной технологии

Баночки на 42г хватит для пайки примерно 50-100 светодиодов.

45 комментариев на «Пайка светодиодов на паяльную пасту термофеном»

Температура фена какая? Производились ли измерения светоотдачи светика до и после пайки? Сам пользуюсь такой же пастой, но освещение делаю на 5730 и одноваттниках.
p.s. А синт второе увлечение?))) некоторые аккорды немного налажал)))

Тоже делаю на одноватниках, так свет более равномерно светит.

Автору за статью спасибо, будь тепловизор то же бы проверил, как отводится тепло термоклеем.

Температура фена 300-350С
Светоотдачу до и после не проверял, но разницы между паянными феном и паяльником не заметил.

На утюге не пробовали паять?

Нет. Не пробовал. Паял строительным термофеном Бош. Сейчас паяю термофеном от паяльной станции.

Мне кажется, проблема будет аккуратно убрать светодиод с утюга, так как припой там жидкий и при любом неловком движении или отклонении от горизонтали светодиод сползет с площадки вместе с припоем.

Но приспособится, наверное, можно.
Перегреть ничего не перегреете, так как нагрев в любом случае идет до тех пор, пока паяльная паста не превратится в капельки припоя.

при пайке таким способом на некоторых светодиодах вылазят артефакты вот такие https://www.dropbox.com/sc/tf2f37amgjuc7vx/AAAvRS7LfDkoLVJxtRZIQJmUa
вроде грею всех светодиодов одинаково на 350 градусах. что это может быть?

Не разу такого не было.
Может какой то люминофор особый?

Картинка тепловизора впечатлила — прямо снимок секретной ракетной бызы со шпионского спутника.
Я вот на звездочку радиатор смотрю… Там 6 контактных площадок, половина под плюс, другая половина под минус. Плюс в центре. Как я понимаю, центральная вообще не для питания а исключительно для теплоотвода.
Там можно по сути просто термопастой ведь, так?
Сама эта паяльная паста с ее свойствами электропроводимости нужна лишь на плюсе и минусе, да?

Как раз изюминка в том, чтобы припаять центральную охлаждающую площадку корпуса светодиода к звездочке. Так как у контакта пайкой теплопроводность на порядок меньше чем у любой термопасты. А паять контакты можно и обычным паяльником.

Здравствуйте, пробовал я один такой диод паяльником залудить со стороны площадки для теплоотдачи, а припой к ней вообще не пристаёт. Выходит, что она алюминиевая?
Как тогда паста к ней пристаёт?
Или бываю разные виды подложек?

Не должен быть алюминий. У меня знакомый паял площадки паяльником. Попробуйте с флюсом каким нибудь припаять

Здравствуйте, а у вас же в этом опыте диоды не на радиаторе, а грамотней наверное было бы их прилепить к радиатору, контарст был бы более заметен, а то на фотке с охлаждением вообще не понятно почему средний диод нагрет весь сильней чем правый.

Может быть.
Здесь зато нагрев быстрее и разница в температуре более ощутима
В этой статье все мерил. И с радиатором и без.

подскажите пожалуйста, где купить такие «звездочки» или как их правильное (полное) наименование?
спасибо

Ссылка на Али
Ключевые слова для поиска «20MM Aluminum Star PCB»

Алексей, есть ссылка на «правильные» диоды 660 и 445 на Aliexpress’e?
Уверен, что там есть правильные светодиоды, но хочется сразу получить рабочий вариант, а не перебирать десяток продавцов …

К сожалению, я такие светодиоды покупал только на ТАО. На АЛИ я бы выбрал продавца с высоким рейтингом и отзывами и с чипом Epistar или Bridgelux.

Отлично, спасибо за крайне полезное исследование!
Вынужден добавить, что для пайки алюминия подходит далеко не всякий флюс, в вашем случае — и само собой, при изготовлении изделия, рассчитанного на долгий срок службы — неизбежно произойдёт окисление.
Кстати, а как менять светодиод? Отпаять его можно или свойства пасты таковы, что не разрушив изделие, разъединить их не получится? Спасибо!

Попал сюда через отзывы на Али, словно путник пустыни в цветущий оазис. Сайт — находка! И фитоосвещение, и умелые ручки и, самое главное, чудо Кот (у меня была такая же черная кошка)… В общем, ныряю с головой.

подскажите! а как светодиоды на таких подложках-звездочках установить на алюминиевую пластину, профиль и т.д.(чтоб собрать фитолампу, например) Думаю использовать термоклей, но может есть вариант подешевле?

Неплохой теплопроводностью обладает «Герметик-прокладка» для двигателя производства г. Казань
От нагрева он не теряет свойств и светодиоды не отпадывают со временем, как с некоторыми клеями.
Высыхает только не очень быстро

Я на него последнее время клею «звездочки» и «полоски», а, иногда, и прямо светодиоды

Ух, ты! Спс попробую

Отличная статья, только в тексте есть некоторая неоднозначность. Здесь первый из тройки светодиодов припаян, а в статье про тепловизор та же фотка, но первый светодиод уже не припаян а только прижат к звёздочке. Где правда? Я как бы догадался, что припаян не сам светодиод, а только его выводы, но лучше уточнить это в тексте и не использовать разные подписи к одному рисунку.

Извините, тупой вопрос: зачем вообще греть паяльную пасту? Она что, изначально густая и должна расплавиться от нагрева и заодно «приклеить» светодиод к плате?

1. Что конкретно делать, если нет термофена? А нельзя ли обычным паяльником как-либо нагреть — может, через какую-то прокладку металлическую? Или просто пожжёшь звёздочку?

2. Наверное, доверять качеству китайской термораспайки не стоит? В смысле, покупать светики и звёздочки отдельно и потом паять их самому термопастой — нежели чем покупать термо-спаянные китайцами изделия светик+звёздочка?

1. Люди паяют при помощи утюга или духовки. Главное, нагреть до нужной температуры и не перегреть светодиоды.
Можно приноровиться паять обычным паяльником — лудите пятку светодиода и центральную теплоотводящую дорожку, затем расплавляете капельку олова на ней и быстро, пока олово не застыло пинцетом прикладываете диод.
Проверяете, сто припаялось крепко тем же пинцетом, затем припаиваете вываоды

2. При массовом производстве паять паяльной пастой быстрее чем паяльником, поэтому, в большинстве своем там должна быть нормальная пайка. Хотя на 100% никто не застрахован от того, что центральный пятак вообще не припаян. Также как и то, что сам кристалл в корпусе нормально припаян к пятаку. Эксплуатация выявит все проблемы

Нет, я имел в виду другое: можно ли при помощи паяльника как-либо паять термопастой, а не оловом?

Да можно, только не не рентабельно
После нагрева паяльная паста превращается в капельку припоя
А стоит она гораздо дороже чем припой

Т.е. паяльной пастой, а не термопастой — оговорился.

Паяльный стол для светодиодов или каша из утюга.

Давно занимаюсь установкой светодиодов, обычно ставлю их на термоклей-пасту или термопасту и механический прижим, но есть еще один способ.
Если припаять днище светодиода, да еще к медной подложке, то теплоотвод через припой получается гораздо лучше чем через пасту. Можно разгонять XML до 6 апмер и делать другие интересные вещи.
После неудачной попытки припаять светодиод к медной проволоке 10мм термофеном, понял что нужен паяльный стол.
Если кому то интересно как за вечер собрать паяльный стол из утюга и PID — регулятора температуры можно читать дальше.

Светодиоды очень чувствительны к температуре, при перегреве умирают.
Есть графики температурного режима, например такой

Паяльником, промышленным феном, термофеном паяльной станции такое сделать не возможно.
Был заказан набор из терморегулятора, датчика температуры к нему и твердотельного реле.
На мусорке был подобран сиротливо лежащий советский утюг.
Утюг разобран до основания, штатный терморегулятор-крутилка полетел в мусорку.
Слегка просверлил утюг в центре платформы, положил чуть термопасты, прижал датчик температуры железной пластиной.

Два провода к контактам нагревателя и утюг можно собирать.

В качестве основы подошел короб 40*60. В нем вырезал отверстие под регулятор температуры, регулятор закреплен на термоклеевый пистолет. Твердотельное реле не закреплял, держится за счет жестких проводов, взял 2,5 квадрата меди.

Утюг греется (как ни странно) по этому пришлось крепить короб через проставки, иначе короб плывет.

Твердотельное реле держит до 40А, то есть почти 9кило мощности на 220 вольт. Утюг 1Кватт, нагрев реле не замечен. При подаче напряжения 3-32в на вход реле оно открывается. Терморегулятор этой версии уже выдает сигнал 12 вольт (есть другие с сухими контактами), то есть дополнительный блок питания не нужен.

Термосопротивление нужно подключать с учетом полярности, цвет на клеммах как бы намекает на это.

В работе rex-c-100 прост и понятен. При включении показывает две температуры -реальную и заданную. Если реальная меньше заданной, выдает 12в на выход и гонит температуру вверх.
Для изменения температуры нажимаем SET, стрелками гоним температуру, снова SET возвращает в основной режим.

Возможна автокалибровка под текущую ситуацию.
При этом контроллер оценивает инерцию нагревателя и задает параметры PID регулятора.

Входим в меню (долгое нажатие на кнопки SET).

Меняем параметр AГU с 0 на 1.

Выходим из меню нажатием кнопки SET.
На дисплее загорается символ AT
Регулятор поднимает температуру до заданной (на фото 150).

При достижении заданной температуры отключается нагрузка, но температура растет по инерции (около 170).

Утюг остывает, при падении температуры ниже уставки терморегулятор подталкивает ее немного вверх импульсами, держит точно, температура не колеблется.
После завершения автокалибровки символ AT погасает.


После автокалибровки терморегулятор точно держит температуру, я поднимал до 300С.
Сначала нагрузка включена постоянно, при приближении к заданной температуре контроллер отключает нагрузку на какое то время, немного перепрыгивает заданную температуру, понижает и стабилизируется.
Возможна ручная коррекция любого из параметров PID регулятора, вроде бы может работать и на охлаждение, есть выход тревоги (температура тревоги задается как первый параметр в меню).



Если нужно, можно снять видео, но процесс медленный, придется снимать Timelapce.

Теперь утюг получил вторую жизнь. Можно паять светодиоды, можно сплавить канифоль в твердое состояние из порошка и кусков, можно подогреть чай или руки, минимум температуры не ограничен. Гладить не удобно, терморегулятор мешает.

Плюсы REX-100-
+все в комплекте, все включено. Блок питания не нужен, достаточно 220в.
прост в использовании и понятен,
Минусы не обнаружены.




Ссылка на основную публикацию