Заточка тяпок и другого садового инструмента углошлифовальной машиной

Как правильно заточить тяпку для огорода

Работа с ручным инструментом производительна и не вызывает усталости только в том случае, если «помощник» правильно настроен и отрегулирован. Особенно важна правильная заточка режущих приспособлений, к которым относится тяпка. Использовать тупую мотыгу можно только для окучивания картофеля и размешивания бетонного состава. Для срезания травы тяпку остро затачивают. Сделать это можно самостоятельно, узнав секреты и выполнив пошаговые инструкции.

Зачем надо точить тяпку и как понять, что уже пора

Посетив нескольких соседей по дачному обществу можно увидеть большое разнообразие ручного инструмента для обработки земли – мотыги, тяпки, сапки, кетмени, которые различаются конструкцией, массой и предназначением.

Этим семейством приспособлений:

  • культивируют – рыхлят и разравнивают грунт;
  • формируют грядки;
  • нарезают борозды для семян и рассады;
  • окучивают растения;
  • пропалывают сорняки.

Все операции, кроме последней, можно выполнить затупившимся инструментом.

Быстро и без физических усилий удалить сорняки можно только остро заточенным. В большей мере это относится к прополке грядок с овощами. Например, у огурцов и томатов корни расположены близко к поверхности земли, и если рубить сорняк «сплеча» не получится, заточенной тяпкой аккуратно срезают вредную растительность без нанесения ударов, просто проведя лезвием инструмента по поверхности земли. Процесс похож на использование бритвенного станка. Чем острее, тем легче удалить лишнюю растительность.

Если срезать траву не получается – пора мотыгу точить. Визуально рабочая часть лезвия выглядит закруглённой, а на ощупь тупой.

Способы заточки: чем можно наточить

Задача, стоящая перед мастером, сделать лезвие острым, при этом не перегрев сталь.

Затачивается рабочая часть тяпки с одной стороны, которая будет соприкасаться с поверхностью грунта.

Чем острее угол заточки, тем меньше усилий придётся прикладывать при прополке, легче срезать траву при заточке 20-25 градусов. Однако при такой острой кромке процесс заточки придётся повторять с большой частотой – земля хороший абразив и затупить тяпку можно за несколько десятков движений.

Оптимальным для продолжительной работы без заточки считается угол 35-40 градусов.

Инструмент и приспособления

При достаточной сноровке и опыте работы наточить тяпку можно с помощью разного инструмента:

  • углошлифовальной машинки (болгарки);
  • точильного станка;
  • напильника;
  • абразивного камня.

Полезным приспособлением для работы могут стать тиски, обеспечивающие свободу рук, безопасность и точность заточки.

Лучшим вариантом при работе болгаркой станет использование специальных зачистных кругов – они толще отрезных, не разрушаются при случайном прикосновении к металлу во время вращения, что снижает риск получения травмы.

Тяпку предварительно зажимают в тиски – это освободит руки и позволит провести точные работы. Точат от одного края лезвия к другому, или от середины к краю.

Важно! Круг болгарки вращается с большой скоростью, поэтому точить надо в несколько проходов, не прилагая усилий и не нажимая на затачиваемую поверхность. Это предотвратит перекаливание лезвия и не позволит изменить его геометрию снятием большого слоя металла.

Использование точильного станка идеальный вариант для заточки:

  • медленное вращение (по сравнению с болгаркой) круга меньше нагревает остриё, и оно остаётся прочным;
  • точность выбора угла и соблюдение геометрии лезвия выше;
  • работа безопаснее.

Проход круга по острию проводят от центра к краям, достаточно выполнить 6-7 движений. По окончании работ край тяпки должен быть одинаковым по всему лезвию.

Напильником тяпку точат только в случае, когда другие способы применить затруднительно. Закалённую сталь, которая обычно применяется в качественном инструменте обработать можно, но это потребует значительных усилий и времени. Сделать кромку острой, без заусенцев под силу только искушённому умельцу.

К сожалению, не всегда возможно воспользоваться электроинструментом на даче или бахчах. В этом случае применяют точильный камень, его небольшой вес и объем позволяют иметь точилку «под рукой» в любых ситуациях.

Пошаговая инструкция с использованием точильного камня

Для получения острой кромки необходимо иметь 2 оселка: крупно- и мелкозернистый. Вполне справится с задачей точильный камень для ножей, который обязательно найдётся на даче. На нём к тому же на противоположных рёбрах бывает разное зерно.

Наточить тупой инструмент тяжело и долго, поэтому при первых признаках порчи кромки проводят «наводку» тяпки.

Последовательность действий несложная:

  1. Зажимают мотыгу в тиски, или между ног, так чтобы исключить вращение вокруг оси рукоятки.
  2. Наждачным камнем с крупным зерном делают грубую заточку. Направление движения оселка от основания к кромке.
  3. Пальцем проверяют наличие заусенцев – если они появились, проводят несколько раз по тыльной стороне кромки.
  4. Мелкозернистым оселком доводят лезвия до острого состояния. Направление приложения силы от кромки к основанию.
  5. Убирают появившиеся заусенцы.

Проявляйте осторожность, чтобы не пораниться при проверке остроты кромки.

Выполняя простые инструкции можно легко наточить тяпку без электроинструмента и получить при этом хороший результат, позволяющий полоть сорняки быстро и без больших физических усилий.

Как наточить тяпку подручными средствами и без соответствующих навыков

Огромные сорняки наступают на вашу грядку и не видно света в этом темном туннеле? О том, как наточить тяпку и быть во все оружия перед противостоянием вы узнаете в этой статье!

Точим инструмент шлифовальной машинкой

На сегодняшний день это наиболее простой и быстрый способ заточить рабочую поверхность садового инструмента. Для этого вам понадобится обычная болгарка и толстый шлифовальный диск. Использовать тонкие диски запрещается, так как при касании к острому углу они могут быстро перетереться и разлететься. Высокий риск получить травму, работать нужно только с правильно установленной металлической защитой.

Для того чтобы заточить инструмент, нужно использовать тески, в которые зажать держатель таким образом, чтобы лезвие «смотрело» вверх. Потом установить ручку болгарки вверх (если она сменная), переключить на высокие обороты. Заточка тяпки производится постепенно, перемещая диск от одного конца лезвия к другому, нельзя допускать перегревания металла. Лучше всего выполнить работы за 2-3 подхода. Если нужно сделать это быстро, тогда рекомендуется постоянно охлаждать металл, опуская его в воду (можно сделать из бутылки лейку, поливать через каждые 2-3 минуты работы).

Затачивание выполняется от конца лезвия к основанию. Полагается, что таким образом существенно уменьшается трение при работе на грядке. Главное не переборщить при затачивании, так как слишком тонкий металл позволит существенно упростить искоренение сорняков, но затупится буквально за несколько часов. Вам придется выполнять этот процесс заново. Идеальным считается угол затачивания в 25 градусов при толщине лезвия в 3-4 миллиметра.

Практикуйте двухстороннюю заточку, так как она позволит на 35% увеличить прочность острия лезвия за счет увеличения его толщины. При односторонней обработке вам надо будет снять много металла, чтобы достичь нужной остроты. Если снимать слой металла с обеих сторон, нужный угол появится намного быстрее.

Электрическое точило как альтернативный вариант

Многие отдают предпочтение точилу. Электроинструменты с высокими оборотами много в чем уступают данному аппарату, качество заточки будет вовсе разное. Работать на точиле придется немного больше, нужно будет потратить немного больше сил, но результат вас порадует. Давайте разберемся, почему обычное точило лучше болгарки.

  1. Металл не нагревается, таким образом, физико-механические свойства материала не теряются, он остается таким же прочным, как до обработки.
  2. Процесс выполняется медленнее, что дает возможность контролировать толщину и направленность угла воздействия наждака.
  3. Наждачный круг имеет солидный вес, что позволяет максимально ровно возделать любую толщину лезвия.
  4. Безопасность работ. Отсутствуют сколы металла, нет риска поломки круга.

Рассмотрим теперь, как точить тяпку. Для того чтобы угол был правильным, вам надо разместить инструмент таким образом, чтобы лезвие соприкасалось с точилом под углом 35-40 градусов, не более и не менее. Слишком острый инструмент будет быстро приходить в негодность, стираться при работе, особенно, на сухой и плотной почве. Большой угол позволит работать долго, но для сбивания сорняка с толстым стеблем придется приложить немало усилий.

Перед тем, как заточить тяпку, ее нужно очистить от земли и других загрязнений, которые могут быть на ней. Работать нужно от центра к углам – так будет намного удобнее: сначала вы прикасаетесь срединой лезвия и плавно перемещаете инструмент вбок, пока круг не соскользнет с угла. Таким образом, вы обработаете даже самые труднодоступные места рабочей поверхности. Конечно, могут остаться «слепые зоны», места посредине, где будет снято меньшее количество металла, поэтому после 5-6 проводок нужно будет обработать только средину.

Качество заточки можно определить визуально или на ощупь. Лезвие не должно быть острее на конце, чем у небольшого топора. Если вы переусердствовали с заточкой – не волнуйтесь, за несколько дней работ оно затупится, потом просто придется «обновить» его вид. На точиле делают преимущественно одностороннюю заточку – она намного дольше служит.

Как правильно наточить тяпку оселками

До того времени, как изобрели механизированные инструменты для обработки металла, использовали обычные наждачные камни для обработки садового инструмента. Косы, пилы, тяпки, топоры, ножи – все это можно наострить обычными оселками. Инструмент уже имеет определенную остроту, в процессе использования металл имеет свойство истираться, его нужно «обновить».

Читайте также:  Пылеудаление

Не все знают, как правильно заточить тяпку и используют мелкозернистые небольшие оселки, которые не дают нужного результата, только тратят ваше драгоценное время. Лучше всего использовать 2 вида инструмента – крупнозернистый и мелкозернистый. При помощи первого можно получить «черновой вариант», вторым лезвие доводится до нужной кондиции.

Крупнозернистый оселок нужно взять большой – массивный и длинный. Это делается для того, чтобы вы могли приложить немалое физическое усилие, как следует придавить его до лезвия. Чем больше масса и длина, тем быстрее вы сможете стереть нужное количество металла. Точить лучше всего от основания до конца лезвия (легче будет работать), а мелкозернистым оселком можно подгонять остроту от конца лезвия до основания, чтобы трение было минимальным при загонке в почву. Преимуществом оселка является его портативность, ведь при необходимости его можно взять с собой на огород и поработать над качеством инструмента уже в процессе работы.

Как правильно точить тяпку и чем это сделать мы разобрались. Выбирайте удобный для вас метод и боритесь с сорняками удобным и эффективным инструментом!

Заточка садового инструмента

Заточка секатора

Коротенькая статейка, написанная под влиянием возмущения, в результате чтения материалов в сети. Просматривая садовые сайты, я увидел рекомендацию точить секатор электрическим наждаком! Представив себе, сколько хорошего инструмента может погибнуть в результате следования этому вредному совету, я решил написать сам!

Начну с главного: электронаждаком нельзя точить ничего, кроме лопат, мотыг и плотницких скоб для бревен. Его обороты слишком большие, а угловая скорость камня слишком высока – наждак перегревает металл, вызывая его локальный отпуск, портя заводскую термообработку.

Клинок секатора, как и любого другого садового инструмента имеет определенную геометрию режущей кромки: она либо равномерно изогнута, либо идеально прямая. Представьте, что при заточке на наждаке, Вы приложили чуть большее усилие и сделали на ней ямку – клинок испорчен, требуется переточка (опять наждак?)

А как вывести острие клинка? Оно посинеет от перегрева после первого же прохода, настолько оно тонкое!

Исключение составляют специальные устройства для заточки
У обычного электроточила частота вращения около 2900 об/мин. У специальных машин – 800 – 1200. Кроме того, их камень проходит через ванну с водой, и уже влажный и охлажденный касается лезвия. В продаже есть вполне бюджетные варианты.

Перед заточкой, любой инструмент надо отмыть от засохшего растительного сока, смазки и прочих загрязнений. Для этого подойдет любое средство для мытья посуды. В особо тяжелых случаях, используется растворитель, бензин или ацетон.
Очистка необходима, чтобы исключить налипание стружки и фрагментов абразива на трущиеся поверхности, во избежание их повышенного износа в дальнейшем.
Секатор для заточки необходимо разобрать.

Далее, коснусь того, что при заточке нельзя пользоваться одним единственным абразивом. Нужно хотя бы 4 размера зернистости:

  • Грубый – для первоначальной обдирки металла. Зернистость Р180 – Р240. Без него можно обойтись, если инструмент затуплен не сильно.
  • Средний – для шлифовки следов грубого абразива и удаления появившегося после него на режущей кромке заусенца. Его зернистость Р600 – Р800.
  • Тонкий – для шлифовки начисто, удаления заусенца от среднего абразива и правки режущей кромки на микро-уровне. Зернистость Р2000 – Р2500 (подойдет оселок для правки опасных бритв или специальный керамический брусочек).
  • Очень тонкий (шлифовальная паста на кожаном ремне) – для удаления микро-заусенца и создания микро-подвода. Годится паста ГОИ (зеленая) любого типа или другая паста для полировки.

При этом грубый и средний абразивы, я допускаю, могут приводиться в движение электрическими машинами, а последние два – только вручную, не спеша!
Например, мне нравится затачивать садовый инструмент на шлифовальной насадке для дрели. Нужны лишь круги наждачной бумаги соответствующих номеров зернистости. Они устанавливаются на «липучку» и их легко заменить.

При заточке секатора, требуется вернуть остроту режущему клинку и восстановить геометрию упорного клинка.

Режущий клинок двигаем «на зерно», прижимая сначала заднюю часть режущей кромки (ту, что ближе к рукояти). Продвигая клинок по абразиву, одновременно с движением вперед, смещаем точку касания к острию клинка и приподнимаем рукоять, следуя изгибу лезвия. Одновременно, поворачиваем рукоять к себе, чтобы клинок продолжал движение перпендикулярно камню.

Точим только «на зерно»
Это значит, что мы будем двигать клинок режущей кромкой вперед, как будто пытаясь срезать с камня тонкую стружку. Двигать клинок по камню надо, расположив его поперек камня. Движения вдоль режущей кромки (а так же вращательные) недопустимы!
Если движется (вращается) абразив, то режущая кромка должна располагаться поперек направления вращения.
Это связано с образованием заусенца и загибом режущей кромки при движении «от зерна» (см. рисунок)

При работе с пастой на ремне, наоборот (!) работаем «от зерна», иначе клинок врежется в ремень.
И всегда работаем без нажима!

Это сложнее описать, чем сделать. После небольшой тренировки, все четыре компонента движения клинка по камню должны получаться слитно, как одно движение. Клинок проходит по всему камню всей режущей кромкой за одно движение. Для этого нужен камень длиной 18 – 20 см. Если камень короткий, то проточить всю режущую кромку можно за два движения, вернув клинок в начало камня тем местом, на котором закончилось предыдущее движение.

Держим угол!
Надо стараться выдерживать одинаковый угол клинка по отношению к камню в процессе работы. Для секаторов и садовых ножей угол заточки составляет 30 – 35º, для прививочных ножей – 25 – 30º.

  • Затачиваем только внешнюю сторону клинка, ту которая не плоская!
    Сначала точим крупным абразивом, до появления заусенца с противоположной стороны режущей кромки.
  • Затем, берем самый мелкий камень, переворачиваем клинок другой стороной, и, приложив плоскостью к камню, несколькими легкими движениями убираем заусенец.
  • Затем, берем средний камень и повторяем операцию до появления заусенца.
  • Снова убираем заусенец мелким камнем.
  • Берем мелкий камень и повторяем предыдущий шаг. Получаем микро-заусенец, который можно не разглядеть, но подушечка пальца должна чувствовать.
  • Еще раз убираем заусенец мелким камнем, перевернув нож и прижав к камню плоскостью.
  • Переходим к шлифовальной пасте на ремне (без нажима!) Проходим сначала ту, сторону, которая затачивается, затем плоскую. Плоскую сторону делаем, держа клинок под очень маленьким углом к ремню – только, чтобы обух не цеплялся.

Кстати!
Давить на абразив (особенно алмазный) при заточке, не только вредно, но и бесполезно! Повышается износ абразива и образуется громадный заусенец на клинке, при этом скорость работы увеличивается не пропорционально силе нажима, а значительно меньше.

И еще!
Желательно, протирать или промывать клинок перед сменой камня, чтобы частицы предыдущего, более крупного абразива, не попали на следующий, более мелкий.

Упорный (или опорный) клинок затачивать требуется намного реже, но это значительно сложнее. Он имеет угол 70 – 80º и его рабочая поверхность вогнута. Плоским камнем к этой поверхности не подобраться. Я использую гравировальную машинку (Dremel), в которую вставляю насадку в виде цилиндрического камня. Можно использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг твердого цилиндрического предмета (куска трубы или стержня).

Читайте также:  Варианты использования в быту, проволочных хомутов от хлебной упаковки

Физика процесса заточки довольно сложна, но неплохо описана, например, в разделе «Заточка режущего инструмента» на оружейном портале Guns.ru – https://forum.guns.ru/forumtopics/224.html
Техника же ее выполнения доступна каждому, без исключения. Я серьезно, попробуйте сначала на чем-нибудь попроще и чего не жалко, например на столовом ноже.

Заточка садовой пилы

Садовая пила имеет специфическую форму зубьев, они мелкие и многочисленные. Я работаю пилой очень много и предпочитаю ее просто менять перед каждым сезоном обрезки. Поэтому, пилу я точил всего пару раз – это долго и трудозатратно.

Если возникла необходимость заточить пилу, то лучше использовать для этого надфиль с алмазным напылением и ромбовидным сечением рабочей части. Требования к технике заточки зубьев пилы, по моему мнению, несколько ниже, чем при заточке секатора. Просто надо не спешить и не испортить (не изменить) геометрию этих самых зубьев.

Заточку зубьев садовой пилы делаем по указанным зелеными стрелками граням. Там, где стоят красные крестики – не точим. Итого, получаем заточку одного зуба в 3 приема. Пилу лучше зажать в тиски зубьями вверх. Точим приложив плоскость надфиля к плоскости грани зуба равномерным движением вперед, с небольшим нажимом и назад, без нажима. При движении надфиля надо стараться не “завалить” грани зубьев. Они расположены под углами, которые производитель считает оптимальными и менять их без веской причины незачем.

Из личного опыта: полученный в ходе заточки результат прямо пропорционален затраченным усилиям и времени. Не стоит спешить и пытаться сделать все “на коленке”.

Заточка садового ножа

Садовые ножи (в том числе, ножи для прививки ) должны быть острыми, как бритва. Копулировочный нож, кроме этого, имеет одностороннюю (стамесочную заточку). Требования к их заточке выше, чем у секатора, но техника очень похожа. Финальные стадии заточки надо проходить аккуратно и без нажима.

Копулировочный нож затачивается точно также, как клинок секатора, так как он тоже имеет одностороннюю заточку лезвия.

Если нож с двухсторонней заточкой, то точим последовательно всеми камнями от крупного до мелкого каждую сторону. Сначала обе стороны крупным, затем средним, мелким и на ремне. При этом, при смене абразива, убираем риски и заусенец оставленный предыдущим камнем.

После этого бреем волосы на руке, режем на весу бумагу и гордимся проделанной работой! Добавлю, что время, потраченное на вдумчивую заточку даст экономию времени при выполнении работ. Качественно заточенный инструмент дольше сохраняет остроту. При необходимости, его легко «поправить» керамикой или оселком.

Очень надеюсь, что сумел написать понятно, доступно и никого не запутал.
Статья в процессе написания. Постараюсь дополнить ее в ближайшее время.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Как заточить лопату

Зачастую у дачников возникает вопрос — как заточить лопату? Это можно сделать разными способами в зависимости от наличия необходимого инструмента. Однако при любом методе заточки есть несколько моментов, которые нужно соблюдать всегда.

С какой целью затачивают лопаты

Затачивать и очищать от ржавчины лопату нужно для уменьшения усилия копа путем облегчения вхождения ее в землю и подрезки корней растений. Заострять кромку стоит даже у новой лопаты, так как их изготавливают штамповкой, и инвентарь с завода выходит с не заточенной режущей частью.

Совковые лопаты обычно не затачивают, острая кромка требуется только штыковым. Обязательно затачивают инструмент отечественного производства, в том числе лопаты, изготовленные из так называемой «рельсовой» стали. Инвентарь многих импортных производителей, таких как популярный Fiskars, этой операции подвергать не следует, потому что она изготовлена из стали специальной структуры, обеспечивающей остроту на весь период эксплуатации.

С чего начать

Во-первых, перед тем как правильно заточить штыковую лопату, ее следует очистить от грязи и ржавчины. Сделать это можно при помощи:

  • шлифовальной машины с проволочной щеткой;
  • крупной наждачной бумаги;
  • щетки по металлу.

Также существуют химические методы очистки от ржавчины.

Далее инструмент следует надежно закрепить в тисках или другим способом, причем делать это нужно под углом, так как правильно заточить лопату можно лишь в таком положении.

Способы заточки

Форма и принципы заточки для штыкового инвентаря с прямоугольным или сужающимся лезвием не отличаются и от способа заострения не зависят. При обработке укорачивать полотно инструмента не потребуется, а сузить можно.

С помощью напильника

Заточка с помощью напильника

Этот вид заточки наиболее трудоемок и утомителен, но имеет достоинства:

  • мобильность (напильник легко привезти на дачу или в поле);
  • не требует электричества;
  • исключен перегрев металла;
  • легко контролировать усилие и получать оптимальную остроту.

Затачивать следует только внешнюю кромку. Сначала выполняется черновая заточка грубым напильником, потом с помощью мелкого инструмента или абразивного бруска кромка доводится до нужной формы.

Заточка лопаты с помощью УШМ («болгарки»)

Заточка лопаты с помощью УШМ

Данный способ имеет несомненное преимущество — скорость выполнения работ. Но достигнуть уровня заточки, обеспечиваемого напильником, сможет лишь квалифицированный мастер, так как наточить лопату качественно этим методом сложно. Следует использовать обычный диск для металла, направление движения — снизу-вверх. После машинной заточки мелкие огрехи придется убрать напильником.

Важно! При заточке с помощью УШМ выделяется много тепла. Следует внимательно следить, чтобы не перегреть лопату и не нарушить структуру металла. Иначе он станет мягким и затупится или деформируется при работе.

Как точить лопату штыковую на наждачном станке

Оптимальный вариант соотношения качества и скорости — электрический наждак (желательно с тяжелым точильным кругом). Заточка производится как обычно, но двигать инструмент не получится, поэтому в процессе придется сдвигать лопату, соблюдая направление от кромки вверх. Замечательно, если заточной станок имеет регулировку скорости вращения, так как именно так удобнее точить штыковую лопату.

Дальнейший уход за лопатами и их хранение

Чтобы сохранить остроту кромок лопат (и другого садового инструмента — тяпок, вил и т. д.) и предохранить их от ржавчины, нужно очищать их после каждого использования и давать высохнуть, прежде чем поместить на хранение в сарай. Стоит помнить, что точить лопаты слишком часто не стоит, так как это уменьшается срок службы. Хранить инструменты нужно в сухих условиях, лучше на полках или в стойках.

Отличный вариант — хранение домашнего инвентаря в ведре со смесью песка и минерального масла.

Если все делать так, как описано выше, купленные инструменты для работы в огороде прослужат очень долго.

Как заточить тяпку?

Но при этом также стоит отметить и то, что при частом использовании данного инструмента, она может затупиться. Но выйти из этого положения все же можно, для этого необходимо тяпку заточить. А как это сделать мы и рассмотрим в данной статье.

Как заточить тяпку шлифовальной машинкой?

В настоящее время шлифовальная машинка является наиболее простым и быстрым способом заточки рабочей поверхности садового инструмента. Для этого берем обычную болгарку и толстый шлифовальный диск.

Нельзя использовать тонкие диски, так как при касании с острым углом они достаточно быстро перетрутся и разлетятся.

Чтобы наточить тяпку шлифовальной машинкой нужно его еще зафиксировать. В этих целях можно использовать тиски, в которых держатель зажимаем таким образом, чтобы лезвие «смотрело» вверх. Далее устанавливаем ручку болгарки вверх (в случаи, если она является сменной) и переключаем на высокие обороты. Точить тяпку необходимо постепенно перемещая диск от одного конца лезвия к другому, при этом следим и за – за тем, чтобы металл не перегревался.

Желательно эту работу проводить за 2-3 подхода. Но в случаи, если необходимо сделать это быстро, то нужно постоянно охлаждать металл, опуская в воду или же через каждые 2-3 минуты поливая металл из бутылки.

Затачиваем от конца лезвия к основанию. В этом случаи при работе на грядке трение существенно уменьшиться. Но при затачивании также не следует сильно перестараться. Конечно при слишком тонком металле процесс искоренения сорняков существенно упроститься, но лезвие тяпки затупиться за пару часов. Следовательно, весь процесс придется начинать заново. Идеальным считается угол затачивания в 25 градусов при толщине лезвия в 3-4 мм.

При односторонней обработке, чтобы достигнуть необходимой остроты, придется снимать много металла. Но а если слой металла снимать с обеих сторон, то нужного угла можно будет добиться намного быстрее.

Как заточить тяпку электрическим точилом?

На сегодняшний день для затачивания садового инструмента очень часто используется и электрическая точила. Но при этом стоит отметить тот факт, что по сравнению с первым вариантом в данном случаи придется потратить больше сил и времени. Зато результатом Вы обязательно останетесь довольны.

В чем электрическое точило превосходит болгарку?

  1. Металл не так сильно нагревается, в связи с чем материал сохраняет свои физико – механические свойства. Следовательно, останется таким же прочным, как и до обработки.
  2. Процесс проходит гораздо медленней, в связи с чем появляется возможность контролировать толщину и направленность угла воздействия наждака.
  3. Работать намного безопасней. Нет риска поломки круга, а также отсутствуют сколы металла.

Чтобы правильно точить тяпку, инструмент необходимо разместить таким образом, чтобы лезвие с точилом соприкасалась под углом в 35 – 40 градусов, не больше и не меньше. При слишком остром инструменте, он достаточно быстро придет в негодность, особенно на сухой и плотной почве. Большой угол позволит работать достаточно долго, но чтобы сбивать сорняки с толстым стеблем Вам придется прикладывать намного больше усилий.

Более удобно затачивать от центра к углам: вначале прикасаемся серединой лезвия и плавно инструмент перемещаем вбок, пока круг не соскользнет с угла. Таким образом Вам удастся обработать даже труднодоступные места рабочей поверхности. Безусловно, останутся и «слепые зоны», места посредине, где снятого металла будет больше или меньше. Значит после 5-6 проводок, отдельно, еще раз обрабатываем только середину.

Определить качество заточки можно, как визуально, так и на ощупь. Лезвие на конце не должно быть острее, чем у небольшого топора. В случаи, если Вы все же с заточкой переусердствовали, то сильно можно не волноваться, так как за несколько дней работы оно опять затупиться. Единственное Вам придется весь процесс провести заново. Как правило, на точиле производится односторонняя заточка, так как тяпка заточенная таким образом прослужит гораздо дольше.

Как заточить тяпку оселками?

До момента появления механизированных инструментов, садовый инструмент обрабатывался обычными наждачными камнями. То есть наострить пилы, косы, топоры, ножи можно было обычными оселками. Но в данном случаи по мере использования, металл достаточно быстро истирался, в связи с чем нужно было его «обновлять».

Стоит также отметить, что в настоящее время для заточки инструмента данный способ, хотя и не так часто, как раньше, все еще применяется. Но при этом некоторые для этой работы используют мелкозернистые небольшие оселки, в связи с чем не могут добиться нужного результата.

В данном случаи рекомендуется использовать, как крупнозернистый, так и мелкозернистый оселок. Крупнозернистым производим «черновую» обработку, а лезвие до нужной кондиции уже доводим мелкозернистым.

По возможности крупнозернистый оселок выбирайте большой – длинный и массивный. В этом случаи стереть необходимое количество металла можно будет гораздо быстрее. Точим от основания до конца лезвия, но а при помощи мелкозернистого оселка от конца лезвия до основания подгоняем остроту. В этом случаи при загонке инструмента в почву трение будет минимальным.

Основное преимущество оселка заключается в его портативности, то есть его можно взять с собой в огород и в случаи необходимости над качеством инструмента поработать уже в процессе работы.

Хотелось бы добавить, что электроточило тоже бывают разные. На вашем фото как раз тихоходный станок ( с малыми оборотами круга) что и позволяет затачивать без перегрева инструмента (тяпки). Но бывают и высокооборотистые заточные станки на которых можно получить эффект схожий с болгаркой.

Диски и насадки для УШМ: типы, назначение, особенности

Угловая шлифмашина (“болгарка”, или УШМ) — многофункциональный инструмент. С её помощью можно резать металл, бетон, кирпич, плитку, пластик и дерево; шлифовать, зачищать, полировать, снимать краску и ржавчину; использовать в качестве точильного станка. Для разных работ нужна различная оснастка. Давайте разберемся, какие бывают диски и насадки для УШМ.

РАЗМЕРЫ

Каждая угловая шлифовальная машина рассчитана на диски определенного внешнего диаметра. От этого параметра зависит глубина резки или площадь шлифуемой поверхности.

  • 115 мм — глубина резки 20-30 мм
  • 125 мм — глубина резки 30-40 мм
  • 180 мм — глубина резки 50 мм
  • 230 мм — глубина резки 50-60 мм

Есть еще два стандартных диаметра: 180 мм и 400 мм. Однако они редко используются.

Всегда устанавливайте на УШМ насадку соответствующего ей диаметра и перед началом работы узнавайте допустимую максимальную скорость вращения диска. Обычно это написано прямо на нём. Чем больше диаметр диска, тем на меньшее число оборотов он рассчитан. Не превышайте RPM, иначе диск может сломаться, разлететься, ранить вас и других. Кроме того, при установке большого диска придется снимать защитный кожух, что также небезопасно.

Диаметр внутреннего отверстия диска имеет стандартный размер — 22,2 мм. Об этой величине не стоит беспокоиться, она у всех одинакова.

Перед началом работы узнайте допустимую максимальную скорость вращения диска.

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

Резка материала — одна из главных функций угловой шлифовальной машины. Для этого существуют специальные отрезные диски. Их изобрели, чтобы быстро и точно разрезать материал компактным устройством и делать это, где угодно. УШМ + отрезные диски — это мобильность, простота использования и доступность.

Работать надо так же, как пилой. Вы включаете болгарку, слегка нажимаете на изделие и через несколько секунд оно разрезано! Однако в отличие от пилы резка отрезным диском, по сути, является тем же шлифованием. Поэтому общая длина изделия уменьшается, так как вы удаляете материал из определенной точки. Если взять шлифмашину диаметром в пару миллиметров и долго шлифовать одно и то же место, получится тот же результат.

Тонкость — это характерная черта отрезных дисков. Они напоминают DVD. Тонкость дает им возможность так легко разрезать изделия из любого материала. Они значительно тоньше всех других видов дисков для УШМ.

Чем тоньше отрезной диск, тем он опасней. Тонкие диски легко изгибаются и легче ломаются. Если вы работаете за верстаком с зажатым в тиски изделием, тонкий диск — это то, что нужно. Но если вы находитесь, например, под машиной в неудобном положении, лучше взять диск потолще (от 3 мм), который не сломается, если вы случайно шелохнетесь или потеряете равновесие.

С помощью болгарки можно разрезать практически любой материал: металл, бетон, камень, кирпич, керамическую плитку и дерево. Для каждого материала существует отдельный вид отрезных дисков.

Отрезные диски по металлу

Если вы терпеливы, можете пилить металл ножовкой. Но если требуется быстрое решение, ничто не сравнится с болгаркой в скорости. Отрезные диски по металлу сделают работу хорошо и быстро. Они используются для резки арматуры, болтов, железных ограждений, тонколистового и толстолистового металла.

Диски по металлу изготавливаются из оксида алюминия. Стоят недорого, но лучше покупать сразу пачку, так как они быстро изнашиваются. Обычно имеют синий цвет.

Читайте также:  Складной стол своими руками
Ссылка на основную публикацию