Держатель наждачной бумаги своими руками своими руками.

Приспособления для шлифовки

Существуют различные приспособления для ручной и механизированной шлифовки. Все их можно разделить на два основных вида.

  • Инструменты, выполняющие непосредственно саму обработку детали – ручные устройства, к которым относятся шлифблоки (колодки, бруски) и шлифовальные насадки на дрель или болгарку, представляющие собой всевозможные опорные тарелки и барабаны.
  • Устройства, обеспечивающие необходимое положение шлифовального инструмента относительно детали – направляющие, опорные поверхности и т.п.

К отдельному виду можно отнести приспособления для пылеотвода, которыми в силу обилия и вредности шлифовальной пыли также не стоит пренебрегать.

Ручные приспособления для шлифовки

К наиболее простым ручным устройствам относятся шлифовальные колодки, которые могут носить названия: шлифблоки, шлифовальные бруски и т.п. В зависимости от их формы ими можно обрабатывать как плоские, так и фасонные поверхности.

Шлифовальная колодка состоит из трех основных элементов – корпуса с рабочей поверхностью, на которую натягивается шкурка, зажимного механизма, фиксирующего шкурку на колодке, и ручки, к которой прилагают усилие при шлифовке. Последняя в качестве самостоятельного элемента может и отсутствовать, в этом случае ее роль выполняет корпус. Зажимной механизм также может заменяться другими элементами, выполняющими его функцию, например, или липучкой.

Выпускается множество видов фирменных колодок, отличающихся друг от друга формой и способом крепления наждачной шкурки. Корпус чаще всего изготавливается из пластмассы, рабочая поверхность которой покрыта мягким материалом, способствующим сглаживанию неровностей.

Простейшие колодки для шлифования нетрудно изготовить и самому. Лучше всего для этого подходит дерево. Рабочую поверхность желательно оклеить или оббить мягким материалом, например войлоком.

Наиболее простая конструкция бруска представляет собой два куска доски или ДСП, стянутых друг с другом шурупами – таким образом, чтобы шкурка обтягивала нижний кусок, а ее концы зажимались между деталями.

Если приложить чуть больше старания, то можно изготовить более функциональный брусок, в котором зажим шкурки будет осуществляться барашковой гайкой, что намного быстрее и удобнее, чем использовать для этого шурупы.

Для обработки больших поверхностей, если по каким-то причинам не подходит электроинструмент, лучше всего изготовить себе шлифовальный “рубанок”. Его возможная конструкция приведена на рисунке ниже. Она настолько проста, что не нуждается в пояснениях. Размеры устройства определяются конкретными условиями работы – параметрами обрабатываемой плоскости и физическими данными работающего.

Для шлифовки кромок, располагаемых под углом строго 90° к смежной поверхности, полезным будет приспособление, позволяющее обеспечить требуемый прямой угол. Оно изображено схематично, конкретная реализация может быть любой.

Одной из основных задач при изготовлении самодельных брусков является надежное крепление к ним шкурки. Кроме механических зажимов (с помощью шурупов, гаек и т.п.) в самодельных шлифовальных брусках можно использовать и другие способы крепления наждачной бумаги.

Можно просто прибить ее по торцам маленькими гвоздями. Метод прост в реализации, но неудобен, если приходится часто менять шкурку.

Приемлемый способ закрепления наждачной бумаги – ее приклеивание. Для этого годятся клеи, позволяющие относительно легко отделять шкурку от основы при ее замене.

Иногда применяют крепление шкурки клиньями. В бруске делают пропилы, в которые заправляются края шкурки и загоняются деревянные клинья. Пропилы и клинья могут быть самыми разными по размерам.

Приспособления для дрели и болгарки

Шлифовальные тарелки. Эти насадки представляют собой диск из пластика или резины, к которому крепится наждачная шкурка в виде круга. Пластиковые тарелки имеют мягкую или не очень мягкую прослойку между основой и липучкой, для лучшего прилегания шкурки к обрабатываемой поверхности. Тарелки для дрели имеют хвостовик в виде стержня, для УШМ – резьбу для наворачивания их на выходной вал болгарки. Насадку для шлифования на болгарку можно превратить в насадку для дрели, ввернув в нее адаптер с хвостовиком.

Но из-за жесткости насадки для болгарки, строго вертикальное расположение дрели относительно плоскости при шлифовании практически неосуществимо. При использовании жесткой тарелки (гибкой работать легче) любой небольшой наклон приводит к вгрызанию края тарелки в заготовку и попытке дрели вырваться из рук, что приводит к увеличению наклона и более глубокому вгрызанию края круга. Это приводит к хорошо заметным углублениям на обрабатываемой поверхности. Поэтому на дрель подходят только насадки для шлифовки способные компенсировать наклоны дрели: либо резиновые, либо с толстым мягким слоем между пластмассовой основой и липучкой, либо имеющие подвижное крепление штыря.

Жесткие тарелки годятся только для работы с закрепленной дрелью, например как изображено ниже.

Если не найти в продаже подходящую насадку на дрель для шлифовки, и есть жесткая насадка, то можно своими руками сделать толстый мягкий слой между пластмассовой основой и липучкой.

Липучка аккуратно отрезается канцелярским (строительным) ножом, а в качестве мягкого слоя приклеивается большая круглая губка для мытья тела. При сжатии губки в процессе шлифования, может нарушаться симметрия (липучка со шкуркой смещается в какую-то сторону) но при оборотах дрели (3000 об/мин) это не критично, с болгаркой возможно работать не будет.

Выпускаются комбинированные насадки для шлифования на дрель, в которых хвостовик может находиться в двух положениях относительно рабочей поверхности – быть жестко заблокированным с ней или иметь степень свободы (разблокированным). В последнем случае рабочая поверхность инструмента имеет возможность адаптироваться к наклону дрели, благодаря чему обработка получается без образования углублений. Но цена таких приспособлений близка к цене орбитальных шлифовальных машин.

Чтобы сделать хвостовик подвижным, скручивается конусная гайка (на фото ниже с аналогичным приспособлением, она скручена к патрону).

Шкурка крепится к тарелкам с помощью липучки. Этот способ крепления требует специальной наждачной бумаги, на которую нанесен ответный слой липучки.

Шлифовальные барабаны. Шлифовальные барабаны для дрели представляют собой цилиндр с хвостовиком, на цилиндре закреплена шлифовальная бумага в виде бесконечной ленты (лента наждачной шкурки, склеенная концами) или полоска наждачки со свободными концами. В отличие от опорной тарелки, у которой рабочая поверхность располагается перпендикулярно оси вращения, у барабанов она расположена параллельно ей.

Чтобы шкурка плотно сидела на барабанах, последние имеют различные механизмы натяжения. По принципу действия их два – увеличение наружного диаметра барабана (применяется для бесконечной ленты) и натяжение абразивной ленты с помощью специального механизма (применяется для незамкнутых лент). Увеличение диаметра барабанов реализуется разными способами – их подкачиванием (у пневматических моделей), сжатием в осевом направлении (у барабанов с резиновыми элементами). По-разному может быть выполнено и натяжение незамкнутой ленты. Чаще всего это делается с помощью вращающегося винта, который натягивает концы наждачной бумаги. Ниже приведено несколько вариантов барабанов с различным типом натяжения шкурки.

Барабан под шлифовальные бесконечные ленты можно изготовить, поместив резиновые прокладки между деревянными дисками. При затягивании осевого болта резина раздавливается, расширяясь в радиальном направлении и надежно фиксируя шлифовальную бумагу, надетую на барабан.

Шлифовальные приспособления с использованием дрели. Шлифовать детали тарелкой или барабаном, держа дрель в руках, не так просто, как это может показаться тому, кто сам никогда этого не делал. Во многих случаях более качественной поверхности удается достигнуть, закрепив инструмент неподвижно. Особенно при обработке небольших деталей, которыми легко манипулировать, держа их в руках. Существуют приспособления для шлифования, позволяющие закрепить электроинструмент, сделав его полностью или частично неподвижным.

Можно использовать фирменные направляющие для дрели, которые предназначены главным образом для сверления, но могут быть с успехом использованы и для шлифования – в основном барабаном. Работать с их помощью можно двумя способами. Закрепив дрель в направляющей неподвижно и смещая относительно инструмента заготовку (фото А ниже), или перемещая направляющие вместе с дрелью относительно заготовки, прижимая к последней опорную поверхность направляющих (фото Б ниже). И в том и другом случае наклон барабана исключается, благодаря чему обеспечивается обработка поверхности под нужным углом.

Можно самостоятельно изготовить простейшее приспособление для шлифовки из двух досок, позволяющее обеспечить угол шлифуемой кромки по отношению к главной поверхности равным точно 90°.

Читайте также:  Самодельный сварочный аппарат на постоянном токе

Удаление пыли. При шлифовании дерева образуется много пыли, которая не только создает неудобства, но и вредит здоровью при её вдыхании. С пылью необходимо бороться. Самый простой способ для этого – отсасывание её пылесосом, поместив шланг поближе к зоне шлифовки.

Самодельные шлифки на все случаи жизни. Колодки, с которыми ручная шлифовка перестанет быть испытанием

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделки. Она гарантирует максимальную деликатность ошкуривания и исключает риск повреждения нанесенной отделки. В некоторых случаях, например при промежуточной обработке лакового покрытия, опытные мастера признают только ручную шлифовку. Она не является абсолютной альтернативой шлифовальным машинкам — это отдельная техника, которая дополняет механический инструмент и отличает почерк профессионалов.

О шлифовальных колодках

При ручном ошкуривании шлифовальные колодки, или просто шлифки — незаменимый помощник столяра. Задача этих незамысловатых приспособлений проста: обеспечить равномерный контакт наждачки с обрабатываемой поверхностью. Использование колодок повышает скорость и улучшает качество шлифования, продлевает жизнь абразива и перестраховывает от неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных углов.

Столяр, который пользуется покупными шлифками — редкость (хотя современный рынок не дремлет на этот счет). Простой прямоугольный обрезок, обернутый шлифовальной бумагой, на 100% справляется с этой функцией. Но куда удобнее постоянно иметь под рукой набор колодок, в том числе таких, которые позволят выполнять специализированные операции — шлифование криволинейных кромок, фигурных выборок и других труднодоступных мест.

Предлагаем несколько интересных проектов самодельных шлифков: от самых простых вариантов до колодок специальной формы. + Полезные советы, которые будут работать на качество вашей шлифовки.

Колодка для ленивых

Самый простой вариант колодки. Буквально два штриха — полупропил и мягкая подкладка — превращают обычный деревянный обрезок в функциональный шлифок. Заправленная в паз наждачная бумага хорошо сидит на бруске. А подкладка, для которой можно использовать, например, вспененный полиэтилен, обеспечивает деликатный контакт абразива с поверхностью, что дает больше контроля над процессом и улучшает качество шлифовки.

Колодка с клиновидными фиксаторами

Более замысловатый вариант классической колодки. С ней не придется фиксировать наждачную бумагу рукой — с этой задачей справятся клиновидные держатели.

Разжимная колодка для шлифовальных лент

Эта колодка — отличный вариант для тех, у кого есть ленточная шлифмашинка и всегда имеется запас абразивных лент. С такой колодкой их можно использовать и для ручной шлифовки.

Разжимная пружина обеспечивает небольшой ход торцевой части. Она создает натяжение ленты и хорошо фиксирует абразив на шлифке.По мере засорения наждачки достаточно просто перевернуть колодку и продолжить шлифование. Скругленные торцы расширяют возможности этого инструмента. Они позволяют шлифовать галтели, выкружки и прочие полукруглые углубления.

Размер колодки может быть любым — его подгоняют под используемый стандарт лент.

Клиновидная колодка — швейцарский нож шлифовщика

В этой колодке используется тот же разжимной механизм, что и в предыдущем шлифке, но сама колодка принципиальным образом отличается. Во-первых, она имеет клиновидную форму, которая превращает ее в многофункциональный шлифовальный инструмент. Ей можно работать на обычных поверхностях, скругленным торцом ошкуривать полукруглые углубления, а суженным концом шлифовать самые неподлазные места и сложные фигурные профили.

Для этой колодки используют уже не ленты, а отрезы наждачной бумаги. Концы ленты вставляют в пазы, и наждачка надежно фиксируется на разжатой колодке. Быстро. Просто. Удобно.

Колодка для криволинейных кромок

Шлифование изогнутых кромок — задача, перед которой пасуют шлифки с плоской подошвой. Для обработки таких мест используйте криволинейные колодки из дерева или пенопласта.

Контрпрофильная колодка для фигурных кромок

Шлифовка сложных профильных кромок доставляет немало головной боли. Здесь нельзя схалтурить, поскольку нанесенная отделка выставит напоказ все огрехи недобросовестной шлифовки. Фрезеровка контрпрофильной колодки — самый простой способ раз и навсегда решить эту проблему.

Лайфхак для шлифовки узких кромок

Для обработки узких кромок используйте импровизированную направляющую. С ней вы избежите досадных огрехов в виде скругленных углов.

Отрезной шаблон для наждачной бумаги

Когда обрастаешь большим количеством разных шлифков, помогает эта полезная самоделка из фанеры и полотна ножовки. Шаблон с нанесенной разметкой позволяет в быстро получить нужный отрез наждачной бумаги для конкретного шлифка — это экономит время и рационализирует расход абразива.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как прикрепить наждачную бумагу (шкурку) к бруску – способы и изготовление

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Зажим для наждачки к бруску своими руками

Существует множество способов крепления шлифовальной шкурки на вспомогательном бруске. С этой целью даже выпускают приспособления, которые можно найти в специализированных магазинах.

Долгое время я просто оборачивал шкуркой деревянный брусок и крепил ее по бокам скобками с помощью степлера. Это быстрый и недорогой способ, но со временем края шкурки лохматятся, а брусок от скоб разрушается. Вот и решил я сделать долговечное и быстрозажимное приспособление для шнурки.

Для ручки использовал доску толщиной 40 мм. В ней выбрал фрезой пазы по бокам, чтобы устройство было удобно держать в руке. Размеры шлифовального приспособления — произвольные. Главный критерий — чтобы с ним было комфортно работать. Ещё я исходил из размеров поступающих в продажу листов шлифовальной шкурки, чтобы минимизировать её отходы. Ручка получилась длиной 130 мм. шириной 80 мм и высотой 40 мм.

Так как в мои планы входило сделать сразу несколько шлифовальных приспособлений — под шкурки разной зернистости, я решил потратить немного больше времени и собрать направляющие шаблоны для своей фрезерной машинки. С их помощью на изготовление одного шлифовального приспособления у меня уходило потом не более 10 минут. Всего я использовал три шаблона: один для выборки паза в ручке и два — для создания ответного выступа на подошве приспособления.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Сначала сделал шаблон для паза в ручке приспособления. Для этого к куску ДСП прикрепил два бруска так, чтобы ручка плотно вставлялась между ними, а верхние кромки брусков находились на одном уровне с открытой поверхностью установленной ручки. Чтобы при фрезеровании паза заготовка для ручки не смещалась, прикрутил небольшой упор.

Если фрезеровать заготовку всегда в направлении от себя, одного упора более чем достаточно. Затем на бруски-ограничители прикрутил направляющие рейки исходя из выбранного угла клиновидного зажима, а расстояние между рейками — по диаметру подошвы фрезерной машинки.

Предварительно замерил расстояние от края подошвы до режущей кромки фрезы, чтобы получить размер отступа базовой рейки. Угол клина тоже выбрал произвольно, но не очень большой — иначе во время работы фиксирующий шнурку клин может выпасть из паза.

Фрезой «ласточкин хвост» выбрал паз.

Все остальные операции по изготовлению приспособления выполнял только этой фрезой и при фиксированной настройке фрезерной машинки. Сначала профрезеровал края клиновидного паза, а затем убрал перегородку между ними. Ограничительные рейки не дают фрезеру уйти с нужного направления. В завершение можно слегка скруглить образовавшиеся острые рёбра.

Для подошвы приспособления использовал доску толщиной 20 мм. Я сделал подошву немного больших размеров, чем основание ручки. Благодаря этому удобнее шлифовать внутренние углы деталей — и ручка не мешает.

Чтобы сделать подошву, пришлось собрать два шаблона. Первый из них использовал для формирования клиновидного выступа, который входит в паз ручки и надёжно фиксирует детали. Второй нужен для удаления по краям подошвы выступов, образующихся при формировании штатного клиновидного выступа. Шаблоны для изготовления подошвы делал по тому же принципу, что и шаблон для ручки. Здесь необходимо соблюсти одно очень важное условие — клин выступа подошвы должен в точности соответствовать клину паза, выбранного в ручке. Мне удалось добиться этого только со второй попытки.

Читайте также:  Терка для овощей из стиральной машинки

Второй шаблон я сделал без ограничителей, потому что ширины брусков не хватило для их установки. Обошёлся без них, но у некоторых зажимов получились «съеденные» края.

Как пользоваться самодельным зажимом для шкурки-наждачки

Пользоваться зажимом — просто.

Вырезав из шлифовальной шкурки прямоугольный лист нужных размеров с учётом подворотов, обворачиваю им подошву и сверху надвигаю ручку. Фиксируется шкурка очень плотно и не сползает даже при очень интенсивном использовании. Благодаря боковым выступам подошвы за габариты ручки есть возможность одновременной обработки смежных поверхностей внутренних углов деталей.

Проверив в деле одно приспособление, я изготовил ещё несколько. Вставил в них листы шкурки разной зернистости и подписал, чтобы не запутаться.

Но после нескольких дней пробной эксплуатации понял: неудобно искать нужное приспособление среди остальных, если они лежат на боку или шкуркой кверху. Поэтому покрасил их ручки в разные цвета. Теперь они хорошо выделяются на верстаке — и их не потеряешь.

Крепление наждачной бумаги к бруску – приспособление

  1. Чтобы в домашней мастерской получить такую заготовку для ручки приспособления, пришлось потратить немало сил.
  2. Ручка шлифовального приспособления установлена в шаблон для фрезерования клиновидного паза.
  3. Форму паза определяют выставленные направляющие рейки шаблона и настройка фрезерной машинки.
  4. Конструкция шаблона для фрезерования клиновидного выступа на подошве сходна с использованной в шаблоне для ручки.
  5. Выбрав в заготовке для подошвы пазы, формирующие центральный выступ…
  6. …переставил её в другой шаблон и удалил боковые выступы.
  7. Состыковав подготовленные ручки с подошвами, подогнал последние к ручкам по длине.
  8. Чтобы закрепить шлифовальную шкурку в приспособлении, нужно обернуть ею подошву…
  9. …и надвинуть на клиновидный выступ ручку приспособления.
  10. Маркировка на ручке позволяет распознать зернистость шкурки, установленной в приспособление. Ещё проще стало находить нужную шкурку, когда покрасил ручки в разные цвета.

Устройство для крепления наждачки к брускам: фото

©Сергей Головков, г. Новочеркасск Ростовской обл.

способ крепления наждачной бумаги

Вечер добрый! Решил поделится с вами как я пользуюсь наждачкой и бруском. по фото думаю понятно, секрет в двустороннем скотче.



Пробовал, не понравилось. Мороки много. Проще лист наждачки разорвать на полосы и намотать полоску на притир. По мере забивания абразива кусок отрывается и опять в работу.
Кстати, к последнему фото, деревяха в качестве притира не фонтан. Лучше металл или стекло поискать.

с подключением к реальности

Все на много проще. Завтра сфоткаю.

скотч тонкий, толщиной 0.1мм Для черновых работ меня устраивает

я так точилки делал на текстолите.в рюкзаке носить.

Ещё можно электростатикой абразив магнитить. Или по принципу вакуумного стола присасывать.

А когда злая реальность наконец-то подрежет творческой мысли крылья, то покупаем вот это:

и перестаём маяться хнёй.

yuriikjl
Просвети, что это? Может и мне надо такое. Клей?

Дык блин, гугл я нажимать умею, но там все не по нашему написано. Вот и попросил в 2-х словах подсказать.
Ну если в лом, переводчиком попробую.

не очень дешевое это http://www.ebay.com/sch/i.html. cat=0&_from=R40
клей момент будет неплохой альтернативой в случае наклеивания на диск грубой белгородской наждачки на тканевой основе. И держит, и оторвать изношенную нетрудно. Для бумажной наждачки мелкой зернистости наверное, лучше этот адгезив от 3М.

Там пары капель хватает, тюбик годы прослужит.
А еще клеящий слой многоразовый, что ценно.

По мне лучший способ крепления это система на липучке. В кузовном ремонте используется. Выбор наждачки огромный от Р60 до Р6000.

По мне лучший способ крепления это система на липучке. В кузовном ремонте используется. Выбор наждачки огромный от Р60 до Р6000.

Так вроде для обработки рукояток обычную бумагу все пользуют. Для шлифовки клинков да алмазные пасты на притирах без альтернативы. А если,кто водостойкой шлифует клинки то в барахолке продают столики где наждачка натягивается на стекло или резину.

Согласен. Рукоятки, за неимением гриндера, обтачиваю на дисках с липучкой. В зависимости от задач, упругий из пенистой резины, жесткий пластиковый и совсем жесткий фанерный. Довожу ленточками из наждачки или той же наждачкой на деревянных брусочках, линейках, палочках и т.д. Ничего нового, как все.
А каменные притиры – бесплатная альтернатива столикам. Шлифовка, полировка клинков, заточка, доводка РК. Благо, уважаемый planetoplan, в нашем с Вами городе, обрезки полированного гранита и мрамора найти не проблема.

На деревяшках тоже без завалов можно сделать. Так и выводил все время после выравнивания камнем. Но чугунные притиры тоже получил на днях. Ими конечно проще и быстрей.

Обычный ПВА делов 5 минут. Потом кинул в воду на час и отошло.

A3GEO
Обычный ПВА делов 5 минут. Потом кинул в воду на час и отошло.

Вообще не клею. Просто наверх брусочка загибаю и придерживаю большим пальцем. Там ведь на мелкой нождачке буквально 5-10 движений и сдвигать нужно. Если клеить каждый раз – никакого времени не хватит.

yuriikjl
Вообще не клею. Просто наверх брусочка загибаю и придерживаю большим пальцем. Там ведь на мелкой нождачке буквально 5-10 движений и сдвигать нужно. Если клеить каждый раз – никакого времени не хватит.

Для себя нашел такой выход.
Шлифую на бруске. Отрезаю по ширине столько что бы хватило на лицевую сторону бруска и завернуть на края по 1см.
Брусок зажимаю в тиски и губками тисков придавливаю бумагу к бруску.
Тут вам и зажим бумаги и подставка под брусок. Быстр, дешево и сердито.
Требование одно-тиски должны стоять в удобном месте что б можно было сидя шлифовать.

Крепления для наждачки

На работе часто приходилось зачищать детали в труднодоступных местах. В итоге сделал специальные зажимы для наждачной бумаги. Они удобны тем, что не нужно набивать или клеить на брус. Достаточно открутить винт, приподнять зажимное крепление, обернуть наждачку вокруг основы и зафиксировать гайкой-барашком.

ВАРИАНТ 1. Отрезаем кусок трубы нужного диаметра длиной 17 см. Отмерив 8 см, отмечаем точку керном и сверлим сквозное отверстие d 6 мм.

Металлическую полосу 13×2,5 см делим по ширине пополам и размечаем по линии, начиная слева, четыре отверстия с интервалами 1-1,5-3-3 см. Керним метки и сверлим отверстия d 5 мм. Крайнее слева — под вешалку, остальные — под заклепки. С той стороны трубы, где осталось 9 см, привариваем с торца посередине полосу, получив заготовку рукоятки (рис. 1).

Отрезок такой же трубы длиной 16 см зажимаем в тиски и разрезаем вдоль на две части, одна из которых составляет 1/3 диаметра. Сверлим в центре отверстие d 6 мм. Такую же операцию можно проделать на одной стороне уголка длиной 16 см с краями по 1 см (рис. 2). В сквозное отверстие отрезка трубы с приваренной полосой вставляем болт. С одной стороны отверстие завариваем и зашлифовываем напильником. Обрезаем шляпку болта, берем лерку соответствующего диаметра и прочищаем резьбу.

Из фанеры толщиной 10 мм вырезаем две накладки 13×2,5 см. Поочередно подложив их под металлическую полосу, отмечаем места отверстий и просверливаем их. Сверлом d 8 мм делаем раззенковку. Совмещаем накладки с полосой,вставляем в отверстия (кроме первого, для вешалки) кусочки алюминиевой проволоки d 5 мм и заклепываем с обеих сторон. Округляем с торца ручку наждачкой.

Металлическую накладку-фиксатор из трубы или уголка надеваем на шпильку на трубе и накручиваем гайку-барашек. Конструкция собрана.

ВАРИАНТ 2. Понадобится полоска 26×3 см, отрезанная от старой ножовки или двуручной пилы по дереву. Опять ширину полоски делим пополам, по длине размечаем и сверлим четыре отверстия d 5 мм с интервалами 1-3-5-2,5 см. Вырезаем две накладки размером 11×3 см из фанеры толщиной 8 мм.
Подложив поочередно под металлическую заготовку, размечаем и сверлим по три отверстия d 5 мм, затем раззенковываем их. Совместив накладки с полосой заклепываем два отверстия. Округляем рукоятку наждачкой.

Читайте также:  Топиарий своими руками

Отрезаем два куска уголка длиной 3 см (либо гнем из жести). Длину изгиба делим пополам и сверлим отверстие d 6 мм. Повторяем то же самое со вторым уголком. Продеваем болт М6х40 мм через уголок-полосу-уголок, накручиваем гайку-барашек. Зажим готов.

ВАРИАНТ 3. Прочертив линию, делим металлическую полосу 27×3 см по ширине пополам. Потом по длине делим полоску на три части: 11,1 и 15 см. Загибаем по образовавшимся линиям (рис. 3). Отмечаем по центральной линии (на отрезке 11 см) отверстия с интервалами: 1, 5,5 и 4 см.

В центре отрезка длиной 15 см привариваем болт М6х40 мм. Г нем уголок длиной 14 см со стороной 1 см. Получившийся изгиб делим пополам и в центре сверлим отверстие d 6 мм (рис. 4).

Делаем две фанерные накладки 11x3x0,8 см, в которых сверлим по три отверстия под заклепки. Пропустив первое слева, два следующих заклепываем. Через отверстие на шпильку надеваем уголок и сверху закручиваем гайку-барашек.

Для вешалки берем отрезок металлической полосы 20×2 см. По ширине в центре проводим линию. Слева направо сверлим отверстия d 5 мм с интервалами: 1, 4, 4, 4, 4, 4, и 1 см. Крайние отверстия раззенковываем сверлом большого диаметра под саморезы для крепления к стене. Заготовленные отрезки проволоки длиной 3 см d 5 мм вставляем в центральные отверстия, привариваем с тыльной стороны и зачищаем место сварки. Вешаем зажимы (см. фото).

Если вы затрудняетесь в выборе места покупки концентратора кислорода www.rel-med.ru. Могу порекомендовать сайт www.rel-med.ru медицинские приборы на этом сайте в избытке, также вы сможете найти там много полезного.

Сергей Новиков
По материалам газеты “Толока. Делаем сами”

Как сделать приспособление для заточки ножей наждачной бумагой своими руками, чертежи точила

Большинство покупных приспособ для заточки ножей могут поцарапать или повредить ваш нож. Профессионалы рекомендуют использовать точильные камни в наборах. Однако цена этих камней начинается от 2000р и выше для больших размеров. У этих камней также есть проблема: после многократного использования они стачиваются в форме «чаши». Это, в свою очередь, требует покупки дополнительного камня для уплощения поверхности. Как можно догадаться, покупка этих разновидностей камней становится чрезвычайно дорогостоящей.

Приспособление для заточки ножей, которое я сделал своими руками, способно заточить нож достаточно остро для бритья волос, состоит из легкодоступных деталей и простых чертежей, не теряет своих свойств со временем и не стачивается. Также это точило быстро ремонтируется в случае неполадок и становится не хуже нового.

Шаг 1: Материалы

Основная идея самодельного приспособления для заточки ножей заключается в прикреплении наждачки к керамической плитке. Таким образом, получатся точильные камни. Это просто, и это работает. Приятная часть в том, что заменить бумагу очень легко.

  • Бутылка ацетона
  • Спрей-адгезив
  • Несколько листов наждачки разной зернистости
  • Кусок хлопчатобумажной ткани (можно вырезать из старой футболки)
  • Резиновые бамперы (опционально)
  • Гладкая плитка для ванной * 5

Наждачную бумагу высокой зернистости можно найти в автомобильных магазинах или в крупных супермаркетах. Для тех, кто не знал, чем выше число зернистости, тем тоньше будет заточка. Как минимум, вам понадобится бумага зернистостью 800, 1000 и 2000.

Наждачка зернистостью 200-400 будет использоваться для тусклого, ржавого и поврежденного ножа, с которого вы хотите удалить грязь. Хотя с таким же успехом вы можете использовать гравёр с шлифовальной насадкой. Наждачная бумага с зернистостью 2000 даст вам нож, которым вы сможете сбрить волосы. Если вы действительно собрались затачивать бритву и планируете ей бриться, лучше найдите наждачку с более мелкой зернистостью (4000).

Для сборки приспособления для заточки ножей на наждаке вам понадобятся самые большие (длинные) куски наждачной бумаги, которые вы сможете найти, а также самая гладкая плитка, которая будет соответствовать по длине этим кускам. Я нашел наждачку размером 9 см х 23 см, а плитки были 10 см х 20 см.

Остальное можно найти в любом магазине с инструментами. Хлопчатобумажную ткань можно найти в магазине тканей или вырезать из футболки.

Шаг 2: Подготовка и очистка

Вам нужно делать всё в относительно чистом пространстве, без ветра. Я решил использовать свою ванную, она показалась мне лучшим местом. Одно предупреждение: не оставляйте в закрытом помещении открытую бутылку ацетона и включайте вентиляцию после прикрепления наждачки.

Возьмите тряпку и немного смочите ацетоном, затем протрите ей плитки. Нужно очистить их и убрать всю пыль. Дайте им несколько минут, чтобы ацетон испарился с поверхности.

Шаг 3: Прикрепите наждачку

Устройтесь в таком положении, чтобы было удобно распылять адгезив. Обработайте и поверхность плитки, и заднюю часть листа, а затем прижмите их друг к другу. После некоторого времени я обнаружил, что предпочитаю, чтобы бумага была на краю плитки, как показано на третьей картинке, но вам нужно просто попробовать, чтобы понять, как вам больше нравится.

После того, как вы прикрепите бумагу к плитке, быстро пройдитесь тряпкой с ацетоном и удалите спрей с остальной части плитки.

Затем положите что-нибудь сверху, что не приклеится к адгезиву или будет легко удалено (восковая бумага, пластик и т.д.). Поместите что-нибудь тяжелое на поверхность, чтобы бумага хорошо прилегла к плитке и приклеилась. Я использовал кусок пластикового пакета, положил на него книгу и добавил еще около 4 килограмм веса.

Повторите процедуру для каждого куска. Пометьте каждую из плиток. Помните, что затачивать нож вы будете на влажной поверхности, и вам будет неудобно каждый раз переворачивать плитку, чтобы увидеть, какую наждачную бумагу вы используете.

Дайте адгезиву высохнуть в течение часа-двух, прежде чем приступать к заточке.

Шаг 4: Результаты / Выводы / Предложения

Я рекомендую прикрепить к каждой из плиток резиновый бампер, чтобы складывать их друг на друга и не бояться повредить наждачку. Также бампер не даст плитке елозить по столу во время заточки.

Как я уже говорил ранее, мне было удобнее, чтобы край листа был вплотную к краю плитки, и я обрезал выпирающие сантиметры.

Если наждачка повреждается и стареет, ее легко заменить. Просто уберите старый лист и удалите клей с помощью тряпки и ацетона. Спрей-адгезив, видимо, растворяется в ацетоне.

Если после заточки ножа на камне зернистостью 2000, вам кажется, что он все еще не достаточно острый, вы можете использовать более мелкую наждачную бумагу, или отполировать нож с помощью старого ремня или старой пары синих джинсов.

Важно: рекомендуемый метод заточки. Я использовал это приспособление для заточки моих кухонных ножей, и кое-что понял. Если вы не знаете, как точить нож с помощью точильных камней или кругов, посмотрите видео на YouTube о том, как это делается. Когда вы точите нож с помощью этого набора, вам нужно только тянуть нож на себя при заточке, не толкать его вперед, точить сначала лезвие. Это предотвратит повреждение листа и продлит срок его службы.

Используйте воду в качестве смазки. Точильные камни часто требует использования какого-нибудь масла или мыльной воды. При использовании наждачки можно использовать обычную воду.

Последние мысли:
Я использовал приспособление для точки кухонных ножей, карманного ножа и штыка, и я доволен результатом. После затачивания 75% этих предметов мне пришлось сменить наждачную бумагу с зерном 800, 1000 и 2000, потому что они немного повредились, пока я изучал методы заточки. Кстати, 800, 1000 и 2000 будут наиболее часто используемыми видами бумаги. Все, что имеет меньшую зернистость, обычно используется для капитального ремонта.

Помните — будьте осторожны с острыми предметами! Не порежьтесь. Я не несу ответственности за любой вред, который вы нанесёте себе, другим людям, животным или объектам.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Ссылка на основную публикацию